Лансер 9 датчик детонации где находится

Обновлено: 27.03.2024

Отчёт о ремонте Датчика Детонации

На форуме было много разговоров и жарких споров о таком примитивном, но в то же время неоправдано дорогом датчике, как Датчик Детонации (далее по тексту ДД).

Пересматривая коллекцию фотографий по ремонту своей Фамилии, я наткнулся на ряд фоток, которые иллюстрируют процесс выполненного мной ремонта ДД.

К сожалению, так получилось, что при адаптации этого ДД к моему двигателю, при перенарезке резьбы, я отломал резьбовой выступ под самое основание корпуса и датчик стал механически непригодным к эксплуатации. А жаль. Я его так классно отремонтировал. Эх. :-(

Итак, ДД в наших Маздах используется стороннего производителя - концерна Mitsubishi. Он представляет собой пустотелый шестигранный корпус с резьбовым выступом для вкручивания в ДВС. Внутри корпуса обычным винтиком прикручивается двухслойный пьезоэлемент, который и вырабатывает ЭДС при воздействии на него колебаний звуковой частоты через корпус датчика. Эти колебания с помощью пьезоэлемента преобразуются в аудиосигнал. Таким образом, с помощью ДД блок EFI "слышит", что происходит в двигателе во время его работы. То есть, это своеобразный микрофон, а точнее, пьезокерамический звукосниматель (как на проигрывателях виниловых пластинок).
Корпус по край залит специальным компаундом, по ощущению напоминающий хрупкую крошащуюся искусственную резину. Этот компаунд (на форуме его называют "смолой") не только защищает пьезоэлемент от воздействия окружающей среды, но еще и создаёт специфическую АЧХ (амплитудно-частотную характеристику) сигнала, так как спектр ДД должен лежать в области 1400-6000Гц с центральной частотой в районе 2700Гц (примерная частота детонации).
Если появляются детонационные процессы, то блок EFI автоматически изменяет угол опережения зажигания (УОЗ) до тех пор, пока детонационные процессы не сведутся к минимуму или вообще не ликвидируются. Таким образом, ДД является неотъемлемой частью цепей коррекции формирования и наиболее эффективного сжигания топливной смеси. Выход из строя ДД сопровождается появлением ошибки самодиагностики, детационными процессами в ДВС (при этом характерным так называемым "звоном пальцев"), худшей тягой, повышенным расходом топлива.

Со временем и от постоянного воздействия температуры, компаунд теряет свою упругость и потихонечку начинает плавиться и вытекать из датчика, тем самым оголяя пьезоэлемент и его обвес.
Считается, что ДД с вытекшей смолой - мёртвый. Это не так. Даже если выдаётся ошибка о неисправности, это еще не смерть датчика. Дело в том, что сам пьезоэлемент или корпус убить вытеканием "смолы" невозможно. И блок EFI опрашивает во время самодиагностики вовсе не пьезоэлемент, а маленький резистор 560кОм, параллельно подключённый к пьезоэлементу. Пьезоэлемент в чистом виде имеет бесконечное сопротивление, а резистор создаёт его явно, определённой величины. Вот его-то самодиагностика и опрашивает. Есть сопротивление - блок EFI знает, что датчик подключен и исправен. Нет сопротивления - датчик отключен (оборван, неисправен). Хотя без сопротивления ДД тоже рабочий, но только этого не знает блок и включает обходную подпрограмму, переставая реагировать на вполне здоровые аудиосигналы от ДД.
Так вот, когда вытекает "смола", оголённый маленький резистор с тонюсенькими ножками, легко подверженными ржавлению, может просто отгнить или оборваться при попадании внутрь корпуса воды, к примеру, во время дождя или мойки машины, да и просто от сырого климата.

Итак, я предварительно проверил работоспособность пьезодатчика на осциллографе, постукивая по корпусу пластиковой ручкой отвёртки (вижу всплески амплитудой до 1в) и тестером, в режиме измерения сопротивления на пределе х10кОм, целостность резистора - 560кОм.

Далее выполнил герметизацию корпуса ДД с помощью красного высокотемпературного герметика-прокладки ABRO (якобы производства США, на самом деле Китая).
Для этого можно не разбирать датчик, как сделал я. Достаточно аккуратно выковырять остатки компаунда и залить внутрь датчика герметик, продавливая его пальцем во внутрь. Сверху форму поверхности герметика формирую пальцем. А чтобы герметик не лип, палец смачивал водой (если честно, то слюной).

Оставляю ДД на ночь сохнуть. На следующий день проверяю работоспособность. Всё ОК. Возможно, что каким-то образом герметик своими акустическими свойствами немного и исказил АЧХ, но это, по большому счёту, уже не столь важно. Красный герметик уж точно не вытечет и датчик будет работать вечно. :-)

Миниатюры

Миниатюры

Может пригодиться, у лучшего друга возникло желание выяснить, где находится датчик детонации Мицубиси Ланцер 9 в машине. Сразу нашел, в данном видео-ролике сразу становится понятно где расположен датчик детонации Мицубиси Ланцер 9.

Комментарии и уточнения где находится датчик детонации Mitsubishi Lancer IX

Добрый вечер всем нужен совет. Прадо 120 двигатель 2 TR-FE Проблема такои кто нибудь знает сломан дачик температуры поменял вставил два разных датчика не заводится подтраевает искра слабая почти нет через 4-5 кругов есть слабо по компютеру показывает ошибку P0118. 1 датчик новы на холодный -40с.второй датчик тоже а свой родной дачик +1 но на старых заводится но при температуре 87с показывает табличке 35-40 из за этого был перегрев перебирал двигатель менял гильзы новые поршня, кольца, вкладышей, головка новый тоже клапана новые слышал дачик температуры влияет на запуск двигателья дайте совет

Добрый день двигатель как у вас! Проблема такая на холодную тянет как зверь! только нагреется тяга проподает где копать? Все шланги датчики лямд все новое!

У МЕНЯ ТОЖЕ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА. несколько дней назад машина моя оставил мне в перекрестке прямо, очень не ловкая была ситуация. у меня vw vento 95г. 2.0. с эвакуатором домой привез, немного капался, там в реле пайки сделал, и проверил поступает ли напряжения на дачика хола. и так заводился. корочи 5-6 дней ездил нормально, сегодня только заметил что штикер дачика хола на на месте стит, и все эти дни без проблема я ездил без дачика холла.

пассат б3 2литра инжектор,на холодную все отлично!тащит класс! как прогреется двигатель,звенят пальцы при разгоне!зажигание делал позже,динамика хуже,всеравно звенят пальцы но не так сильно

Этот двигатель не надо вообще прошивать. Достаточно впуск переделать (холодный впуск, удалить твинпорт), удалить катализатор, получится примерно +20% прихода мощности и немного момента. Z16XER станет 136лс 160нм, Z18XER станет 166лс 180нм. И при этом, у двигателя появятся низы (в стоке низов нет, он оживает лишь после 3000об), выровнится момент, упадет расход на 3-5%.

. смотрю видео, как только весь процесс переместился в квартиру, мой попугай услышал своих родственников, да как начал орать) И не знаю кого слушать, толи автора, толи своего попугая?)

коротковато, хотелось бы объёмнее, от и до. как заприсовавывал, чем, как ставил метки я так понял где то на сайлентах и т.д.


В общем случае указанный датчик внешне выглядит, как шестигранный корпус с выступающей резьбой для вкручивания в блок цилиндров двигателя. Внутри полого корпуса размещен двухслойный пьезоэлемент, предназначенный для выработки ЭДС при воздействии на датчик колебаний с частотой определенного уровня.


Принято считать, что датчик детонации с вытекшей смолой требует обязательной замены, однако такое утверждение нельзя назвать аксиомой. Имеется в виду то, что даже наличие кода отказа далеко не всегда свидетельствует о полной неисправности ДД. Дело в том, что выполняя опрос датчика, центральный компьютер контролирует не состояние пьезоэлемента, как такового, а всего лишь, проверяет сопротивление резистора номиналом чуть более 500 кОм подключенного к измерительному контуру. Другими словами, если параметры указанного сопротивления находятся в установленных пределах – датчик детонации исправен. При отсутствии сопротивления (например, при обрыве контакта) – ДД вышел из строя. После того, как защитный слой в виде смолы исчезает, резистор оголяется, и его тонкие контакты становятся беззащитными от воздействия внешней среды (они быстро ржавеют от воздействия влаги и обрываются).


Исходя из сказанного, а также учитывая тот факт, что новый датчик детонации стоит немало (его цена доходит до 100 долларов), нет ничего странного в желании некоторых автолюбителей, восстановить ДД своими силами.

Ремонт датчика детонации Mitsubishi выполняется следующим образом:

Предварительно, чтобы не делать дурную работу следует проверить работоспособность датчика, для чего его подключаем к осциллографу или к мультивольтметру и путем легких постукиванием по корпусу контролируем наличие (отсутствие) всплесков напряжения примерно в 1В. Кроме того, омметром следует проверить целостность внутреннего резистора номиналом 560кОм.


Далее удаляем остатки старого герметика, выполняем частичную разборку датчика и, при необходимости, заново припаиваем контакты резистора, подключенного к пъезоэлементу.


Собираем датчик и восстанавливаем его герметичность при помощи любого высокотемпературного герметика. Форму внешнего слоя герметика формируем просто пальцем (чтобы палец не прилипал, смачиваем его водой).


Выдержав время, примерно около суток вновь проверяем состояние датчика по методике предложенной.

Характерно, что даже если новый герметизирующий материал и способен несколько исказить АЧХ, значительного влияния на характеристики двигателя это не окажет, при этом более качественный герметик уже не будет вытекать, и обновленный датчик способен прослужить еще долгие годы.

Все датчики инжектора Mitsubishi Lancer 9


Вступление

Автомобиль Митусубиси Лансер 9 довольно надежный и комфортный, именно за эти качества его так сильно полюбили в странах СНГ. Но каким бы не был надежным автомобиль, поломки в нем всегда случаются, довольно часто на автомобилях с большим пробегом и старым годом выпуска выходят из строя датчики системы управления двигателем. Девятое поколение Лансер, эти проблемы не обошли стороной. Так как в этом авто используется инжекторный двигатель, оснащающийся большим количеством различных датчиков и зависящий от их работы, поломка какого-либо из этих датчиков приводит к неправильной работе всей силовой установки автомобиля.

В данной статье речь пойдет о датчиках системы управления двигателем автомобиля Mitsubishi Lancer 9, а именно рассказывается о назначении, расположении и признаках неисправности каждого датчика. Данное описание поможет определить поломку какой-либо из деталей без применения компьютерной диагностики.

Блок управления двигателем

Расположение

Блок управления двигателем расположен за вещевым ящиком внутри салона автомобиля. Добраться к нему можно сняв ящик бардачка, после чего к ЭБУ открывается свободный доступ, позволяющий проводить его демонтаж или проверку.

Признаки неисправности:

Когда блок управления двигателем выходит из строя, ДВС попросту не запустится, но такая проблема возникает крайне редко. Чаще всего в блоке перегорают какие-либо из радиодеталей, диоды, ключи и т.п. детали, отвечающие за работу конкретного элемента в автомобиле. Например, при перегорании ключа управления катушкой зажигания, перестанет работа катушка.

Датчик кислорода


В Лансер IX устанавливается два датчика кислорода, каждый из которых выполняет свои функции. Один датчик диагностирующий, а другой управляющий, каждый из них работает с выхлопными газами автомобиля. Датчики служат для определения концентрации углекислого газа в отработанных газах двигателя автомобиля. Необходимость использования лямбда зондов появилась с появлением ЕВРО-стандартов (ЕВРО-2 — ЕВРО-5).

Расположение

Оба датчика находятся в одном месте на выпускной трубе, но вот только один датчик (управляющий) находится перед катализатором, а второй (диагностирующий) после катализатора. Вкручиваются они в выпускной коллектор через резьбовое соединение, а их демонтаж довольно часто затрудняется повышенной коррозией из-за воздействия высоких температур.

Признаки неисправности:

  • Повышенный расход топлива;
  • Потеря мощности двигателя;
  • Нестабильная работа двигателя.

Датчик абсолютного давления и температуры воздуха


Датчик абсолютного давления на Лансер девятого поколения совмещен в единое целое с датчиком температуры всасываемого воздуха. Назначение этой детали, контроль разряжение воздуха во впускном коллекторе и определение температуры всасываемого воздуха. Это необходимо для правильного составления топливной смеси. Неисправность датчика значительно влияет на работу ДВС.

Расположение

Датчик абсолютного давления располагается на впускном воздушном тракте и фиксируется к нему через два болта. Чтобы через датчик не проходил подсос воздуха, на него устанавливается специальное уплотнительное кольцо, позволяющее сохранить герметичность системы.

Признаки неисправности:

  • Значительное увеличение расхода топлива;
  • Снижение мощности двигателя;
  • Вибрации при работе ДВС.

Датчик распредвала


Датчик положения распределительного вала (ДПРВ) необходим для обеспечения фазированного впрыска топлива, а не, как обычно, попарного. Многие автомобили изначально осуществляли попарный впрыск топлива в цилиндры, но это было не экономично и не позволяло раскрыть весь потенциал мотора. ДПРВ позволил осуществить фазированный впрыск топлива, то есть топлива поступает в тот цилиндр, в котором происходит так сжатия. Датчик довольно простой и напоминает работы датчика коленвала, только его поломка не вызовет серьезных последствий в работе ДВС.

Расположение

Находится датчик положения распродавала, на головке блока цилиндров, а именно на задней ее части с торца. Он считывает показания с впускного распредвала, на оси которого имеются специальные насечки. Крепится датчик с помощью одного болта, а для герметизации системы используется уплотнительное кольцо.

Признаки неисправности:

  • Потеря мощности двигателя;
  • Снижение динамики автомобиля;
  • Небольшое увеличение расхода топлива.

Датчик положения коленчатого вала


Датчик коленвала является одним из самых важнейших датчиков в системе управления двигателем, именно он определяет, в каком положении сейчас находятся поршня двигателя и куда именно необходимо подавать искру и топливо. Датчик работает по принципу электромагнитной индукции и считывает показания со шкива коленчатого вала. Поломка датчика вызывает полную остановку мотора без возможности его запустить.

Расположение

Находится датчик положения коленчатого вала вблизи шестерни коленчатого вала и крепиться к корпусу масляного насоса, а чтобы получить доступ к датчику, необходимо снять крышку ремня ГРМ.

Признаки неисправности:

  • Отсутствует искра на свече;
  • Двигатель не запускается;
  • Двигатель самопроизвольно останавливается;
  • Не работает какой-либо из цилиндров.

Датчик температуры охлаждающей жидкости


Для определения температуры жидкости охлаждения используется специальный датчик (ДТОЖ). Он работает по прицепу изменения сопротивления в зависимости от температуры, то есть он является обычным терморезистором. Датчик довольно надежен и крайне редко выходит из строя, а в его функции входит определение температуры жидкости охлаждения, включение вентилятор охлаждения и корректировка топливной смеси во время прогрева двигателя автомобиля.

Расположение

Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в корпусе головки блока цилиндров, а именно вкручивается в рубашку охлаждения двигателя. Датчик имеет специальное медное уплотнительное кольцо.

Признаки неисправности:

  • Увеличение расхода топлива;
  • Сложный запуск ДВС на холодную;
  • Не работает вентилятор охлаждения;
  • Неправильные показания на приборной панели.

Датчик положения дроссельной заслонки


На Лансер девятого поколения устанавливается механическая дроссельная заслонка, а для контроля ее положения необходимо наличие специального датчика (ДПДЗ). Он необходим, для определения ЭБУ на сколько открыт дроссель и сколько воздуха поступает в двигатель. Сам датчик похож на резистор, внутри него имеются резистивные дорожки, когда дроссель открывается, бегунок внутри датчика скользит по этим дорожкам, изменяя сопротивление выходного сигнала.

Расположение

Находится датчик положения дроссельной заслонки на корпусе дроссельного узла и устанавливается на одной оси с дроссельной заслонкой, поворот которой так же поворачивает и бегунок датчика. Крепиться двумя болтами к корпусу дроссельного узла.

Признаки неисправности:

  • Скачки оборотов двигателя на холостом ходу;
  • Нестабильная работа двигателя;
  • Потеря динамики;
  • Снижение мощности ДВС.

Датчик детонации


В современных автомобилях угол зажигания выставляется автоматически, но если его не корректировать, то заправившись топливом низкого качества, двигатель попросту не сможет нормально работать из-за крупных детонаций. Для снижения подобных детонаций и внесении изменений в УОЗ, применяется специальный датчик детонации, который улавливает любые стуки в двигателе и посылает сигнал на ЭБУ для изменения угла опережения зажигания.

Расположение

Находится датчик на стенке блока цилиндров ближе к 4-ому цилиндру (справа). Вкручивается датчик в блок через резьбовое соединение.

Признаки неисправности:

  • Черный дым из трубы;
  • Детонации двигателя;
  • Увеличение расхода.

Датчик скорости


Для работы спидометра автомобиля необходимы показания о вращении колес авто. Для обеспечения работы спидометра применяется датчик скорости автомобиля, который считывает показания с вращения валов коробки переключения передач, передает полученные показания на ЭБУ, а тот в свою очередь выводит данные приборную панель автомобиля.

Расположение

Находится датчик скорости на верхней части коробки переключения передач и крепиться к ней с помощью одного болта.

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Борьба с датчиком детонации 6G73

Значит проблема была тупость на разгон, приехал на диагностику сказали параметр Knock . (не помню как дальще вообщем коррекция опережения зажигания по датчику детонации) - 0%, даигатель конечно работал шумновато. Специ на СТО сказали это болезнь у Демонов с движкой 6G73, говорят даже датчик детонации убирали и ставели на кузов непомогло (с их слов слышит люфт коленвал-шатун), вобщем несмогли побороть недуг.
Через день поехал купил вкладыши, поменял, завел движка заработал заметно тише, даже услышал как форсунки цакают. Покатался немного и поехал на диагностику посмотреть этот knock, результат опять 0%.
Пошарился в и-нете, почитал про детонацию, достал осцилограф и поехал а гараж смотреть что там этот датчик слышит, вообщем на фоне какихто общих шумов было видно сильные затухающие импульсы (как щелчки) предположил что это форсунки, появилась идея приглушить это конденсатором.
Недолго методом "тыка" подкючая паралельно датчику конденсаторы рпзной емкостью я увидел на фоне небольших шумов те самые незатухающие имульсы детонации такие как были в статье в и-нете (емкость не помню какая).
Покатавшись немного с этим конденсатором почувствовал улучшения в тяге, движка при хорошем нажатии газа стал мягко и приятно "рычать" на разных режимах детонации я не услышал. передачи стале переключатся мягче и одекватнее.
Но осталась одна проблема я даже не знаю как бороться с ней т.к. на диагностика все остальные параметры в порядке (распечатки нету)
Вообщем по проблеме: При движении когда отпускаю газ происходит провал оборотов, т.е. обороты падают практически до предпоследней и тутже поднимаются до 1000-1100 и держуться а могут еще раз сорваться это наблюдается на любой передаче. И на P если газонуть и топустить педаль обороты не плавно встают на хх а отпустятся ниже хх потом преподнимуться чуть выше хх а потом встанут на хх, и держит ровно что на P что на D если стоять.
Фильтрик мененый, заслонка мытая, свечи наконечники в норме.

Читайте также: