Как снять лючок бензобака лансер 9
Обновлено: 04.07.2024
Комментарии к теме Снятие крышки бензобака Mitsubishi Lancer IX
Камри 30 США, мотор 2.5 VV-TI пробег под 235 000 км. Как найти систему пароулавливания? Чем лечится? Как разобрать и упростить? под аналоги РФ? + некач. бензин. типа АТУМ 95, или АТУМ -92?
вот по этому хендай акцент-гетц - киа рио с моторами серии альфа g4* я и люблю,моторы простые и достаточно мощьные, все операции по ремонту и обслуживания можно сделать буквально на коленочке и без спец инструмента имея прямые руки и голову.) сейчас таких машин все меньше и меньше становиться(
Подскажите пожалуйста, постоянно горит лампочка на датчика топливом, когда заливаеш топливо в правый стрелка какое то время показывает потоп опять на ноль?! Ы чем причина неисправности
В штатах на дилерской смотрел. 42 штуки средней комплектации Машина может и. Хорошая но цена в среднем увеличена на 10 штук Я имел три ВОЛЬВО за 13 лет и. промолчу это 50 в зависимости что Вам нужно от машины, в те времена я на 1 место ставил безопасность. Но сейчас уже многие автопроизводители имеют хорошую безопасность
Митсубиси Лансер 10. Снятие и установка крышки люка наливной трубы топливного бака
Снятие и установка крышки люка наливной трубы (горловины) топливного бака
Для снятия крышки люка наливной трубы топливного бака инструмент не требуется.
1. Откройте крышку люка наливной трубы топливного бака, для чего слегка надавите рукой на левый край крышки и резко отпустите…
2. …крышка люка приоткроется.
Крышку люка наливной трубы топливного бака можно открыть только в том случае, если разблокированы замки дверей.
3. Полностью откройте крышку люка топливного бака.
4. Придерживая петлю крышки, сдвиньте крышку по направляющим петли…
5. …и снимите крышку.
6. Установите крышку люка наливной трубы топливного бака в порядке, обратном снятию.
Как снять бензобак хорошо описано вот здесь, от себя добавлю: сверху бака ближе к передней части машины закреплен жгут проводов, его лучше заранее отцепить, чтобы потом не делать это с баком в руках.
Б/у бензобак и горловина обошлись мне в 6000р + доставка 958р. Состояние отличное: всего пара-тройка безобидных рыжиков, остальное — родная краска + низ бака частично покрыт антикором, все шпильки целые.
С антикором сильно не заморачивался, планирую в будущем отдать машину в сервис, чтобы задули всё днище и скрытые полости. А сейчас просто пошел и купил первую попавшуюся мастику в аэрозольном баллоне, это оказалась "Мастика антикоррозийная полимерно-битумная" фирмы ELTRANS по 225р/шт., взял два баллона, но если экономить, то и одного хватит.
Все отверстия, шпильки и крепления закрыл малярным скотчем. Мастику наносил по инструкции, всё было хорошо, пока в первом баллоне не осталось 20-30% состава, тогда он стал сбоить — то распыляет, то нет, приходилось постоянно искать положение в котором выдается нормальный факел. Второй баллон практически сразу начал течь, уделывая всё под собой большими каплями мастики. В общем не советую такую брать, хоть я и не могу ничего сказать о качестве самой мастики.
Начну свой рассказ с того, что я довольно социально активный человек и купил ланс сразу вступил в несколько клубов любителей лансеров: Питерский, Колпинский и пару всероссийских. Частенько листаю стены этих групп, читаю записи, что-то подчёркиваю для себя, где то отписываюсь в пределах своей компетенции конечно же. "Пожив" на стенах этих сообществ несколько месяцев, стоить отметить, что одной из характерных "болячек" не только лансеров, но и мицубиси в целом, -это слабое железо, из которого сделаны топливные баки, ну и соответственно благодаря коррозии эти баки просто-напросто сгнивают.
Мой бак не стал исключением, ведь все 10 лет моя машинка колесила по Санкт-Петербургу, городу, где на "борьбу со снегом и льдом" не жалеют ни соли, ни прочей гадкой химии.
Начало. Около месяца назад я заметил, что стрелка уровня топлива ведет себя не вполне адекватно, а если в баке меньше 20-25 литров, то стрелка вообще опускается в крайнее нижнее положение. Времени решать эту проблему не было и я катался какое-то время по одометру-заправлял 15 литров каждые 100-130 километров, чтобы не обсохнуть наверняка.
Моему терпению пришёл конец, когда я обратил внимание на резкий запах бензина в салоне, что меня насторожило.ездил я так несколько дней до тех пор, пока по приезде к брату, мне не пришлось парковать машину -левой стороной залез на бордюр. Выйдя из машины, я обнаружил огромную лужу бензина под ней. Именно в этот момент я понял, что дальше так ездить нельзя и моя малышка уже "плачет". С бордюра пришлось слезть, а на следующее утро тачка уже была в сервисе у хорошего друга моего отца.
Так как я подрабатываю на эвакуаторе, следить за процессом ремонта у меня не было времени и пришлось уехать на заказ. Чуть позже мне позвонили и сказали, что с баком все плохо-нужно либо самому его "оживить", либо купить новый, что, конечно, было бы желательнее. Я приехал за баком и когда я его увидел, то очень расстроился: вид у него был ну ооочень печален, как говорится, пациент при смерти, но что делать, надо лечить.
мой грустный бак сразу после снятия
загрузили! едем в больницу на лечение!
Итак, начнём ремонт!
сперва, чтобы оставить диагноз, бак следует хорошо очистить. чистку я разделил на два этапа:
1)грубая очистка: берем корщётку и трём весь бак до осиневаия, не забывая, что всякие патрубки и прочие резинки лучше не теребить.
все медные трубки сверху бака были в обязательном порядке сняты, а затем вообще выброшены: их также не пощадила коррозия. Лучше сделать новые трубки, чем сэкономить и лезть в бак снова.
уже видно, что с двух прокладок явно подтекает топливо…
2)тонкая очисткамойка с порошком, шампунем и прочими очищающими средствами под высоким давлением.
150 рублей взяли за мойку бака! я за 70 на самообслуживании всю тачку мою.
Поиск болячки
Еще когда на мойке я помогал переворачивать бак, чтобы помыть со всех сторон, я заметил, что в одном из мест вода как-то странно стекает. Понюхал-бенз.дырка найдена.
Теперь вопрос:чем лечить? изначально мы с отцом думали о холодной сварке, но опытные знакомые подсказали, что поксипол-очень хороший вариант.Ну, решено, будем заклеивать поксиполом.
зачищаем ножом, а потом корщёткой до металла. Проходим преобразователем ржавчины, затем смываем его, и, вуаля, вот она.
затем в очаге коррозии была найдена вторая дырка
всё это дело так же обрабатываем и наносим поксипол
Совет: не экономьте на поксиполе! лучше купить сразу большую упаковку, как уговорил меня отец. В итоге он оказался прав:большой упаковки еле хватило. Поксипол в синей коробке, называется-холодная сварка.
Затем мы прошли поксиполом обе горловины и другие места, на которые стоило бы обратить внимание.
Все остальные швы были проклеены добротным слоем хорошего герметика.
Пока сох клей мы решили заняться поплавком.
при снятии поплавка ни одна из шпилек не пострадала!
По поплавку сразу было видно, что больше половины бака заливали оочень редко и контакт на этом участке цепи был очень слабым, но каким было наше удивление, когда мы обнаружили, что, оказалось, дело было в том, что контактная и приёмная группы были просто плохо прижаты друг к другу.
Сделали вот такое устройство: проверили с помощью амперметра: работает.
Всё, работа вроде закончена, пора красить
почти весь бак был неплохо подготовлен к покраске, но краску все равно выбрал специальную:стойкую к коррозии и способную ложиться на ржавчину. нооо, не тут-то было. В процессе покраски мы обнаружили еще две дырки примерно на тех же местах, только с другой стороны.как мы их раньше не нашли-загадка. Очищаем, клеим.
новые трубки уже заняли своё законное место.также все резинки поменял на новые, хомуты тоже
Клей высох, проверили еще раз на герметичность. Вроде держит, докрашиваем.
ИТОГ
потрачено денег(в рублях само собой):
-1500 отдал в сервис за работу и простой машины
-150 мойка бака
-700 поксипол
-400 хомуты, медные трубки и резинки
-герметик, краски, кисти уже были либо у меня либо у отца
сэкономлено денег:
-по неподтвержденныи данным за б.у. бак хотели 10000 рублей. Гарантии того, что он окажется лучше, чем мой нынешний, само собой, нет.
-за новый бак хотели 23000
-попловок бу 2000
-ну и сколько захотят за работу в обычном сервисе я не знаю.
потрачено времени и сил:
-два изнурительных жарких дня под открытым палящим солнцем, но мы это сделали.
Пользуясь услугами автозаправочных станций, всегда остается сомнение в качестве заливаемого в автомобиль топлива. Некачественное топливо значительно снижает КПД двигателя и негативно отражается на его эксплуатационных характеристиках. Для максимальной очистки горючего от сторонних примесей в Mitsubishi Lancer устанавливается топливный фильтр.
Функции топливного фильтра Митсубиси Лансер 9
От качественной и правильной работы топливного фильтра зависит работоспособность других узлов и агрегатов автомобиля. Задача фильтра заключается в следующем:
- очистка топливной системы, инжектора и топливопроводов от вредных примесей, содержащихся в горючем;
- обеспечение защиты двигателя от попадания загрязнений вместе с топливом, которые при неполном сгорании осаждаются во внутренней полости силового агрегата, тем самым негативно влияя на его дальнейшую работу, снижая в разы сроки эксплуатации.
Месторасположение топливного узла в Мицубиси Лансер – бензобак. Установлен он как отдельный модуль, состоящий из двух элементов. Первый – это фильтр грубой очистки горючего, предназначающийся для удержания крупных фракций и второй – фильтрующий элемент тонкой очистки для более мелких примесей.
В таком сочетании горючее топливо быстро и эффективно очищается от ненужных включений и уже готовое поступает по трубопроводам к инжектору и двигателю. Топливные фильтры имеют свойство засоряться, вследствие чего снижаются защитные функции. Поэтому рекомендуется через каждые 120 тысяч километров пробега фильтр менять на новый. В практике замену производят только второго фильтрующего элемента тонкой очистки, а первый только тщательно промывают бензином.
Как заменить топливный фильтр в Митсубиси
Замена осуществляются в следующем порядке:
- Сначала демонтируют заднее сидение. Для этого необходимо резко дернуть вверх, чтобы вывести его с посадочных мест. Люк бензобака находится позади водительского сиденья слева.
- Удаляют часть шумопоглощающего слоя. Используя крестообразную отвертку выкручивают четыре самореза.
- Теперь виден топливный бак. Поверхность может быть загрязнена, поэтому во избежание случайного попадания мусора внутрь бака, видимая часть бака аккуратно протирается салфеткой или тряпочкой. По окончании очистки отсоединяют разъем питания, для этого осторожно освобождают хрупкие защелки.
- Следующим этапом снимают подающий топливо и сливной шланги. На подающем есть защелка, которую достаточно немного прижать, легким усилием шланг снимается. Сливная шланга крепится хомутом, который также немного сжимается, сдвигается в сторону магистрали. Потянув на себя топливопровод, он легко снимется со штуцера.
Совет. В магистралях после снятия может оставаться бензин. Поэтому отверстия шлангов лучше чем-нибудь закупорить, чтобы в них не попал мусор.
Универсальным проникающим средством WD-40 обильно обрабатывают 6 гаек крепления ключом на 8. Выждав 2 — 3 часа времени эти гайки откручивают.
- После снятия гаек, высвобождаем прижимную пластину черного цвета и вынимаем фильтр.
Так выглядит старый топливный фильтр.
- Топливный фильтр разбирают, чтобы снять бензонасос с фильтрующим элементом грубой очистки и поставить в корпус нового купленного фильтра, предварительно очистив его от загрязнений. По степени засоренности фильтра грубой очистки можно судить о качестве заливаемого топлива. Если фильтр слишком загрязнен, то лучше сменить заправочную станцию на другую.
Совет. При снятии бензонасоса, в нем будет оставаться бензин. Лучше взять и подставить под него емкость, чтобы не испачкать топливом салон автомобиля.
- Готовый узел ставят на место в обратном снятию порядке. Все шпильки следует тщательно смазать универсальной смазкой WD-40 и графитовой смазкой, чтобы при необходимости последующей разборки ничего не повредить и сломать. Процедура обработки занимает некоторое время, за которое фильтр успевает пропитаться топливом.
- Обязательно проверяют работу автомобиля. Он должен завестись без проблем.
Совет. Работы по замене топливного фильтра следует выполнять при отсутствии давления в системе (на холодном двигателе или после 2 часов после его выключения). Количество топлива в баке автомобиля не должно превышать 25%.
Весь процесс замены топливного фильтра Митсубиси Лансер 9 подробно представлен на видео автомобильных интернет сайтов, следуя которым, все работы можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи станций техобслуживания автомобилей.
Многим автомобилистам не понаслышке знакома ситуация, когда крышка топливного бака отказывается открываться. Такая мелочь, на которую мало кто из автовладельцев обращает внимание, может доставить серьёзные неудобства при невозможности её открыть, особенно если это произошло прямо на автозаправке, в то время как в машине пустой бензобак. В такие моменты одни автомобилисты ухищряются достичь цели различными способами, проявляя невероятную смекалку, другие же напротив, могут запаниковать, тем более, если до сервиса далеко.
Как открываются различные модели крышек
На разные модели и марки авто устанавливаются различные варианты механизмов, часто их функции не ограничены запиранием бензобака, а возлагаются также задачи стабилизации давления в баке, изоляции топлива от внешних воздействий и др.
Крышки имеют множество вариаций, отличаясь по разновидности стопорного механизма, типу защиты и остальным показателям. Конструктивно лючки бензобака отличаются в зависимости от формы горловины бака, диаметра, типа резьбы и прочих факторов, соответственно и открываться они могут по-разному:
- нажатием кнопки из салона;
- пультом управления от центрального замка;
- рычагом с иконкой автозаправки;
- нажатием с небольшим усилием на крышку до щелчка и притягиванием на себя.
Наиболее распространённые проблемы
Замёрз механизм открытия лючка
Зимой при минусовых температурах замерзание крышки бензобака, а точнее отпирающего механизма, не редкость. Это происходит по вине конденсата, образующегося из-за разницы температур в салоне и за бортом, а впоследствии замерзающего при понижении температуры.
Каждому автомобилисту следует знать, как безопасно открыть крышку бензобака, поскольку некоторые варварские способы могут спровоцировать повреждения петель лючка или кузовного покрытия. Применять силу в данном случае нельзя, эффективно и без неприятных последствий разморозить отпирающий механизм лючка поможет локальное прогревание. Отогнать автомобиль в тёплый гараж или на сервис, что в считанные минуты решит проблему, возможность есть не всегда, так что данный метод мало кому подойдёт. Если же под рукой имеется строительный фен и источник питания, то можно использовать прибор для прогрева лючка. Действовать необходимо с осторожностью, поскольку мощность фена достаточно высока и есть риск повредить лакокрасочное покрытие. Ещё один способ предполагает использование выхлопных газов во благо, для чего потребуется шланг, который направляют от трубы к лючку. Для оттаивания механизма при таких условиях достаточно до пяти минут.
Автовладельцы нередко используют универсальную жидкость WD-40 (она найдётся практически у каждого водителя и применяется по делу и без), ею обрабатывают пластиковый штырь механизма посредством шприца, протиснутого сквозь резинку. После оттаивания крышку несколько раз открывают и закрывают. Существуют также специализированные средства, предназначенные для размораживания, на рынке автохимии они в избытке, так что в условиях сурового климата лучше обзавестись жидкостью и возить её в машине.
Застрял пластиковый штырь
Случается и так, что проблема возникает в тёплое время года, тогда речь идёт о заклинивании пластикового штырька, что удерживает крышку и высвобождается при открытии центрального замка. Часто управление лючком доступно из салона машины посредством рычага, он может заедать, а лючок при этом остаётся в закрытом положении.
Когда на улице тепло и вероятность замерзания исключена, проблема также может заключаться в обрыве троса, принимающем непосредственное участие в открытии лючка. Чтобы оценить ситуацию снимают часть обшивки, можно открыть дверцу также притянув трос с внутренней стороны, а в некоторых моделях авто предусмотрен электропривод аварийного открытия. При необходимости ремонта, не остаётся ничего другого, как снять крышку бензобака с петли, для чего её необходимо приоткрыть, немного притянуть на себя, а затем выдвинуть вперёд в сторону так, чтобы крепления вышли из контакта с направляющими.
Проблема в крышке бензобака вкручивающейся в горловину
Крышка, имеющая резьбу, нечасто подвергается неисправностям, но всё же не застрахована от этого. Если случилось так, что плохо открывается лючок бензобака данного типа, поломка требует немедленного устранения.
Когда крышка, вкручивающаяся в горловину, перестаёт работать, то есть выкручиваться, то лучше, чтобы у автомобилиста хватило горючего доехать до сервиса. Открытие лючка бензобака в этом случае щадящим способом невозможно, пробку придётся или выламывать, или разбирать. Вариантов здесь минимум и в целости и сохранности снять её не получится. Автовладельцу по возможности не стоит дожидаться полного осушения бака, чтобы хватило горючего проехаться в сервис в случае возникновения проблемы.
Открываем крышку без ключа
При неисправности ключа от крышки топливного бака, который ранее открывал лючок, или его утере, на помощь придут крестовая отвёртка и саморез. Конструкция запирающейся крышки предполагает внешнюю подвижную и внутреннюю неподвижную части, они проворачиваются относительно друг друга, не открываясь. В то же время ключ выступает фиксатором элемента, тем самым обеспечивая открытие лючка. В результате его поломки или отсутствия автовладелец уже не может, как прежде пользоваться крышкой и без кардинальных мер здесь не обойтись.
Как открыть бензобак без ключа:
- для соединения частей конструкции саморез вкручивается в крышку примерно на 75-80% по глубине. Чтобы облегчить задачу предварительно можно высверлить отверстие в месте предполагаемого вкручивания;
- теперь обе части соединены, что означает разблокирование замка, и пробка легко поддаётся откручиванию руками.
Замочный механизм после взлома неисправен, но ничто не мешает пользоваться крышкой дальше без применения ключа, при необходимости её можно в любой момент заменить.
Как открыть кодовую крышку бензобака, если забыли код
Кодовые крышки, защищающие от вмешательства посторонних, имеют сложную конструкцию, по принципу работы они схожи с запирающимися на ключ. Полной гарантии защиты от несанкционированного доступа нет, поскольку при желании подобрать код можно за несколько минут. Конструкция включает подвижную с цифрами и неподвижную части. Автомобилист фиксирует подвижную часть в нужном положении (в соответствии со значениями кода) и открывает крышку. Случается, что водители забывают цифры, отпирающие замок, в таком случае придётся немного повозиться, чтобы его открыть.
Код замка можно менять путём разборки механизмов, и несложных манипуляций с перестановкой деталей:
- отвёрткой снимаем стопорное кольцо и снимаем часть крышки;
- вынимаем пружинки и фиксатор элементов, создающих код (матриц);
- извлекаем матрицы и открываем крышку;
- когда все матрицы сняты, можно создать новый код, проворачивая подвижную часть;
- выполняем сборку конструкции в обратном порядке.
При поломке крышки можно применить тот же радикальный метод, что и в случае с замочным механизмом.
Если крышка не закрывается
Существует и обратная проблема, когда лючок бензобака не закрывается, болтается или просто неплотно прилегает. Чтобы выяснить причину, необходимо осмотреть крышку и её крепления. Лючок держится на направляющих, которые могут погнуться или сломаться, что приводит к невозможности закрытия дверцы. Для ремонта необходимо снимать крышку, делать это нужно аккуратно, чтобы лапки защёлки вышли из посадки. В зависимости от того, поломались ли крепления, вылетела пружинка (потерялась или просто вышла из правильного положения), открутилась гайка и пр., нужно принять необходимые меры. Возможно, достаточно будет просто правильно поставить лючок после снятия или прикрутить гайку, но может понадобиться и замена пружины либо тросика привода. Для этого придётся поднимать обшивку в салоне со стороны бака, чтобы прояснить ситуацию и при необходимости заменить элемент.
Полезные советы
Предвидя холода, лучше загодя позаботиться о предотвращении проблемы примерзания элементов, приводящей к невозможности открытия лючка. Обработка петель и запорного механизма силиконовой смазкой поможет препятствовать воздействию конденсата на детали. Резиновые уплотнители лучше обрабатывать после каждой мойки автомобиля, сезонность при этом значения не имеет. В экстренных случаях силиконовую смазку заменит несколько капель моторного масла, образующего на поверхностях защитную плёнку.
Что не следует делать, когда лючок не поддаётся, так это применять по отношению к хрупкой конструкции грубую силу, поскольку таким образом можно скорее увеличить масштабы бедствия.
Есть модели авто, в которых лючок бензобака не открывается, когда двигатель заведён, а ключ в замке зажигания. При таких обстоятельствах требуется заглушить мотор и достать ключ, чтобы крышка открылась.
В любом случае, изначально необходимо разобраться, в чём именно дело, какие элементы мешают корректной работе механизма и уже, зная виновного в лицо, принимать соответствующие меры по устранению проблемы открытия лючка.
Читайте также: