Как выставить зажигание на сузуки эскудо g16a

Обновлено: 02.07.2024

96 года двигатель g16a с трамблером сзади но двигателя вот хочу показать как выставить правильно трамблёр нижняя .

Так всем здрасте g16a. Двигатель короче suzuki escudo 94 год вот так вот он выглядит как все обычно короче долго .

Прежде чем внедрять в Москвич бесконтактные и программируемые системы зажигания предлагаю разобраться с .

. практически нет мне остается но так скажем это установка она доступна для сервисов для простых колхозников типа нас .

При установки зажигания на ваз классику нужно знать три вещи 1) Установка происходит когда в цилиндре такт .

Всем Привет, для тех кто начал с этой страницы вот начало.

Как часто многие отчеты заканчиваются словами "Соберите все в обратной последовательности ", а ведь сборка содержит в себе очень много подводных камней, которые зачастую влияют на весь исход работы. В нашем случае заведется или не заведется. Ну в общем все по порядку. Моя инструкция для двигателя G16A MFI ( распределённый впрыск топлива )

Итак как вы помните я закончил на установке распредвала, но так как у меня на коленвале шестерня открутилась почти руками, то я решил сменить еще и сальник коленвала. Так как крышка была сломанной то грязи и воды туда летело порядочно, итог шестерня закисла так что снимать ее пришлось съемником сделанным на скорую руку, на фото видно, ничего сложного из себя он не представляет.

Далее отмыл лобовину от грязи, установил новый сальник нанеся на него немного масла. Просаживается сальник такой же головкой на 32 только длинной, если нет, то ищите подходящую по диаметру проставку, но не заводи его руками, если он пойдет с перекосом, то считай вся работа зря. Далее ставим шестерню, наносим на болт немного анаэробного фиксатора резьбы и затягиваем болт, зафиксировав предварительно коленвал через смотровой лючек, ключ на 22 идеально подходит.

Еще хотелось отметить момент со шкивом коленвала, если знаете то на Эскудах моих годов устанавливался шкив с резиновым демпфером, который со временем разрушался и шкив разбивался, попутно разбивая все вокруг. У меня стоит шкив от 8 клапанника как я понял, он литой и в нем нет резиновой проставки, в нем просто просверлено отверстие под шпонку на шестерне, как видим очень хороший вариант лечения весьма распространенной болячки Эскуды.

Далее подготовим для установки корпус трамблера. Очистил его от старого герметика, отмыл и нанес новый. Ставим новое колечко и устанавливаем корпус на двигатель.

Заливаем в корпус кубиков 30 моторного масла. Все с этой частью закончили.

А вот теперь самая важная часть, метки и ремень грм. Забываем все наши риски маркером которые мы делали при разборе, они нам больше не нужны. Я не буду говорить за двигатели более ранних годов выпуска, но в нашем я имею ввиду MFI все выставляется по четвертому цилиндру, так как при совмещении меток на распредвале и коленвале в ВМТ (конца такта сжатия будет именно 4 цилиндр). Это легко увидеть по тому как встанут кулачки на распредвале на 4ом. цилиндре, впускные будут смотреть влево, а выпускные немного влево и вверх, клапана будут закрыты. Ну ладно меньше трепа, все по порядку.
Проворачиваем коленвал по часовой стрелке пока метка на шестерне не совпадет с меткой на корпусе двигателя, их можно заранее пометить белым маркером, и будет легко видно.

На шестерне распредвала есть два шпоночных паза, обозначенных буквами "E" и "I", для чего их два я так и не понял, но есть мнение что это просто запасной, на случай если разобьется основной. Так вот нам нужен паз "E", и соответствующая ему метка на краю шестерни, ее тоже можно пометить краской что бы удобней было все выставлять.

Следующим этапом подготовим натяжитель ремня ГРМ, установим пластину вставив ее в отверстие на ролике.

Крепим натяжитель, но не затягиваем его, проверьте свободно ли он перемещается, ролик должен перемещаться вместе с пластиной. Проверяем еще раз метки коленвал-распредвал и устанавливаем ремень, если все верно то ремень попадет четко по зубцам.

Ставим пружину натяжителя, проворачиваем коленвал за болт на два оборота, вырабатываем слабину ремня, метки должны опять совпасть. Если все ровно, затягиваем сначала шпильку натяжителя, потом ролик. Все, с этим этапом закончили.

Теперь необходимо выставить зажигание на 4 цилиндр, проверьте еще раз метки коленвал-распредвал.На корпусе трамблера есть метка треугольник и квадратик, нам нужен квадратик именно она соответствует 4 тому цилиндру. Совместите круглую метку на шестерне трамблера с квадратной меткой на корпусе. (см.фото) .

Для удобства можно нанести метки на бегунок относительно корпуса в таком положении, так не пролетите при установке, хотя если все делать верно, то это будет единственное положение при котором трамблер установится. Заводим трамблер совмещая нашу метку, а болт регулировки УОЗ должен быть четко посередине отверстия.

Так как шестерни косозубые, то когда трамблер встанет на место, бегунок сам довернется и будет смотреть на 4й цилиндр, при этом его положение это будет почти 5 градусов до ВМТ, угла опережения зажигания, что нужно как раз по мануалу. Но это опять же для наших двигателей (MFI) для старого поколения если не ошибаюсь нужно было 8 градусов.

Следующим шагом будет установка тепловых зазоров клапанов. Вот здесь я сломал мозг, потому что форум по этой теме просто огромный, и все выставляют по разному, но предписанных в большинстве форумов 0,10 и 0,15 на всех клапанах я все таки не стал выставлять. Не буду разводить треп, если хотите покурите форумы, тема действительно интересная.

Я поставил впуск 0,10 проходит 0,15 нет, выпуск 0,20 проходит 0,25 нет, аргументируя это только своим спокойствием, пусть немного цокают вместо того что бы прогореть.
При всех выставленных метках распредвал-коленвал, трамблер на 4ом цилиндре, регулируем в следующей последовательности.
Впуск 3 и 4 цилиндр, выпуск 2 и 4. Затем поворачиваем коленвал на 360 градусов, распредвал повернется на 180 градусов, и регулируем зазор на впуск 1 и 2, выпуск 1 и 3. при регулировке я окунал щуп в масло, и проверял зазор после затяжки контргайки, так как он может уходить. Потом еще раз проверил все зазоры опять прокрутив коленвал. На этом этапе можно считать что почти все самое главное сделано.
Затем зальем в каждый цилиндр по 15 кубиков масла, так как после наших вращений вполне возможно что с цилиндра смыло масляную пленку.Вкручиваем свечи.

Теперь собираем впуск, предварительно можно промыть дроссельный узел и клапан холостого хода, только не крутите на торце клапана винт под шестигранник, это колибровочный винт и потом могут быть проблемы с холостыми оборотами, ставим новую прокладку.

Вот теперь собираем все обратно, ставим крышку трамблера, и провода, если кто случайно их снимал вот нумерация.

Навесное пока можно не ставить, включая и крышку грм, обязательно надо поставить шкив коленвала, так он выполняет роль ограничителя ремня ГРМ, иначе он сползет когда двигатель заведется. Ставим воздуховод, и воздушный фильтр, не забываем подключить фишки трамблера, дроссельного узла, кхх, и maf, подключаем аккумулятор.

А вот теперь тоже важный момент, так как наш двигатель MFI, нам нужно обучить компьютер новым параметрам УОЗ и положения датчика распредвала, он находится в корпусе трамблера. Для этого перемыкаем контакты на диагностическом разъеме, он находится возле правой фары, может быть за бачком омывателя, он прикрыт резиновым колпачком и к нему подходят пять проводов. Нам нужны контакты "С" и "D" (см. фото) они соответствую установке базового угла опережения зажигания.

Вот теперь можно заводить, но перед этим лучше установить на глушитель шланг и вывезти из гаража, так как дымить будет туши свет из за масла которое мы залили в цилиндры для увеличения компрессии.)))
Ключ на старт и машина должна завестись, если нет, проверяйте с самого начала что возможно сделали не так или возможно что то не подключили, если все сделаете по порядку по пунктам все должно работать.

На этом все ! В общем всем спасибо за советы и ответы в предыдущих частях, думаю вместе мы создали хороший отчет, который будет полезен многим.

Yanlış yapıyormuşum, çekişi düşük tü, kesin doğrusu bu ise deneyeceğim, Türkiyeden teşekkür ederim.

На 8 клапанной так же выставляется?

позновательное видео! где ж ты раньше был?

Блин, а я изтр@ хался, пока правильно его поставил.

@Marley Yousef Yup, have been using InstaFlixxer for years myself =)

not sure if anyone gives a shit but if you're bored like me during the covid times then you can watch all the latest series on instaflixxer. Have been binge watching with my brother for the last couple of days xD

А на моем нет выпуклости, вот засада.

@Oleg Nepop обороты могут играть ещё иза клапана холотого хода, плюс все шланги проверь вакуума на микра трещины

@Oleg Nepop сейчас посмотрю и отпишусь как выставить механический правильно, у меня сейчас механический приехал

@Dmitry Radzhabov Механический. G16A , TD01W, 1993 год.

@Oleg Nepop трамблёр электронный у тебя?

@Dmitry Radzhabov Да в том-то и дело что нет. Разбирали с уверенностью что без проблем соберём по меткам, в итоге пришлось методом тыка искать оптимальное положение бегунка. По стробоскопу выставили УОЗ по книге, получилась полная фигня. Более-менее нормальная работа двигателя получилась при УОЗ 15°. Но теперь прогревочные обороты выросли до 2300-2500. Мозги уже кипят.

Здравствуйте. После того, как полторы недели назад я посмотрел внутрь двигателя при помощи моего эндоскопа и увидел наличие хона на стенках цилиндров (а это значит, что выработка минимальна), я решил перебрать мотор. Во вторник поставил машину в гараж и понеслась. С перерывами на разные дела я вынимал двигатель.

Полностью описывать процесс снятия двигателя не стану (да и описывать особо нечего — крути всё, что мешает и всё), но скажу о паре моментов. Дело в том, что когда то у меня был Town Ace c 2CT мотором. И мне кажется, что не смотря на тот факт, что мотор находился в салоне и пространства в моторном отсеке было столько же, но откручивать болтов надо было гораздо меньше (я даже коллектора не снимал) и отдавать его от коробки гораздо проще. В первый день я уже был на финишной прямой и мне оставалось лишь открутить двигатель от коробки и от подушек. Я полез под машину вспоминая то, как я пару лет назад откручивал бублик АКПП на своём микрике.

Здесь пришлось открутить впускной коллектор чтобы добраться до правой косынки, одно из креплений которой находиться прямо под подушкой двигателя.

Наконец я всё открутил и начал вынимать двигатель.

Промерив всё, что я смог промерить при помощи микрометра 50-75 и щупов пришёл к выводу, что выработка не большая и я обойдусь восстановлением хона на цилиндрах с сохранением старых поршней и шлифовкой коленчатого вала убрав у него небольшие риски и оставив его в стандартном размере.

Сегодня я повёз двигатель на хонинговку и мы первым делом начали промерять цилиндры. Первый цилиндр — выработки, конусности и бочкообразности почти нет. Я уже обрадовался подсчитывая сэкономленные из-за ненужности части запланированных работ деньги. Второй цилиндр — очень большая конусность основанием вниз причём там где поршень оставил след выработка и конусность минимальны, а там где остался заводской хон всё плохо. 3 и 4 цилиндры просто выработка приближается к максимально допустимой.

В связи со всем выше сказанным назревает закономерный вопрос. Что лучше: расточка под ремонтный размер с заменой поршней на неоригинальные + оригинальные кольца или гильзование жигулёвской гильзой + применение своих старых заводских поршней которые ещё входят в свои допуски? По цене все выходит плюс минус одинаково.

Suzuki Escudo 1995, engine Gasoline 1.6 liter., 105 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Recommendations

Comments 22

Проверь клапана в гбц! Особенно выпуск. Если что у меня есть 8 направляющих. Я их ооочень долго искал! А в остальном поршня ремонтные есть, кольца, вкладыши тоже. Все можно купить. Свой тоже капиталил. Гильзы от ваза 2103 подходят

Мой блок еще живой и полез в него потому, что он начал немного сапунить (не так что с щупа или сапуна масло херачилло, а просто в маслоулоовителе немного задерживалось) и подстукивал на 2000 оборотах (надо просто шлифануть коленавл у которого износа почти нети он ещё в допуске, только убрать риски). Да и увидев заводской хон я решил что цилиндры еще живые. В принципе так оно и есть. Первый и третий цилиндры почти без износа. основная проблема только во втором цилиндре. У него конусность около предела хотя заводской хон еще на месте. А по поводу блока, так у нас в городе с этим очень туго. А так как живу я на полуострове, то доставка будет очень дорогой и долгой. Да и нет гарантии, что пришедший блок будет без косяков. Пока что нашёл ремонтные поршня 0,5 и кольца к ним.

К стати а что значит верхний термостат?

По кольцам можно и оригиналы, но у нас их нет, а с емекса их ждать дней 10-14, а гараж желательно к концу недели освободить т.к. не мой и я уже задержался. А с коленвалом, завтра отвезу его на шлифовку и посмотрю.
Есть ещё вопрос по болтам. На 2ct помню были допуски по протяжке резьбы. Т.е. если болт от шляпки до края резьбы с завода 145 мм, и он после эксплуатации вытянулся не более чем на 0,7 мм, то его можно использовать повторно. Ну и естественно чтобы на нем небывло раковин и ржавчины. Есть ли здесь такое?

да, болты тянутся, проверено.
Я когда головку заказывал, а она была точно с двигателя без всяких ремонтов, т.е.первый раз снята, и болты там от заводской затяжки, попросил продавца мне их тоже выслать, и когда сравнил с своими(а у меня прокладку меняли старые хозяева и видно дуром тянули)разница была большая под 4 мм.
Если уверены что двигатель раньше не вскрывался, то можно и старые болты поставить, размер там(посмотрел вот записи)-107 мм полностью.Правда, никогда не слышал, чтоб на блоке g16 высверливали обломки болтов…

я динамометр.ключом помню затягивал до нужного момента, а на следующий день добавил 90 градусов. !НЕЗНАЮ ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО! но вот два года (стучу по дереву) всё в норме…

К стати а что значит верхний термостат?

Вообще то у него и так верхний термос. И переделывать надо на нижний

Привез блок домой (отдавал на помывку и шлифовку привалочной плоскости), а тут сюрприз. Трещина между 3 и 4 цилиндрами идущая до 4 коренной шейки ровно по центру. Не знаю почему мне человек делающий шлифовку ничего не сказал, но он полюбому видел трещину после помывки. Ну да ладно. Сейчас нашел блок за 15000. Продавец утверждает, что блок без трещин и цилиндры почти без износа. Блок я поеду смотреть только завтра-послезавтра. Если на блоке не будет обнаружено видимых трещин, то его можно ставить или надо их как-то по особому проверять?
П.С. у меня антифриз почти не уходил, подливал до верхнего уровня раз в пару месяцев и грешил на потеющий дюрит надетый на корпус термостата.

Да. У Тойоты двигатели не имеют многих фатальных проблем, свойственных сузуковским. Они тяжелее, но надежнее.

Купил новый блок. Состояние цилиндров оказалось даже чуть лучше. К сожалению оказалось, что ни одна фирма у нас не занимается опрессовкой блоков. Говорят, что ГБЦ пожалуйста, а блок нет. Уже почти собрал. Есть два вопроса:
1. Промерил болты, а они все по 108 мм. Можно ли поставить болты вытянутые на 1 мм?
2. Купил крышку трамблёра фирмы yec, а при её установке, даже если не закручивать, а просто прижать крышку, то бегунок задевает контакты. Причем ему тяжко проходить через них. А если затянуть болты, то бегунок упирается в контакты и дальше не идёт. Геометрически вроде крышки одинаковые. Только старые с внутренней части стёрлись. У вас не было такого? Вообще должен быть контакт в нашем трамблёре?
Заранее спасибо за ответы.

Читайте также: