Как снять поддон на митсубиси диамант

Обновлено: 17.05.2024

Всем привет.Решил снять поддон что бы промыть маслоприемник или как его там правильно.Подскажите как правильно снять поддон что бы не уничтожить чего лишнего.ПыСы и есть ли смысл вообще мыть маслоприемник?

как снять поддон не знаю, но мне тоже скоро предстоит эта процедура, а вот помыть маслоприемник точно нужно, для нормально циркуляции масла. так что как снимешь напиши, как делал?

Pajero 2 6G74GDI - продал
Pajero IO H76W 4G93GDI Turbo - продал, не успев изучить (больной слишком пациент попался)
Pajero 3 6G72, МКПП, WINCH 12000 - изучаю

У меня просто не понятная ситуация с мотором.Компенсаторы то стучат то нет.Пока машина греется тишина а уже с поднятием температуры начинается стук.Вот решили снять поддон и помыть маслоприемник.Давление замерял ,все отлично и как вариант думаем что масло слабо прокачивается в головы.Ну в общем через час начинаем.После отпишусь какие подводные камни будут.

Тогда не парься, не лезь туда. пустая трата времени, вот тебе по поводу гидриков выдержка из мануала:

1. Если при холостом ходе двигателя вы слышите посторонний стук, в такт работы двигателя, изменяющийся по мере изменения оборотов (переодически пропадающий), занчит поведите прокачку гидрокомпенсаторов. 10-15 раз в течении 30сек на холостых оборотах повысьте обороты до 3000об/мин, (я делал каждый разок по 30 сек и за 30сек по разку) после чего стук должен пропасть.

2. Если процедура проведенная в п.1. не помогола (то типа проверьте масло и т.п. (ну чтоб не старое и уровень был) то вскрывайте клапанные крышки и проверяйте гидрики в ручную. как? сказано в мануале, у нас на сайте есть.

хз пока попробовал только первый пункт, до второго руки еще не дошли, а так забей на этот стук, если не собираешься капиталить двигло, т.к. это болезнь всех митисуб в частности паджеро, она ни на что не влияет. кстати если всеже решишь их менять, то только с заменой колпасков маслосъемных и притиркой клапанов, чтоб масло не ел и говном не кидался.

В общем не полезли мы туда так подумали и решили что все это мудовые рыдания.Заменили масло,фильтр.Продули воздухом и бензином маслозаборник через фильтр все пролетает нормально.Стук стоит из левой головы.Кроме замены компенсаторов больше и думать нечего.Стук стоит сильный ,даже залил присадку .Чуть стало потише но все равно готовлюсь к замене ибо других вариантов нету.Едешь как на тракторе аж люди оборачиваются(((

Ну ты не забывай их всеравно новые сразуже не воткнешь, их тож в соляре нужно качнуть, а то как на сухую?!

А масло с другой степенью загустения не пробовали заливать?

Ну как снять поддон, откручиваешь все гайки по периметру, подрываешь его, и начинаешь снимать всё подряд что мешает ему упасть вниз.

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

Для снятия масляного поддона на Мицубиси Каризма понадобятся подъёмник или смотровая яма. Защиту двигателя, если она установлена, тоже необходимо демонтировать. Снятие масляного поддона лучше совместить с заменой масла и фильтра, поэтому, если возможно, эту операцию рекомендуется проводить в определённый межсервисный интервал. Так же потребуется набор головок, короткий торцовый ключ на 10, ударная отвёртка, герметик и растворитель.

Итак, защиту двигателя сняли.

Теперь необходимо открутить две гайки, крепящие глушитель к двигателю. От высокой температуры они сильно прикипают, поэтому их необходимо побрызгать WD-шкой и подождать несколько минут, чтобы она начала действовать. Мы эти гайки открутили с помощью головки на 19 и ключа с длинным рычагом. Глушитель снимаем со шпилек и опускаем вниз.

Дальше потребуется снять деталь, которая на схеме обозначена, как кронштейн. Снова воспользуемся двумя головками. Кронштейн фиксируют 6 болтов: 2 на 14, и 4 на 12.

Теперь доступ к болтам, которые держат масляный поддон – открыт. Перед их откручиванием не забываем слить масло и демонтировать фильтр.

Для откручивания болтов нужна головка на 10. Болтики откручиваются легко, тем более, если применить ключ с большим рычагом. С одной стороны поддона вставить обычную головку на болты невозможно, мешает корпус двигателя. Для этих целей необходимо приобрести короткий тонкостенный торцовый ключ и с его помощью открутить оставшиеся болтики.

Во время установки поддона Мицубиси Каризма прокладки не используются, здесь для герметизации соединения применяют герметик. Поэтому, после откручивания всех болтиков, поддон останется на месте. Чтобы его снять, нужно взять тонкую ударную отвёртку, вставить её между поддоном и двигателем и нанести несколько несильных ударов, чтобы появилась щель.

Затем её надо аккуратно расширить и снять деталь.

Если вы снимаете поддон для каких-то манипуляций, например, чтобы устранить течь масла, то перед повторной установкой его необходимо тщательно очистить. Масло убираем тряпкой, смоченной в бензине, остатки герметика счищаем ножом или наждачной бумагой. На двигателе тоже остаётся часть герметика, поэтому и там необходимо всё лишнее убрать.

Для герметизации поддона используется немецкий герметик Victor Reinz Reinzosil. Вместе с тюбиком в упаковку вложен пластиковый колпачок, который срезают до нужного диаметра.

Перед нанесением герметика края поддона и двигателя тщательно обезжиривают растворителем.

Герметик наносят небольшим непрерывным слоем, обходя отверстия под болты. В инструкции указано, что детали соединяются сразу после нанесения, поэтому ждать, пока он подсохнет, не требуется. Для герметизации масляного поддона на Мицубиси Каризма израсходовалось половина тюбика.

Соединив поддон и двигатель, сразу же накручиваем болты, не подряд, а один напротив другого. Сначала затянем болты несильно, а потом закрутим до конца. Для этих целей лучше использовать динамометрический ключ и затягивать их с рекомендуемым усилием. Но большинство автолюбителей затягивают болты обычным способом. Закрутив все болты, устанавливаем кронштейн, прикручиваем выхлопную трубу, масляный фильтр и закрепляем защиту двигателя. Не раньше, чем через 5 часов, когда герметик полностью застынет, заливаем масло и пользуемся автомобилем. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО

Добрый день! Решил устранить ротечки между блоком и боддоном двигателя, залез под машину и . передумал! Это что, надо раздатку снимать?! Или есть варианты попроще?

Валерий Ш писал(а): Добрый день! Решил устранить ротечки между блоком и боддоном двигателя, залез под машину и . передумал! Это что, надо раздатку снимать?! Или есть варианты попроще?

Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

287500 км
Танки не моют. их красят

снимал только переднюю аляминивыю защиту, защиту поддона и балку, далее открутил поддон-раздатка не мешала.

Славян писал(а): снимал только переднюю аляминивыю защиту, защиту поддона и балку, далее открутил поддон-раздатка не мешала.

Не может такого быть. Угловой редуктор закрывает четверть поддона, без его съема никаким макаром к болтам не подлезть и не вытащить поддон.

Вся электроника работает на дыме, когда дым из микросхем выходит - она перестаёт работать
MMC RVR95 N28W4D68Tрактор (продан)
MB ML270 CDI (летает)
Lada Kalina 106лс (обкатка)

N94W0024841, 4G64, АКПП, 1998
N23WG5308031, 4G63, АКПП, 1995 был
N94W0030880, 4G64, АКПП, 1998 был
N28WG5201523, 4D68Т, МКПП, 1994 был
N23W0018798, 4G63, МКПП, 1992 был

Справедливо. Но с колесом все понятно, 4-5-6 гаек и оно твое. А здесь, снимать механизмы и детали для того, чтобы просто заглянуть "чего там" это не раз-два. Я говорю не о необходимости съема при вынужденном ремонте. Если начал курочить все подряд, то все легко. При наличии должных навыков, естественно.

Здесь вопрос задается не потому, что руки не от туда растут - за плечами не одна машина, и все своими руками - а потому, что вопрос времени. Сделать все можно, и лучше самому, но можно пол-машины раскидать, а можно используя чей-то опыт приспособой воспользоваться. Ну это присказка.
Так все-таки чем можно подлезть к тем труднодоступным болтам, коим мешает раздатка. Я имея неплохой набор инструментов пока не вижу способа, кроме как сливать масло с АКПП и снимать раздатку. Есть подсказки?!

С Уважением, Андрей
NHW20-7084779 Prius Hybrid
N23W-5410556 SG Его частички продолжают жить от Питера до Владика
N23W-5005410 SG LSD остался в клубе
N74W-0004635 SG X-2 395000 Уехал в Москву
В-9Z7-Z7Z-B9-I7

1. Чтобы снять раздатку масло сливать не обязательно))))
2. Поддон на герметике и текут такие соединения крайне редко, скорее всего течёт задний сальник коленвала.
3. Я других способов снять поддон ДВС на Полноприводном Явре не знаю, раздатку 100% надо скидывать.

N23W 5210959 МКПП W5M33-2-MMZL
VOLVO XC90 2008г. АКПП D5
Автомобиль как женщина - неважно сколько она жрет, важно сколько Она доставляет удовольствия.

Прощу прошения, но мое высказывание было не в вашу сторону. А посвящалось некоторым личностям, кто из пустого поста раздувают целую историю.

Сливать масло ненадо, к болтам без снятия (блин убивает меня это слово - раздатка, НЕТ ЕЁ У НАС. ) углового редуктора не подлезиш ни каким образом. Редуктор крепиться шестью болтами под ключ на 17, но нужно открутить возле турбины флянец выхлопной трубы, два болта и один на хомуте, прикручен к блокуДВС. Все делается за пол часа. А в каком месте сопливит.

Спасибо за ответ! Вообще машина отца и он говорит, что сопливит по всему периметру поддона. Так что это однозначно надо заново поддон на герметик сажать.

Валерий Ш писал(а): Спасибо за ответ! Вообще машина отца и он говорит, что сопливит по всему периметру поддона. Так что это однозначно надо заново поддон на герметик сажать.

Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

287500 км
Танки не моют. их красят

Еще надо будет ослабить промежуточную опору левого привода. Она даст подлезть до двух болтов поддона.

Александр Б писал(а): Еще надо будет ослабить промежуточную опору левого привода. Она даст подлезть до двух болтов поддона.

Всем привет. Обнаружил на границе крепления нижнего маслянного поддона одного из болтов, следы масла, подскажите кто снимал нижний поддон, есть нюансы и сложности при выполнении этой процедуры, еще я так понял по мануалу, что вместо прокладки на уплотнение поддона идет только герметик ?
Стоит ли его снимать из-за небольшой утечки масла, для перепаковки перенанесения герметика или прокладки и какой герметик лучше всего использовать?
Пожалуйста подскажите, кто сталкивался с разбором и установкой нижнего маслянного поддона?

Единственная проблема-это снять выхлопную трубу.
В остальном все как у всех авто.
Откручиваешь все по кругу.При этом не забудь снять защиту маховика(там тоже есть болты).
Еще понадобится хороший герметик для поддона,термостойкий.
Я снимал за час без проблем.

ну и первый и второй большой который. я хочу масло отливную пластину томэй поставить . вот думаю самому весной - летом

Всем добрый вечер. Извините, я имею ввиду вот этот поддон. кто-нибудь снимал? Меня смущает след масла, когда снимал защиту, лужи почему то не было, может пока не трогать его; сейчас хочу сменить масло, щас залито 5W40, буду заливать 0W40, вот и думаю. не будет ли это зимнее -жидкое масло уходить через это неплотное соединение, или лучше снять поддон и перепаковать с новым герметиком ? Подскажите пожалуйста?

Смотри по схеме. з/ч № 02126
[IMG][/IMG]

Добрый вечер Одиссей 72. Т.е. это просто "крышка", болтики открутили, сняли поддон (при снятии, после откручивания болтов, на рисунке в мануале изображено , что по корпусу поддона надо стучать, я так понял чтобы отклеелся нижний поддон от верхнего), очистили поверхности от старого герметика, нанесли новый (резинки уплотнительной там нет), ставим поддон на место и закручиваем в последовательности и моментом как в мануале? Вы так и делали ?

Почти так
Я мануал не читал.Затягивал на глаз.Руки уже со временем привыкли затягивать хорошо без срывов.Я протягиваю за несколько раз.
Поддон отрывал аккуратно,подрывая ножом герметик.

@Артем1988, у меня есть краска под хром, могу подарить как друг в Иваново поедет. Будет шикарнейший поддон.

@Alless, а что за краска?
У меня вот валяется но она мне не нравится.

думал эмаль от суппортов взять kerry до +120 она типа.

@Артем1988, а не скажу сейчас, надо в гараж смотреть ехать. Я брал чтобы диски покрасить, есть серебристая, ей суппорта красил.

Смотри по схеме. з/ч № 02126
[IMG][/IMG]

Случилось не что не предсказуемое но видимо туда уже лазали.
наживил болты нижнего поддона. 11 штук м6 на 10мм и болт м6 на 75 мм . 01597 на схеме
что на схеме выше . я так понял что он в масло приемник что ли входит.
вообще начал его плавно затягивать последним а он крутится и крутится.
тут стало страшно. вынул его а там виток резьбы в болте. Пока что взял
болт м6 на м80 и завернул дополнительно обработав конец болта герметиком
обильно. я так понимаю что часть его в масле болтается? и что может быть дальше?
если там еше кусочек резьбы мог свалится внутрь ? а может и нет)

Содержание

Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Инструкция по эксплуатации и техническое обслуживание автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть двигателя
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система управления двигателем
Система впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Сцепление
Коробка передач
Приводные валы и главная передача
Подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Пассивная безопасность
Система кондиционирования
Электросистемы и электросхемы
Толковый словарь

Мировая премьера Mitsubishi Pajero IV прошла на Парижском автосалоне 2006. Философия автомобиля за годы его производства нисколько не изменилась - его по-прежнему отличают от конкурентов превосходные внедорожные качества и высокий уровень комфорта.
Экстерьер Pajero четвертого поколения претерпел немного изменений, и их можно скорее назвать фейслифтингом. Фары стали более раскосыми, крылья стали менее выпуклыми, задние фонари обрели прозрачные рассеиватели, а чехол запасного колеса стал более замысловатым. Снизу передний бампер украшает металлическая пластина, а кузовные элементы щедро украшены хромом. В остальном - все тот же узнаваемый брутальный силуэт трех или пятидверного кузова.

Интерьер претерпел более существенные изменения. Если в прежнем Pajero салон можно было назвать скорее несущим функциональную нагрузку, то нынешняя отделка претендует на премиум-класс. Салон автомобиля стал более классическим. Японцы использовали в его отделке дорогие материалы высокого качества - от монолитного пластика с металлическими вставками в стандартных комплектациях до дерева и добротной кожи в более дорогих версиях. Выделяется в лучшую сторону рисунок и подсветка шкал приборов внедорожника. Автомобиль обладает и премиум-звуком: аудиосистема Rockford Acoustic Design с 12 динамиками, усилителем мощностью 860 Вт и CD-чейнджером на 6 дисков позволяет проигрывать MP3 и управляется с рулевого колеса. Это оснащение дополняется аудиовидеокомплексом с DVD-проигрывателем и видеокамерой заднего вида для помощи при парковке.

Дверь багажного отделения открывается не вверх, как у большинства автомобилей данного класса, а вправо, что не совсем привычно. Однако погрузочная высота относительно невелика, а объем грузового отсека позволяет при необходимости использовать автомобиль в качестве грузового фургона.
В числе особенностей модели последнего поколения - новая гамма двигателей, новое поколение систем безопасности, более эффективная тормозная система, а также усовершенствованная трансмиссия Super Select 4WD III.
Линейка силовых агрегатов Mitsubishi Pajero IV представлена новым 6-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 3,8 литра и мощностью 250 л.с., с фирменной системой электронного управления фазами газораспределения MIVEC, и дизельным двигателем 3,2 л Di-D (Direct Injection Diesel) нового поколения Common Rail мощностью 165 л.с. Оба двигателя адаптированы для условий стран с холодным климатом, а дизель с пакетом “ColdZone Euro 2” хотя и соответствует “Евро-2”, а не “Евро-4”, зато без проблем должен потреблять дизельное топливо низкого качества.
Бензиновый двигатель комплектуется исключительно пятиступенчатой секвентальной адаптивной автоматической коробкой передач INVECS-II Sports Mode. Дизель по желанию заказчика может агрегатироваться пятиступенчатой механической коробкой передач.
В стандартную комплектацию Pajero входит комплекс систем активной безопасности и повышения проходимости M-ASTC, включающий динамическую систему стабилизации курсовой устойчивости MASC (Mitsubishi Active Stability Control), противобуксовочную систему и систему помощи торможению двигателем.

Спуск по бездорожью с 30% уклоном (весьма впечатляющее зрелище) для Pajero является вполне приемлемым элементом среди прочих внушительных препятствий при движении по бездорожью. Благодаря своей немалой массе и пружинной задней подвеске, даже на серьезных ухабах задних пассажиров не кидает по салону. Учитывая характер дороги, и сравнивая Pajero с другими премиум-внедорожниками, нужно признать бережную заботу автомобиля о задних пассажирах. С точки зрения водителя, все еще проще: когда перед машиной действительно сложное препятствие, трансмиссия переводится в режим блокировки дифференциала, и автомобиль тащится на малых оборотах в нужном направлении, заботясь только о том, чтобы не отпустить педаль газа совсем и не заглохнуть в ответственный момент.
Mitsubishi Pajero IV доступен в трех вариантах исполнения, различающихся по уровню оснащенности: Intense, Instyle и Ultimate. Версия Intense предлагает покупателю полный набор необходимых опций, включая климат-контроль, CD-ресивер и велюровые сидения. В версии Instyle указанный набор опций дополняется кожаными сиденьями и CD-чейнджером. Версия Ultimate доступна в двух вариантах исполнения: в первом автомобиль получает дополнительно люк с электроприводом и аудиосистему премиум-класса, а во втором машина дополнительно комплектуется камерой заднего вида и DVD-комплексом.
Pajero - это воплощение стиля, престижа и комфорта. Выбирая этот автомобиль, покупатель получает отменные показатели надежности и проходимости. Этот автомобиль позволяет выделиться среди прочего транспорта в городском потоке и помогает преодолеть самые трудные и непроходимые участки даже там, где это не под силу другим внедорожникам.
В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций четвертого поколения Mitsubishi Pajero, выпускаемых с 2007 года:

Mitsubishi Pajero IV
3.2 Dl-D Годы выпуска: 2007 - по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 3200	Дверей: 3/5 КП: мех., авт.	Топливо: дизель Емкость топливного бака: 88 л Расход (город / шоссе): 13,1 /9,1 л/100 км
3.8 MIVEC Годы выпуска: 2007 - по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 3828	Дверей: 3/5 КП: авт.	Топливо: бензин АИ-92 Емкость топливного бака: 88 л Расход (город / шоссе): 17,7/11,2 л/100 км

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

Читайте также: