Лансер 10 снять поддон

Обновлено: 02.07.2024

Всем привет. Обнаружил на границе крепления нижнего маслянного поддона одного из болтов, следы масла, подскажите кто снимал нижний поддон, есть нюансы и сложности при выполнении этой процедуры, еще я так понял по мануалу, что вместо прокладки на уплотнение поддона идет только герметик ?
Стоит ли его снимать из-за небольшой утечки масла, для перепаковки перенанесения герметика или прокладки и какой герметик лучше всего использовать?
Пожалуйста подскажите, кто сталкивался с разбором и установкой нижнего маслянного поддона?

Единственная проблема-это снять выхлопную трубу.
В остальном все как у всех авто.
Откручиваешь все по кругу.При этом не забудь снять защиту маховика(там тоже есть болты).
Еще понадобится хороший герметик для поддона,термостойкий.
Я снимал за час без проблем.

ну и первый и второй большой который. я хочу масло отливную пластину томэй поставить . вот думаю самому весной - летом

Всем добрый вечер. Извините, я имею ввиду вот этот поддон. кто-нибудь снимал? Меня смущает след масла, когда снимал защиту, лужи почему то не было, может пока не трогать его; сейчас хочу сменить масло, щас залито 5W40, буду заливать 0W40, вот и думаю. не будет ли это зимнее -жидкое масло уходить через это неплотное соединение, или лучше снять поддон и перепаковать с новым герметиком ? Подскажите пожалуйста?

Смотри по схеме. з/ч № 02126
[IMG][/IMG]

Добрый вечер Одиссей 72. Т.е. это просто "крышка", болтики открутили, сняли поддон (при снятии, после откручивания болтов, на рисунке в мануале изображено , что по корпусу поддона надо стучать, я так понял чтобы отклеелся нижний поддон от верхнего), очистили поверхности от старого герметика, нанесли новый (резинки уплотнительной там нет), ставим поддон на место и закручиваем в последовательности и моментом как в мануале? Вы так и делали ?

Почти так
Я мануал не читал.Затягивал на глаз.Руки уже со временем привыкли затягивать хорошо без срывов.Я протягиваю за несколько раз.
Поддон отрывал аккуратно,подрывая ножом герметик.

@Артем1988, у меня есть краска под хром, могу подарить как друг в Иваново поедет. Будет шикарнейший поддон.

@Alless, а что за краска?
У меня вот валяется но она мне не нравится.

думал эмаль от суппортов взять kerry до +120 она типа.

@Артем1988, а не скажу сейчас, надо в гараж смотреть ехать. Я брал чтобы диски покрасить, есть серебристая, ей суппорта красил.

Смотри по схеме. з/ч № 02126
[IMG][/IMG]

Случилось не что не предсказуемое но видимо туда уже лазали.
наживил болты нижнего поддона. 11 штук м6 на 10мм и болт м6 на 75 мм . 01597 на схеме
что на схеме выше . я так понял что он в масло приемник что ли входит.
вообще начал его плавно затягивать последним а он крутится и крутится.
тут стало страшно. вынул его а там виток резьбы в болте. Пока что взял
болт м6 на м80 и завернул дополнительно обработав конец болта герметиком
обильно. я так понимаю что часть его в масле болтается? и что может быть дальше?
если там еше кусочек резьбы мог свалится внутрь ? а может и нет)

В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть ситуация, когда необходимо долить моторное масло.

Как правило, с необходимостью пополнения смазочного материала в основном сталкиваются владельцы автомобилей, автомобиль которых уже имеет значительный пробег.

В случае с новым двигателем расход масла практически отсутствует или он настолько мал, что не нужно дозаправлять машину от замены до замены.

Согласно официальным регламентам, допустимый расход масла для всей линейки двигателей mitsubishi lancer x составляет 1000 грамм смазочного материала на 1000 километров пробега. Этот показатель не учитывает стиль вождения и износ двигателя. По этому показателю двигатель необходимо заменять или ремонтировать, когда необходимо доливать более одного литра масла каждые 1000 км.

По отзывам владельцев автомобилей Mitsubishi Lancer 10 и работников СТО, расход масла на 1000 км пробега исправного и изношенного двигателя составляет от 5 до 25 граммов. То есть на полностью ремонтируемом двигателе заметить расход масла практически невозможно.

В процессе эксплуатации специалисты рекомендуют обращать внимание на двигатель, если расход масла на 1000 км начинает превышать 200 грамм для 1.6 и 1.8, 300 грамм для 2.0 и 800 грамм для литрового мотора. Эти показатели очень субъективны, так как расход смазки во многом зависит от стиля вождения. При экстремальных нагрузках расход масла может увеличиться до одного литра на полностью исправном двигателе. В то же время изношенный двигатель, управляемый без высоких оборотов и динамических режимов, мог адаптироваться к характеристикам среднего специалиста по маслу.

Компрессия линейки двигателей Lancer 10 показана в таблице ниже.

Таблица — Номинальное сжатие для линейки двигателей Lancer X

Объем двигателя	Сжатие
1.5	9-9,5
1.6	9,5
1,8	8,5–12
2.0	9,5–11

Сдавливание — косвенный признак наличия колец. Кокс на скребковом кольце не может влиять на измеренную степень сжатия. Это связано с тем, что масло надежно закрывает зазор между компрессионным кольцом и стенкой цилиндра, что приводит к хорошим показателям при измерении степени сжатия.

Сравнение потребления масла моторами

Полторалитровые двигатели внутреннего сгорания наиболее подвержены нефтяным мастерам. Масло начинают есть практически сразу. Многим автовладельцам, при пробеге на одометре 25-40 тысяч километров, необходимо доливать каждые 400-800 километров. Это связано с неудачной конструкцией 1,5-литрового двигателя. Уплотнения штока клапана изнашиваются очень быстро, поршневые кольца сгорают и заедают. На самых смертоносных двигателях расход масла составляет до одного литра на 100-150 километров.

Двигатель 1,5 л со снятой декоративной крышкой

В двигателях объемом 1,6 литра устранена большая часть проблем с двигателем внутреннего сгорания объемом 1,5 литра. Увеличение расхода масла начинается после 200 тыс. Км.

Двигатель 1,6 л 4A92

Одним из самых надежных из всей линейки двигателей Lancer 10 является силовая установка объемом 1,8 литра. Без маслогера он способен проехать на коньках до 300 тыс. Км. Ремонт двигателя, как правило, избавляет от необходимости постоянно следить за уровнем масла в течение длительного времени.

Блок управления 4Б10 1,8 литра

Двухлитровый двигатель потребляет масло медленнее, чем 1.5-литровый аналог. До 150 тыс. Км доливать смазку не нужно, при условии, что она доливается при замене до максимального уровня. При пробеге более 200к км силовая установка расходует до 600-800 грамм масла на 1000 км.

Возможные варианты решения проблемы масложера

Чтобы исключить проблемы с тем, что двигатель ест масло, нужно использовать один из следующих методов:

Воспользуйтесь одним из методов обезуглероживания двигателя. Это особенно важно, если двигатель начинает потреблять масло с небольшим пробегом.
Заменить уплотнения штока клапана.
Установите новые компрессионные кольца и скребковые кольца.
Важная доработка. Это необходимо при большом пробеге и износе большинства деталей силовой установки.

Химический процесс коксоудаления

Перед тем, как приступить к устранению неисправности дефектоскопа, необходимо убедиться, что смазка не протекает через сальники и прокладки. Возможна ситуация с засорением вентиляции картерных газов и созданием избыточного давления, которое выдавливает масло.

Раскоксовка поршневых колец двигателя

Декарбонизация поршневых колец — это процесс удаления нагара из канавок. По принципу выполнения данного действия различают:

химическое коксоудаление, предполагающее использование специальных средств без разборки двигателя;

Средства для химического коксоудаления

механический, предполагающий демонтаж силовой установки, ее разборку и чистку канавок инструментами.

Результат механического обезуглероживания двигателя

Поскольку не все автовладельцы могут разобрать двигатель, очень популярно использование химикатов. Например, декарбонизация реаниматора гринола позволяет получить достаточно достойный результат, но при полном соблюдении правил использования. Кроме того, возможны негативные последствия из-за разрушения краски поддона и неполного растворения отслоившихся отложений коксового масла, в результате чего происходит засорение масляного контура и двигатель работает в режиме дефицита масла.

Замена маслосъемных колпачков

Если обезуглероживание не помогло, замена уплотнений штока клапана поможет устранить скребок. Следуйте инструкциям ниже.

Новые уплотнения штока клапана

Снимите клапанную крышку.
Снимите крышку кожуха двигателя.

Двигатель со снятой клапанной крышкой

Замените старые уплотнения штока клапана новыми.
Снимаем распредвалы.

Старые уплотнения штока клапана

используя новую прокладку, замените клапанную крышку.

Завершающий этап сборки силового агрегата после замены сальников штока клапана

Замена поршневых колец

Если, несмотря на все попытки устранить расход смазки, Lancer 10 ест масло, что делать в этом случае автовладельцу, указано в следующей инструкции по замене поршневых колец. Сделать эту операцию своими руками несложно, но некоторые знания и навыки все же потребуются.

По инструкции, которая шла с новыми кольцами, наденьте их на поршень. При высоких нагрузках и динамичном стиле езды родные рекомендуется заменить на кованые поршни.
Снимаем головку блока цилиндров. На этом этапе можно визуально оценить состояние каждого поршня и насколько необходимо заменить поршневые кольца.
Снимите усилитель картера и масляный насос с поддоном.
Снимите свечи зажигания и крышку клапана.
Снимаем коленчатый вал с поршнями.
Отсоедините воздушный фильтр, впускной и выпускной коллекторы.
Рекомендуется заранее приобрести все прокладки и поршневые кольца. В противном случае сборка мотора может затянуться из-за отсутствия необходимых комплектующих.
Снимите шкив коленчатого вала. Рекомендуется делать это вместе. Вы должны проинструктировать своего партнера держать педаль тормоза. КПП должна быть на пятой передаче.
Вначале необходимо провести хорошую диагностику. Поршень имеет довольно сложное устройство, и если в замене кольца нет необходимости, то разбирать двигатель не стоит. Недостаточно просто полагаться на то, что сжатия недостаточно. Если причина появления маслогера подтверждена, можно переходить к его устранению.
Обезуглероживайте кольца, затем снимите их и начните чистку поршня.

Поршень в разобранном виде

Соберите силовую установку в обратном порядке.

Эффективность методов борьбы с повышенным расходом масла

Если щуп для измерения уровня масла приходится вытаскивать слишком часто, автовладелец сталкивается с дилеммой: капитальный ремонт, замена маслосъемных колец и уплотнений или обезуглероживание двигателя. Стоимость ремонта двигателя будет отличаться в зависимости от выработки его ресурса.

Перечень услуг по устранению увеличения расхода масла с затратами

Список бывших в употреблении запчастей с указанием цен, необходимых для выполнения вышеуказанного ремонта, приведен в таблице ниже.

Перечень необходимых запчастей с ориентировочными ценами

Для всех двигателей, за исключением двигателя 1,5 л, замена поршневых колец и маслосъемных колец может устранить показания указателя уровня масла более чем на десяток километров. Конечно, очень многое зависит от общего состояния цилиндро-поршневого узла, но в целом такой способ ремонта достаточно эффективен.

Химическая декарбонизация намного дешевле. Цена может варьироваться от 50 до 1500 рублей. Эффективность этого метода вызывает споры среди автомобилистов. Засорение масляного контура может привести к дорогостоящему капитальному ремонту силовой установки. Этот метод можно рекомендовать только для относительно холодных двигателей и как профилактическую меру против коксования в двигателе.

доброго времени суток. из под прокладки поддона сочится масло, хочу поменять. вопрос: как с наименьшей потеряй времяни это сделать. собственно интересует алгоритм действий что откручивать, а что не помешает.

доброго времени суток. из под прокладки поддона сочится масло, хочу поменять. вопрос: как с наименьшей потеряй времяни это сделать. собственно интересует алгоритм действий что откручивать, а что не помешает.

Привет.
1. На яме(подъемнике) откручиваешь быстренько все болтики
2. Откручиваешь все, что мешает
3. Все что не мешает, не откручиваешь
4. Быстренько меняешь прокладку
5. Быстренько закручиваешь все открученные болтики

Желательно перед заменой прокладки слить масло =)

это все понятно что быстренько, только что то мне подсказывает, что либо мост откручивать, либо движек приподнимать.

Там нет прокладки! Редуктор переднего моста от подрамника откручивать, так проще, можно и лапу мотора открутить с права по ходу, очень трудно оторвать поддон от блока, нужно сделать скобу плоскую и забивать аккуратно, между блоком и поддоном, отгибаешь понемногу, затем на ровной поверхности выровнять края поддона .

Желательно перед заменой прокладки слить масло =)

Посмеялся.
быстенько)))
а передний мост этому быстренькно мешать не будет.
Лично мне почему-то сильно помешал, пришлось отдавать все его крепления, опускать его на домкратах. и даже этого мне не хватило что-бы снять поддон. Плюшул и большую щель ее хватает, почистил аккуратно (главное что-бы внутрь мусор не попадал), обезжирить, заложить по периметру герметик, выждать и обратно все это прихлобучить. потом еще мучение по возвращению моста на место, одному не очень удобно (не смотря на помощь 3-х домкратов))).

Желательно перед заменой прокладки слить масло =)

Здравствуйте,на Паджерике я снял поддон,открутил балку под редуктором передним,4 болта,подушку на балке 1 болт,домкратом не пришлось не че делать,полумост не опустился,потом снял радиатор,снял пластиковую защитку 4 клёпки,и открывается отличный доступ к передней части поддона,взял длинную стамеску или отвертку плоскую можно ,и без труда отслоил поддон,чтоб дальше снять мешает маслоприемник,но поддон когда отлипший есть возможность открутить 3 болта на 12 маслоприемника,и все вместе с поддоном снимается легко,на все про все ушло 1,5 часа,дольше ждал пока антифриз сольётся:)))

Потом нанёс герметик на поддон, подсунул его и начал попадать и прикручивать маслоприёмник через щель между поддоном и мотором, при этом стирая руками намазанный гермет и дико матюкая "руко***ых японских инженеров"?

Мотор любого автомобиля – главная его часть, испытывающая основные эксплуатационные нагрузки.

Если пробег большой, он начинает терять масло, и простая переборка с заменой главных деталей не всегда исправляет проблему.

Перед владельцем встаёт вопрос замены двигателя на другой с гораздо меньшим сроком эксплуатации.

Часто замена двигателя на Mitsubishi Lancer X выполняют с целью повышения мощности автомобиля. Это возможно потому, что моторы разной мощности (1,5; 2,0; 2,4 литра) для этой модели автомобилей не отличаются своим креплением, внешне их также отличить может лишь глаз специалиста.

Выполнить замену двигателя 1,5 на 2 литра на Лансер Х – занятие кропотливое и трудоёмкое, обычно за это берутся лишь специализированные предприятия автосервиса, хорошо отработавшие технологические приёмы работы. Находятся и автолюбители с большим опытом ремонтных операций, которые берутся за замену прямо в гараже своими руками. Чтобы качественно, с минимальными трудозатратами выполнить работу, ещё требуется иметь исчерпывающий теоретический материал по данной теме.

Замена часто осложняется тем, что на моделях с рабочим объёмом 1,5 и 2,4 литра устанавливаются разные КПП. К тому же на автомобиле с полуторалитровым двигателем установлен электрический усилитель руля, а на моделях объёмом в 2,4 литра – гидравлический. Поэтому при выполнении замены приходится решать вопросы:

если на автомобиле оставлять электроусилитель руля, понадобится другой ремень привода;
если устанавливать ГУР, придётся устанавливать гидравлическую рейку, гидронасос и другой рулевой вал;
МКПП с полуторалитрового мотора придётся менять на вариатор для 2,4 -литрового.

Специалистами все эти вопросы решаются быстро, арсенал станций ТО со специализацией на Митсубиси Лансер 10 обычно содержит всё необходимое для таких замен. Но МКПП от полуторалитровых двигателей пользуются хорошим спросом на рынке б/у частей, её продажа вполне покрывает затраты на установку вариатора.

В условиях специализированных мастерских, когда под руками имеется надёжное подъёмное оборудование, замена производится сверху. В этом случае нет необходимости снимать много деталей и крепежа. Все технологические шланги и трубки откручиваются лишь от двигателя и закрепляются так, чтобы они не мешали работать.

При съёме мотора через верх нужно будет открутить и убрать в сторону капот автомобиля, заранее пометив фломастером места креплений его к петлям. Это избавит мастера в дальнейшем от необходимости выставления правильных зазоров между капотом и кузовом.

Много механиков по Lancer X хорошо отработали технологию съёма и замены силового агрегата через нижнюю часть моторного отсека, используя в работе лишь подъёмник или обычные домкраты. Рассмотрим этот способ подробнее.

Технология замены двигателя снизу

Прежде, чем приступать к работе, нужно хорошо продумать последовательность всех действий, которые придётся выполнять при замене. В чётко отработанной мастерами технологии эта последовательность выглядит так:

перед разборкой и снятием мотора с Лансер Х нужно слить из картера моторное масло и жидкость из системы охлаждения;
отсоединив клеммы аккумулятора, нужно снять его с автомобиля;
затем снимается расширительный бачок охлаждающей жидкости и корпус воздушного фильтра;
демонтируются детали моторного отсека, мешающие свободному доступу к подушкам крепления мотора;
провода, идущие к двигателю от блоков предохранителей, нужно отсоединить по технологическим разъёмам и отвести в сторону;

После выполнения этих операций автомобиль следует приподнять с помощью подъёмника или домкратов, дальнейшие работы производить снизу:

для снятия подрамника необходимо открутить и убрать колёса, стабилизаторные стойки;
с учётом того, что мотор будет сниматься через нижнюю часть моторного отсека, придётся открутить крепление подрамника в виде четырёх больших болтов, прежде отсоединив кардан и открутив приёмную выхлопную трубу;
чтобы избежать падения вниз тяжёлого подрамника, следует перед снятием с болтов подпереть его снизу какой-то подставкой;
когда подрамник снят и убран в сторону, можно видеть, что двигатель висит лишь на своих опорах и остаётся снять его с них.

Для снятия двигателя с опор нужно заранее снизу расположить поддон произвольной, но надёжной конструкции, чаще всего он сбивается из деревянных реек и дощечек. Автомобиль медленно опускается на домкратах до тех пор, пока мотор не ляжет на подставленный поддон и не приподнимется на своих опорах. После этого можно открутить болты крепления опор и вынуть двигатель из снова приподнятого кузова.

Для безопасной выемки нужно медленно поднимать автомобиль и при этом следить за положением мотора. Если он будет цепляться за другие детали отсека, следует аккуратно поправлять его положение. Обычно один человек занимается подъёмом, другой следит за двигателем и поправляет его.

Установка нового двигателя

Перед установкой на автомобиль Митсубиси Лансер Х другого мотора нужно снять со старого и установить на новое место оборудование навесного характера. Крепление всех видов этого оборудования на двигателях модели Лансер Х одинаково, поэтому при замене мотора 1.5 на 2.4 литра никаких проблем не возникает, нет необходимости что-то покупать, менять. Обычно устанавливается всё легко, без проблем.

Со старого мотора нужно снят МКПП и заменить на ней выжимной подшипник с диском сцепления на новые. После замены этих деталей коробка передач устанавливается на своё место и к ней прикручивается раздаточная коробка. Теперь новый двигатель готов к установке на кузов, можно приступать к завершающим действиям:

новый мотор располагается точно под проекцией моторного отсека снизу;
автомобиль медленно опускается на двигатель;
когда лапы мотора совпадают с креплениями на лонжеронах, закрепляются опорные подушки;
затем ставиться на своё место подрамник и монтируется его подушка с креплением.

Монтаж всего навесного оборудования, шлангов и трубок можно выполнять как на опущенном двигателе, так и поднимая его на подъёмнике в удобное для работы положение. На своё место устанавливается оборудование для кондиционирования и заново заправляется рабочим составом.

Важно при сборке использовать новую прокладку выпускного коллектора, установить новый фильтр очистки воздуха и новый масляный фильтр на двигатель. В охлаждающую систему заливается антифриз, а в картер – 5 литров моторного масла.

Подготовка к работе и первый запуск

После того, как автомобиль полностью собран, можно приступить к первому его запуску после ремонта и проверке работоспособности. Никаких неожиданностей при пуске нового мотора обычно не возникает. Иногда стартеру приходится сделать несколько лишних оборотов маховика, чтобы пустые топливопроводы заполнил бензин.

Специалисты советуют сначала немножко покрутить двигатель стартером, на запуская его. Это позволяет моторному маслу заполнить все свои магистрали, смазать цилиндры, наполнить гидрокомпенсаторы.

Несмотря на то, что установленный двигатель не новый, ему неплохо дать поработать сначала на холостом ходу, набрать нужную для стабильной работы температуру. После того, как мотор будет прогрет, нужно выключить его и проверить уровень масла и охлаждающей жидкости.

Последнее, что придётся сделать на вновь установленном моторе – проверить и откорректировать программу ЭБУ. Для этого придётся обратиться к специалисту-диагносту, который хорошо знаком с оборудованием автомобилей Митсубиси Лансер Х и его настройкой.