Как вставить привод в коробку тойота
Обновлено: 06.07.2024
Снятие и установка приводов передних колес Chevrolet Aveo T300
Вам потребуются: торцовая головка "на 36", ключ и торцовая головка "на 15", монтажная лопатка, молоток, тонкое зубило, бородок, выколотка из мягкого металла или деревянная проставка. Приводы передних колес снимают для замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.
ПРИМЕЧАНИЕ: Процедура снятия и установки показана на примере привода левого переднего колеса. Привод правого колеса снимают и устанавливают аналогично.
1. Снимите брызговики и защиту картера двигателя, если она установлена на автомобиль (см. "Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя"). 2. Слейте масло из механической коробки передач (см. "Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач") или рабочую жидкость из автоматической коробки передач (см. "Проверка уровня, доливка и замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач").
3. Если на автомобиль установлены стальные штампованные колесные диски, снимите декоративный колпак колеса, выпрямите с помощью тонкого зубила и молотка замятый край буртика гайки передней ступицы.
4. . и ослабьте затяжку гайки ступицы.
5. . и гаек крепления колеса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ослабляйте и затягивайте гайку ступицы и гайки крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.
6. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на автомобиль установлены легкосплавные колесные диски, центральная часть ступицы диска закрывает доступ к гайке ступицы. В этом случае предварительно снимите колесо и ослабьте гайку ступицы, удерживая ступицу от проворачивания монтажной лопаткой, опирая ее на две гайки крепления колеса, навинченные на шпильки ступицы.
7. Окончательно отверните гайку ступицы и снимите колесо.
ПРИМЕЧАНИЕ: Гайку ступицы обязательно замените новой.
8. Отсоедините от поворотного кулака наконечник рулевой тяги (см. "Замена наружного наконечника рулевой тяги").
9. Отверните гайку стяжного болта крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку.
10. . и извлеките болт.
11. Отжав вниз рычаг передней подвески.
12. . отведите в сторону поворотный кулак в сборе с амортизаторной стойкой и выведите из ступицы шлицевый хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей привода переднего колеса.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через проставку, изготовленную из мягкого металла или дерева.
13. С помощью монтажной лопатки выпрессуйте хвостовик внутреннего шарнира привода из шестерни полуоси дифференциала.
ПРИМЕЧАНИЕ: Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, поэтому невозможно сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора, отодвигая лопаткой как клином корпус шарнира от картера до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пользуясь монтажной лопаткой при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач, не повредите картер коробки передач и шарнир.
14. . и снимите привод левого переднего колеса в сборе.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира привода новым при каждом снятии привода с автомобиля, иначе привод может самопроизвольно выскочить из полуосевой шестерни во время движения.
15. Аналогично снимите привод правого переднего колеса. 16. Для установки привода сначала введите шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно. 17. Затем введите шлицевой хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси. 18. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом. 19. Присоедините к нижнему рычагу шаровую опору амортизаторной стойки. 20. Присоедините к поворотному кулаку рулевую тягу. 21. Установите колесо и заверните гайки его крепления до упора, не затягивая их окончательно. 22. Сняв с опор, установите автомобиль на колеса, и затяните гайку ступицы моментом 250 Н·м. 23. Застопорите гайку ступицы, замяв бородком и молотком край ее буртика в проточку на хвостовике корпуса наружного шарнира.
ПРИМЕЧАНИЕ: Гайку ступицы на автомобиле, оснащенном легкосплавными колесами, необходимо затянуть и застопорить окончательно до установки колеса, удерживая ступицу от проворачивания, как это делали при ее отворачивании (см. Примечание).
24. Затяните гайки крепления колес (см. "Замена колеса"). 25. Залейте масло в механическую коробку передач (см. "Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач") или рабочую жидкость в автоматическую коробку передач (см. "Проверка уровня, доливка и замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач"). 26. Установите брызговик и защиту картера двигателя (см. "Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя").
Видео про "Снятие и установка приводов передних колес" для Chevrolet Aveo
Замена гранаты Chevrolet Aveo Замена наружного и внутреннего ШРУСа привода на ВАЗ 2110, 2112, Калина, Гранта, Приора, 2109, 2114 Как быстро поменять шрусРассказываю как проблему решил. Когда голова перестала переживать о том где искать левый привод или как обходиться без машины пока придут запчасти в голове возникла мысль, а что же я дурак не поставил привод правый в сборе от японки вместо своего, а со своего правого не взял "английскую" гранату. возможно MerTV именно это мне и советовал.
Правда теперь, похоже из-за вибрации, начала "потеть" рейка это конечно не радует так как только в том году окончился мутрный поиск сальников. но все равно я рад тому что победил вибрацию. Спасибо ребята, кто участвовал в теме!
Ребят а как узнать кол-во зубьев? И еще я так понял HDK с кольцами ABS, а если машина без оного, то они нормально встанут?
z-horror
количество зубьев можно узнать только когда снимешь шрус. но изначально на всех японках было 23 зуба, а на англичанках 32
про кольцо абс - пофигу, у меня абс нет, а шрус HDK я ставил с этим кольцом, все встало без проблем
Саш,это точно? А то у меня правую сторону колбасит,но не всегда.Может всё-таки форсунки или подушки?
_________________
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
да, точно 32 - если мы по крайней мере про наружний говорим. на предыдущей странице мой пост, с фотами самого шруса.
но наружний будет трещать при поворотах достаточно заметно, у меня всегда когда они летели шел треск. а вот расколбас на разгонах по идее наружний не должен влиять - а должен влиять внутренний шрус. а вот как он умирает не знаю - трещит, или колбасит, хз
Я правильно понял (по номерам):
HDK TO-27A48 - 32 зуба с кольцом ABS
HDK TO-10A48 - 23 зуба с кольцом ABS
HDK TO-27 - 32 зуба без кольца ABS
z-horror
слушай а я фиг его знает - я ставил ТО-27, там 32 зуба и есть кольцо АБС вроде - на предыдущей странице погляди там его фото есть, вроде с кольцом.
но в любом случае мне он подошел отлично, повторюсь - я без абс
Всем привет. Кто нибудь сталкивался с внутренним правым шрусом на карине е 2.0D британка ,кроме оригинального за 14тр ничего не могу найти . Есть вариант фебест но он короче на 25мм( родной шрус 205мм) но трипод на 27 зубов , придется ось ставить от 4a она на 37 мм длиннее и трипод на 32 зуба как надо. Короче колхозить и колхозить ))
Всем привет! Подскажите пожалуйста как правильно забить вал в коробку. История такая): Купил машину. Трещал наружний шрус. Решил и во внутреннем смазку поменять, да и посмотреть в каком там всё состоянии. Заказал, привезли HDK TO-10A48 23 зуба под палку и 26 зубьев в ступицу. с кольцом ABS. Не промахнулись продавцы, с первого раза попали). Заказал новые стопорные кольца, оригинал на трипоид и на шлицы для внутренней гранаты. Заказал сразу сальники приводных валов. В общем подготовился. В итоге была произведена замена наружней гранаты. соответственно пришлось весь вал дёргать из коробки. Значит собрали вал. Начали вбивать: один держит, другой бьёт. Не заходит, хоть ты тресни. Несколько раз пробовали. Сначала не очень сильно, аккуратно. Потом посильнее. В итоге защемило стопорное кольцо в коробке. Вытащить получилось. Замялись шлицы на внутренней гранате, кольцо погнулось. Кольцо, ставил разрезом вниз. Наверняка и сальник теперь не годен. И вот ещё что: в коробке идёт какая-то спиральная нарезка. Это что такое. Сток для масла что ли? А после него уже идёт проточка с фасками. Я так понимаю в неё и должно попасть стопорное кольцо внутренней гранаты. Я правильно понял? Основной вопрос: как правильно забить вал.
Есть фото, обычно на форумах есть кнопка добавить фото, а тут как? Прочитал, что только с позволения модераторов.
Краткий обзор основных схем реализации полного привода на автомобилях Toyota начнем с наиболее массового варианта - с поперечным расположением двигателя и автоматической трансмиссией.
| 1.1. Постоянный полный привод |
| 1.1.1. Схема STD I |
 |
A241H - коробка передач с простым гидравлическим управлением и контроль блокировки в ней достаточно примитивен (подробное описание - "АКПП A241H"), тогда как в более совершенной A540H реализовано полноценное электронное управление с обратной связью (подробное описание - "АКПП A540H").
Максимальный коэффициент блокировки реализуется системой управления в диапазонах "L" и "R".
Номинальным для повседневной езды является именно автоматический режим, его отключение предусматривается только при буксировке машины или использовании запасного колеса-докатки (выдержка из инструкции).
| 1.1.2. Схема STD II |
 |
В данной схеме часто использовался опциональный задний самоблокирующийся дифференциал типа Torsen.
| 1.1.3. Схема VSC+ |
 |
Эмуляция блокировок осуществляется при помощи системы стабилизации (VSC) - буксующее колесо принудительно подтормаживается, тем самым момент на другом колесе той же оси увеличивается. Аналогичным образом момент перераспределяется между передней и задней осями.
| Harrier MCU35 | 2003-2006 | 4AT U140F' |
| Highlander 20 | 2003-2007 | 4AT U140F' |
| Highlander 40 | 2007-2014 | 5AT U151F |
| Sienna 20 | 2003-2010 | 5AT U151F |
| Lexus RX MCU35 | 2003-2006 | 4AT U140F'+MF2A |
| 1.2. Подключаемый полный привод |
| 1.2.1.1. Схема Flex |
 |
Муфта RBC соединяет две части промежуточного карданного вала и срабатывает при пробуксовке передних колес, в остальное время машина остается переднеприводной.
| bB 30 | 2000-2005 | 4AT U340F |
| Funcargo | 1999-2005 | 4AT U340F |
| Ist 60 | 2002-2007 | 4AT U340F |
| Platz | 1999-2005 | 4AT U340F |
| Porte 10 | 2004-2012 | 4AT U340F |
| Raum 10 | 1997-2003 | 4AT A244F+CF1A |
| Raum 20 | 2003-2011 | 4AT U340F |
| Starlet 80 | 1989-1996 | 4AT A244F+CF1A |
| Starlet 90 | 1996-1999 | 4AT A244F+CF1A |
| Tercel / Corsa / Corolla II 40 | 1990-1994 | 4AT A244F+CF1A |
| Tercel / Corsa / Corolla II 50 | 1994-1999 | 4AT A244F+CF1A |
| Vitz 10 | 1999-2005 | 4AT U340F+MF1A |
| Will Cypha | 2002-2005 | 4AT U340F |
| 1.2.1.2. Схема V-Flex I |
 |
Вискомуфта соединяет две части промежуточного карданного вала и срабатывает при пробуксовке передних колес, в остальное время машина остается переднеприводной.
| Probox / Succeed 50 | 2002-2014 | 4AT U340F |
| Probox / Succeed 160 | 2014-.. | CVT K310F |
| 1.2.2. Схема V-Flex II |
 |
Вискомуфта, заполненная силиконовой жидкостью, соединяет карданный вал с входным валом заднего редуктора, срабатывает при существенной пробуксовке передних колес, в остальное время машина остается переднеприводной.
| 1.2.3. Схема ATC (DTC) |
 |
Муфта соединяет карданный вал с входным валом заднего редуктора. В большинстве случаев машина остается переднеприводной, однако при необходимости система управления автоматически поддерживает запрограммированное значение момента, передаваемого на задние колеса.
Изначальное наименование - "Active Torque Control", после 2012-го на некоторых моделях система получает обозначение "Dynamic Torque Control".
Существует несколько вариантов реализации управления со стороны водителя:
 |
 |
• С кнопкой "LOCK" (паркетники) - режимы "AUTO 4WD" и "LOCK". Обычным является режим автоматического управления подключением полного привода, нажатие кнопки заставляет блок поддерживать максимально возможную степень блокировки электромеханической муфты.
| 1.2.4. Схема DTV |
 |
Официальное наименование - "Dynamic Torque Vectoring AWD". В большинстве случаев машина остается переднеприводной, при необходимости система управления автоматически регулирует значение момента, передаваемого на каждое из задних колес. Кроме того, предусмотрено размыкание силовой передачи в раздаточной коробке и заднем редукторе, чтобы в режиме 2WD карданный вал и шестерни не вращались впустую.
| 1.2.5. Схема Part-Time |
 |
Самая первая и тупиковая ветвь развития переднего привода Toyota (с продольным расположением двигателя и трансмиссией под ним) породила и собственный вариант реализации 4WD. Управление подключением заднего моста - кнопкой на селекторе, исполнительный механизм - с вакуумным приводом.
| Sprinter Carib AL25 | 1983-1988 | 3AT |
| Tercel AL25 | 1984-1989 | 3AT |
| Corsa AL25 | 1984-1989 | 3AT |
| 1.3. Электрический полный привод |
| 1.3.1. Схема E-4WD (E-Four) |
Постоянный передний привод, без механической связи между осями, подключаемый привод задних колес отдельным электродвигателем.
Применяются два типа задних силовых модулей с электродвигателем и редуктором - классический трехвальный (в нескольких вариантах мощности и крутящего момента) и компактный двухвальный с маломощным электромотором (HV4WD).
| Развитие, эффективность, надежность |
Отсчет времени для тойотовского 4WD на исходно-переднеприводных машинах можно вести с 1988 года.
Схема STD I, появившаяся в самые "тучные годы" японского автомобилестроения, так и осталась наиболее совершенной, надежной и эффективной среди всех вариаций полного привода легковых тойот. Этот "Full-Time 4WD" действительно был постоянным, полным и, что немаловажно, строился на базе беспроблемных и выносливых автоматических коробок. Единственный принципиальный недостаток (по современным меркам) - это отсутствие каких-либо межколесных блокировок, что делает машины чувствительными к условному диагональному вывешиванию. К сожалению, выпуск последних моделей с STD I завершился еще в 2002 году.
Для моделей самого младшего B-класса тойотовцы ограничились подключаемым полным приводом по схеме V-Flex I и придерживались этой концепции с конца 1980-х вплоть до 2010-х. В настоящее время схема применяется на единственной, утилитарной модели Toyota.
Затяжной кризис 1990-х сделал новым трендом тотальную экономию - на материалах, на полезных опциях, и, конечно же, на совершенстве конструкций. Для тойотовского 4WD перелом наступил после 1997-го - с запуском и массовым внедрением схемы V-Flex II одна из самых продвинутых систем менялась на самую примитивную. Ее врожденные недостатки общеизвестны:
- запаздывающее "срабатывание" вискомуфты,
- ограниченная степень блокировки,
- потенциальная опасность при активной езде,
- низкая долговечность самой муфты.
Разумеется, даже такой сомнительный 4WD оставался предпочтительнее монопривода, но проблема в том, что опытным тойотовладельцам было с чем его сравнивать. После 2015-го на собственных тойотовских разработках V-Flex II больше не применяется, оставаясь атрибутом только ребейджинговых моделей Daihatsu.
Для только набиравшего в то время обороты класса паркетников/кроссоверов тойотовцы сохранили постоянный полный привод в максимально упрощенном варианте (STD II), который фактически позаимствовали у прежних моделей с механическими коробками (разве что поместив в межосевой дифференциал пять сателлитов вместо четырех). Ожидаемо низкая эффективность вязкостных муфт по сравнению с гидромеханическими отразилась на эксплуатационных характеристиках и в этом случае.
К середине 2000-х развитие технологий позволило полностью отказаться от вискомуфт, оставив все три дифференциала свободными (VSC+) - теперь блокировки эмулировались с помощью тормозной системы. Такое решение оставалось в производстве не слишком долго и уже спустя поколение все паркетники получили полный привод типа ATC.
Вообще, с активным внедрением систем стабилизации (у японских марок - со второй половины 2000-х) и появлением эмуляции блокировок межколесных дифференциалов с помощью тормозов, в мире начался новый этап развития полного привода. У некоторых производителей связка подключаемого 4WD и ESP дает лучший эффект, чем даже некоторые варианты классического постоянного полного привода с излишне "мягкой" блокировкой центра или ее эмуляцией. Но не в случае Toyota - сравнивая реальное поведение современных паркетников разных марок нужно признать - тойотовские настройки подключаемого полного привода и эмуляции межколесных блокировок являются крайне неудачными. Некоторые качественные улучшения здесь наметились только с выходом новых моделей в самом конце 2010-х.
Не лучшим образом отразился на возможностях полного привода отказ от автоматов в пользу вариаторов, постепенно идущий с середины 2000-х (моноприводные версии получали их еще раньше). Если для легких машин младших классов это не так принципиально, то для минивэнов и, тем более, кроссоверов именно вариатор становится наиболее узким, уязвимым и дорогим местом в цепи передачи мощности от двигателя к колесам.
Еще один тип условно полного привода, известный еще с 2001-го, сформировали многочисленные гибридные модели (E-4WD). При внешней заманчивости идеи, красивых цифрах и графиках крутящего момента заднего электромотора, в реальности тяговые возможности не оправдали ожиданий - по эффективности E-4WD не дотягивает даже до ATC аналогичных не-гибридных моделей.
Доброго всем времени суток! Может кому-то поможет избежать лишних затрат.
Началось все примерно пару лет назад - при вхождении на скорости в левый поворот появился толи гул толи грохот - что-то среднее и вибрации, отдающие по всему кузову. При вхождении в правый поворот и прямолинейном движении никаких звуков и вибраций не было. Приходилось в левом повороте сбрасывать скорость, что немного уменьшало неприятные последствия износа чего-то, чего - в то время я еще не знал. Начался активный поиск на форумах, вопросы знакомым и незнакомым специалистам - почти все сводилось либо к износу ступичных подшипников (мнения насчет левого-правого, переднего-заднего расходились), либо к износу гранат (внутренних или наружных), либо к опорам двигателя (боковым),
и, может быть, к износу дифференциала акпп.
Подготовившись теоретически, начал искать неисправность - были сняты и детально рассмотрены опоры двигателя, боковые - в норме, в передних и задних заменены картриджи. По результатам пробной поездки проблемы это не решило.
Затем был вывешен перед автомобиля и слушание со всех сторон посторонних звуков. В принципе на этом этапе с 90% вероятностью можно определить неисправность, но в то время опыта не было и мне показалось, что звуки исходят от левого ступичного подшипника. Был срочно куплен данный б/у агрегат в сборе. Снял старый поставил купленный. Выехал - вроде все тихо! Ура! . Вхождение на скорости в левый поворот. ААА! все повторяется. (ладно хоть в купленном тормозной диск и суппорта меньше выработаны) Прошло пол года.
Идем дальше - что там у нас еще может греметь (а в пресловутом левом повороте уже не только гул, но и громыхание) Наверно это все-таки привода - подумал я. И с интервалом месяца 3 были заменены оные в сборе - сначала слева, а потом справа. (тем более что оба уже начали пощелкивать). в процессе был долит литр декстрона-3 в полость диффа.
вроде стало тише, но полностью проблемы это не решило.
В начале этой зимы появился новый звук - при наборе скорости, после 80 км/ч (вне зависимости от оборотов двигателя) автомобиль как будто идет на взлет - вой с низких до высоких частот.
Начало мая этого года - в левом и в правом повороте при трогании и при езде - щелчки, прогрессирующие по звуку и силе, а также при переключении с R на D и обратно - звонкие и ощутимые удары. Да, все-таки это был дифференциал. И авто отправилось в гараж отца.
Звонки в автосервисы - от 10 т.р. за снятие-дефектовку-устранение неисправности (если возможно) - установку акпп без стоимости запчастей. На робкие вопросы - "а можно как-нибудь без снятия коробки заменить-починить дифференциал?", был категоричный ответ - "нет, только со снятием!а лучше сразу заказывай контрактную коробку"
Но где-то от кого-то на форумах была информация, что все-таки можно подобраться к этому устройству без демонтажа акпп. было решено попробовать, а в случае неудачи - на эвакуатор и в сервис, с такой неисправностью самостоятельное движение невозможно.
Итак, чтобы добраться до диффа (использовал гараж без ямы):
1) сливаем жидкости из акпп и из диффа
(снял поддон с акпп - на дне тонкий-тонкий слой серого налета, сеточка фильтра фактически чистая, никаких признаков существенного износа фрикционов - что не удивило, поскольку работа акпп никогда нареканий не вызывала, переключалась четко, не буксовала)
2) снимаем левый и правый привода, машина остается на подставках
3) поддомкрачиваем слегка двигатель в районе поддона масляного картера, положив между поддоном и домкратом дощечку. снимаем продольную и поперечную балки (чтобы снять продольную - понадобится отогнуть вниз переднюю реактивную тягу, открутив и сняв кронштейны, крепящие ее к кузову). передняя опора остается висеть на двигателе. заднюю опору снимаем полностью, включая кронштейн. и видим заднюю крышку диффа.
4) откручиваем болты и снимаем левую боковую крышку диффа, но вытащить эту крышку полностью мешает датчик (давления?) торчащий из коробки. откручиваем скобу , крепящую датчик, снимаем разъем и извлекаем датчик наружу (если вы до этого не слили жижу из акпп, оная в большом количестве польется на вас, как было у меня). затем, покачивая в разные стороны, полностью вытаскиваем боковую крышку из коробки.
5) откручиваем много болтов и снимаем заднюю крышку корпуса диффа. И видим виновника наших несчастий.
6) чтобы извлечь дифференциал из полости акпп прежде нужно: а) снять привод тросика спидометра. для этого откручиваем стопор и вынимаем втулку, куда вставляется ось с шестерней привода - вверх, а саму ось с шестерней, предварительно вынув фиксатор - вниз. Еще - чтобы добраться до стопора и вытащить втулку, предварительно надо будет снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра с воздуховодом, входящим в бдз.
б) откручиваем два болта и снимаем скобу, прижимающую дифф к корпусу акпп.
7) все, дифференциал готов к снятию, но мешает рулевая рейка. деревянным бруском, уперев одну сторону в рейку, аккуратно отгибаем акпп с двигателем вниз настолько, чтоб можно было извлечь дифференциал. И вот он у нас в руках!
Откручиваем главную шестерню от корпуса диффа. Отдыхаем.
Видно, что время, нагрузки и отсутствие полноценной смазки погубили его - шлицы шестерен-сателлитов обточились и скруглились, кое-где зубья раскрошились довольно сильно - в результате возникали проскоки, отсюда щелчки на поворотах и удары при переключениях D-R.
Заказал дифференциал в сборе на Экзисте, также заказал левый и правый подшипники диффа и пластмассовую шестерню привода спидометра, т.к. извлечь старые в домашних условиях у меня не получилось. Купил также сальники диффа.
После того как все приехало занялся установкой в обратной последовательности. Обе крышки диффа, датчик и поддон акпп установил на красный герметик. При установке передней и задней опор двигателя обратите внимание, что окончательную затяжку надо делать в самом конце, когда машина уже на колесах и заведена, чтобы двигатель сам занял оптимальное положение. Иначе скорее всего движок будет сильно колбасить.
Когда все было собрано и установлено на место, затянуто, залиты все жидкости - выезд из гаража и пробный круг по району. Ни гула, ни вибраций в поворотах, ни стуков и рывков при переключениях коробки с D на R и обратно. я уже и забыл, что в повороты налево можно входить с ускорением!
Еще замечание: когда будете устанавливать привода на место, обратите внимание, что левый привод возможно будет входить очень туго и надо будет вбить его (через деревянную проставку) до упора. Раньше, когда я менял привод, он входил в дифф со щелчком, но довольно свободно и в этот раз при установке левого привода я вроде услышал щелчок, но не проконтролировал на сколько вошла в дифф полуось. В результате через день при трогании с места конец полуоси, входящей в дифф, у меня провернуло и отломило. Пришлось возвращаться в гараж на галстуке. Благо были запасные привода от прошлых экспериментов
Может какие-то нюансы подзабыл, но основное вроде все изложил. Кое-что фотографировал на N70, но к сожалению не смог нормально вставить по тексту.
Так что не спешите менять коробку, если у вас износ только в дифференциале!
Читайте также: