Замена колодок ниссан микра к11
Обновлено: 05.07.2024
Своевременный ремонт тормозной системы Ниссан Микра на СТО Орбита обеспечивает не только безопасную эксплуатацию автомобиля, но и гарантирует сохранность жизни и здоровья пассажиров и водителя. Передняя ось автомобиля оснащена дисковыми тормозными механизмами, а задняя – барабанными. Барабан представляет собой чашу, изготовленную из чугуна, которая закрепляется к ступице через подшипник. Внутри размещён тормозной цилиндр, прижимающий колодки к поверхности барабана. Остановка автомобиля происходит за счёт трения колодок о барабан.
Компоненты тормозной системы Nissan Micra подвержены естественному износу за счёт коррозии, окисления, из-за воздействия внешней среды, воды и грязи. При интенсивной манере езды барабаны склонны к перегреву. Многие водители также отмечают, что тормозные диски данной модели подвержены быстрому износу. Замена тормозных дисков Ниссан Микра - очень востребованная операция, которая положительно сказывается на безопасности и не занимает много времени.
Наконец-то стало тепло, и можно заняться машиной, тем более она давно об этом просит. И первым делом я решил заняться тормозами и подвеской. Начать было решено с ремонта задних тормозов, и, как выяснилось, не зря. Когда я снял барабаны, сразу стало понятно, и почему машина с самого начала пребывания у меня тормозила не особо хорошо, и почему не работал ручник, и стал виден источник стука в задней подвеске.
"Что может быть проще ремонта задних тормозов?" — думал я, опираясь на опыт работы с классикой, но ниссан спустил меня с небес, хотя по сути система внутри барабана схожа с жигулями на 90%.
К сожалению фотографий того, как я её разбирал в данный момент у меня нет, но, то что я увидел под барабанами не внушало надежды на то, что можно будет обойтись малой кровью.
Барабаны с этой машины снимаются не трудно. Они ничем не закреплены, просто "висят" на колёсных шпильках, и притягиваются гайками вместе с колесом. Правый барабан у меня немного подзакис, и пришлось простучать его молотком, через небольшую оправку из трубы, после этого, раскачать, вставляя монтажку между ним и пыльником в разных местах, после этого он легко снялся руками. Под ним я не увидел ничего удивительного, кроме большой выработки, которая уже не позволяла проточить его у токарей, и старых, изношенных колодок. А вот левый барабан соскочил, стоило его слегка потянуть на себя. Всё, что осталось от колодок, висело криво и только на одной верхней пружине, которая должна была стягивать колодки между собой, пружинки, которые должны были притягивать колодки к пыльнику лежали на дне барабана. Накладок на колодках не было, осталось только голое железо, и уголками они порезали резинки на тормозном цилиндре, из-за чего в него попала грязь и он заклинил. Ступичный подшипник вращался не равномерно и хрустел, после снятия стало понятно, что от подшипника там только название.
В итоге мной было решено поменять одну ступицу, оба тормозных цилиндра, колодки, сами барабаны, был заказан новый крепёж. Когда все необходимые, как я тогда думал, детали пришли я приступил к работе.
Первым делом, нужно поменять тормозной цилиндр, и тут я впервые столкнулся с тем, что ключи для этого автомобиля нужны не обычные. Тормозная трубка откручивается ключом на 11. Его я без проблем нашёл в соседнем магазине. А вот те болты, которыми сам тормозной цилиндр крепится к машине, доставили мне чуть больше проблем. Ключ на 7 на них не налезает, а на 8 прокручивается, причём видно, что они не слизаны. Хорошо, что у меня был новый тормозной цилиндр, в нём я увидел обычную резьбу М6, подобрал подходящие болты из своих, а эти просто отрезал болгаркой.
А дальше, в теории всё просто, сначала тросик ручника крепится к рычагу на одной из колодок (важно запомнить как он был, и поставить также) колодки через отверстия крепятся к пыльнику, при помощи шпильки, которая проходит через пружинку, и сверху на неё надевается шайбочка, котрая прижимает пружинку к колодке, всё как на классике. Затем колодки стягиваются сверху и снизу пружинками. И тут я заметил, что чего-то не хватает и полез в книжку смотреть схему задних тормозов.
Сразу стало понятно, почему не работал ручник. Причём этой детали не было на обоих колёсах. Полазив на экзисте, я ничего не нашёл, поэтому решил делать сам.
ВНИМАНИЕ! Далее будет жесточайший колхоз.
Первым делом, мне нужно было посмотреть, как эта деталь вообще выглядит вживую, чтобы повторить её хотя бы приблизительно. С трудом я нашёл видео на ютубе, где рассказывали о ремонте ручника в микре, и подробно показывали как разбирается барабан.
Эта деталь нужна, как я понял, для двух целей.
1. Разжимать колодки когда тянут за ручник. (для этого в классике, на том же месте, стоит простая пластина, которая распирает колодки, когда на неё давит рычаг, за который тянет троссик ручника)
2. Регулировать зазор между барабаном и колодкой в положении, когда ручник не натянут, и тормоз не нажат.
(Если я тут не прав и мне кто-то объяснит как правильно, буду благодарен)
Сначала я решил сделать простые пластины, как в классике, только с краями как на фото выше. Снял размеры, нарисовал чертёж, и отдал на лазерную резку. Из четвёрки мне вырезали вот такие пластины.
Но потом я подумал, что не просто же так их сделали регулируемыми?
Повторить их механизм, сделанный на ниссане, я, конечно, не в состоянии, но сделать пластины регулируемыми я могу.
Суть моей идеи простая. С одной стороны пластины втулка, с другой болт. На болту две гайки. Когда гайка откручивается, общая длинна механизма увеличивается, когда закручивается — уменьшается. Вторая гайка нужна чтобы законтрить первую, когда будет достигнут нужный размер.
Первым делом разрезаем пластины.
Затем подбираем подходящий болт я взял М8, длиной в 60мм, далее можно обрезать по месту.
В шляпке болта прорезаем канавку шириной в 4мм, чтобы площадь контакта между пластинкой и болтом была побольше.
Не надо прорезать шляпку болта до самой резьбы, так вы ослабите металл.
Далее вставляем пластинку в прорезь в болте, и обвариваем. Не забывайте перед сваркой снять оцинковку с болта. Для эстетов, их можно обварить и аргоном, тогда, конечно, будет красивее, но я не вижу в этом смысла.
Потом идём к токарю, и он нам вытачивает втулки, с внешним диаметром 14мм и внутренним 8мм, чтобы болт свободно ходил в них, но не болтался. Их тоже делаем чуть длиннее чем нужно, чтобы затем подогнать по месту.
Тормозные колодки состоят из фрикционного состава, отлитого и приклеенного или заклепанного на металлическую опорную пластину. Фрикционный материал изнашивается естественным образом, и необходимо периодически выполнять замену колодок. Существует множество формул производства фрикционных материалов, таких как органические, полуметаллические или керамические с уникальными характеристиками. В отношении тормозных колодок всегда есть выбор между стандартными и премиум-класса.
Стандартные тормозные колодки Nissan Micra (K11) 2 Хэтчбек 1.3 i 16V 75 л.с. лучше всего подходят для нормальных условий вождения, таких как движение по городу, ежедневные поездки на работу или по трассе. Как правило, стандартные тормозные колодки чаще всего используются в качестве оригинальных, наименее токсичны для земли и являются наиболее мягкими для всех типов тормозных систем. Такие колодки обеспечивают низкий уровень шума во время работы, а также чрезвычайно низкий износ тормозных дисков. Преимущества стандартных тормозных колодок:
- простое и надежное торможение
- более мягкое, малошумное торможение
- равномерный износ на протяжении всего срока службы
- хорошее качество и невысокая цена
Тормозные колодки премиум-класса обеспечивают превосходную эффективность торможения и надежность для легковых автомобилей и грузовиков. Все тормозные премиум-класса разработаны для увеличения срока службы и поддержания высокого уровня трения при любых рабочих температурах и часто оснащены газовыми прорезями и фасками типа O.E. для оптимизации эффективности торможения при экстренных ситуациях или на треках.
Принято классифицировать тормозные колодки по трем типам:
- Органические тормозные колодки - изготовлены из органического волокна. Как правило, органические колодки не вытачивают тормозной диск и обеспечивают бесшумную работу, но изнашиваются они быстрее, чем другие типы, и плохо работают при высоких температурах.
- Полуметаллические тормозные колодки - содержат смесь стали, железа, меди и других неорганических волокон. Они обеспечивают высокую температурную производительность и устойчивость к износу, но обеспечивают повышенную шумность, износ тормозного диска и образования тормозной пыли.
- Керамические тормозные колодки - представляют собой органические, но содержат керамические и медные волокна, которые позволяют им хорошо работать при высоких температурах, с меньшим износом, практически бесшумно и не создавая износа диска и образования тормозной пыли.
Выбор между этими характеристиками, является выбором между эффективностью и стоимостью тормозных колодок Ниссан Микра (K11) 2 Хэтчбек 1.3 i 16V 75 л.с.. Независимо от вашего выбора, наши специалисты помогут с подбором, проверят применимость по вин коду и посоветуют качественного производителя в любой ценовой категории.
Читайте также: