Мазда 3 замена колец форсунок
Обновлено: 07.07.2024
~ГлюК~ Пт, 21 сен 2012, 09:54
Начнём с необходимого инструмента и деталей. Вот список:
-набор инструмента (у меня чумадан FORCE, глянуть можно в моём же фотоотчёте по чистке дроссельного узла – тут)
-отвёртки
-динамометрический ключ, момент затяжки от 5 до 25 Н/м (у меня FORCE)
-плоскогубцы
-тонкогубцы
-поксипол
-провод (я брал ~ 3м сечением 2 x 1,5)
-кнопка без фиксации
-патрон под лампочку на 10 Вт
-лампочка 10 Вт
-разъёмы (мамы-папы) либо разъём подключения форсунки (если найдёте его, в магазинах не продают отдельно)
-кусок бензостойкого шланга ~30см (внутренним диаметром приблизительно по внешнему диаметру форсунки)
-пару хомутиков (по внешнему диаметру шланга)
-вода (~ 10 л.)
-перчатки
-дополнительная подсветка (тут придумайте сами, как поступить)
-очиститель карбюратора (брал Hi-Gear пару флаконов)
-ацетон (чисто нюхнуть, если вдруг работа надоедать начинает)
-WD-40
-ватные ноги после ацетона палочки
-клапан маслоотделителя (L325-13-890A)
-прокладки впускного коллектора 4 шт. (LF01-13-111)
-5-я прокладка впускного коллектора (LF01-20-306)
-верхние уплотнительные кольца форсунок (синие, L3Y1-13-253)
-нижние уплотнительные кольца форсунок (коричневые, L3Y2-13-253)
Кольца форсунок – удовольствие дорогое, по exist’у – 634 руб. за одно кольцо с самой быстрой доставкой. В Кунцево на рынке нашёл оригиналы по 200 р. за кольцо. Продавцы трындят, что аналогов нет оригинальным. При мне пробивал парняга по Motorcraft’у – 700 р. за все 8 штук. Ну или от десятки ВАЗовской ищите по образцу – подходят, лично сравнивал, 5 рублей – мешок! Оригинальные в следующий раз не возьму.
02. Грязненький объект работ.jpg
Грязи реально до хрена, пыль через решётку в бампере попадает на движок.
Выбиваем параллельно пыль с внутренней стороны декоративной крышки и откладываем её в сторонку!
04. Хитрая клипса 1.jpg
Эту клипсу довольно удобно снимать при помощи тонкогубцев. Вставляем одной рукой тонкогубцы в клипсу и разводим в стороны усики охватывающие резьбу шпильки, а второй рукой тянем клипсу вверх.
05. Хитрая клипса 2.jpg
Этот вид клипс крепит жгуты проводов не только вверху, но и снизу моторного отсека в районе ресивера (впускного коллектора). Можно для снятия воспользоваться тонкогубцами, можно отвёрткой.
06. Хитрая колодка 1.jpg
Указанная красной стрелкой колодка крепится на салазке. Язычок находится снизу колодки. Надо постараться отцепить.
07. Колодки соленоидов.jpg
Разъединяем.
Некоторые менеджеры некоторых магазинов думают, что это ещё два клапана EGR… ))
08. Колодки форсунок.jpg
Разъединяем.
09. Жгут с форсунок.jpg
Снимаем, откладываем в сторонку.
10. Жгут с катушек.jpg
Его снять полностью не представляется возможным, поэтому, дабы он нам не мешал, выводим его в сторону аккумулятора. (тряпку можно не подкладывать, это для наглядности.
11. Топливная рампа.jpg
Подкладываем в место стыка магистрали с рампой в несколько раз сложенную тряпку (отмечена синей стрелкой), либо подставляем подходящую ёмкость.
Отстыковываем магистраль от рампы, разжимая пальцами концы красного фиксатора, находящегося на конце магистрали. Конец магистрали перевязываем, чтобы внутрь не попадала грязь (красная стрелка).
12. Вблизи НЕ КУРИМ! )).jpg
13. Отверстие болта крепления рампы.jpg
Выкручиваем болты крепления рампы,
15. Снятая топливная рампа.jpg
Так вот она выглядит. Её пока откладываем, и двигаем чистить колодцы форсунок. Ацетон, очиститель карбюратора, WD-40 и ватные палочки вам в помощь. Грязь внутрь попадать не должна. Процесс кропотливый и не быстрый.
16. Чистые колодцы форсунок.jpg
Примерно так.
18. Closed. jpg
Вычищенные колодцы форсунок затыкаем заранее приготовленными кусочками слегка влажной чистой ветоши.
20. Верхние кольца форсунок.jpg
сфоткал и упаковал обратно. )) Верхние (синие) уплотнительные кольца практически без дефектов. Нижние (коричневые) – дубовые.
21. Шланг клапана продувки адсорбера.jpg
Находится со стороны дроссельного узла. На фото сам шланг и его место посадки.
Отсоединяем его.
22. Колодка.jpg
Это единственная колодка в ресивере, находится ниже под шлангом с рис. 21. Отсоединяем.
23. Ещё колодка (мешает снять ресивер).jpg
Колодка (указана красной стрелкой) никак не относится к ресиверу, но закреплена на его внутренней стороне вместе со жгутом проводки. Места клипс крепления указаны красными точками + одно место непосредственно под ресивером, на фото его не видно, отцепляется с "ямы", найти легко. Отцепляем.
Синей стрелкой указан тонкий провод светло-сиреневого цвета, идущий на колодку в области помпы. Колодку снять не смог, неудобно.
Отводим жгут от ресивера. Поаккуратней с указанным проводом.
24. Примерная схема крепления впускного коллектора.jpg
Пунктир – приблизительные места крепления под ресивером, за исключением верхнего правого болта, его видно на фото.
25. Нижний болт крепления впускного коллектора.jpg
27. Отсоединённый ДУ.jpg
Отсоединяем дроссельный узел (красной стрелкой указан). Как это сделать – смотрим тут. Шланги с антифризом отстыковывать от узла не нужно, пусть дроссельный узел на них и висит пока.
Лёгкими рывками отводим ресивер от движка.
28. Места отсоединения трубок ВКГ.jpg
Аккуратно разъединяем шланги, снимать их будем вместе с ресивером.
Снимаем сам ресивер.
29. Без коллектора + клапаны управления заслонками..jpg
Для этого берём его левый край и поднимаем почти вертикально относительно штока, отмеченного зелёной стрелкой (представьте, что этот шток – ось вращения, тогда поймёте, о чём я). Дальше максимально отводим ресивер на себя к расширительному бачку антифриза (этот шток мешает его снять), подбираем положение, при котором ресивер не будет цеплять за шток и – ВНИМАНИЕ. – аккуратно, не резко вынимаем его и по наименьшей траектории укладываем сверху на двигатель, как это показано на фото. Аккуратность связана с тем, что нам нужно ещё открутить два клапана управления заслонками, встроенными в ресивер (каждый крепится 2-мя болтами + 1-им шарниром). Эти клапана отмечены красными стрелками. Для наглядности один уже откручен. Чтобы вынуть шарнир клапана из посадочного гнезда, брызгаем туда WD-40, чуть ждём и с небольшим усилием рассоединяем соединение (пардон за масло масленое … )
Синей стрелкой отмечен шланг, приходящий от клапана маслоотделителя на ресивер. Обращаю ваше внимание, что при обратной установке сей шланг сначала соединяется с ещё не установленным ресивером, а в процессе установки уже с клапаном маслоотделителя.
30. Места крепления ресивера + маслоотделитель + клапан.jpg
Так (синие стрелки) расположены гнёзда болтов ресивера.
Красным крестом отмечены места направляющих, они несъёмные и отлиты вместе с корпусом ресивера (увидите, когда будете снимать)
Зелёная стрелка – клапан маслоотделителя.
Красная стрелка – сам маслоотделитель.
31. Напильник не использовать. jpg
АККУРАТНО чистим привалочную плоскость ресивера теми же жидкостями, что и колодцы форсунок. Следим, чтобы грязь и пыль не попадала на впускные клапаны.
32. Снятый ресивер.jpg
Готовимся к мойке ресивера.
Синей стрелкой отмечен шток того самого шланга, который соединяется с клапаном маслоотделителя.
Прокладки дубовые…
33. Активная пена + распылитель.jpg
Чтоб не отвлекаться от процесса, ресивер решено было мыть на месте.
Моет активная пена не хуже, чем на автомойке. Заливал ресивер ей 2 раза. Экстракт начального сусла ой, пардон! это уже не то ))
34. Наводим чистоту!.jpg
Почищенная привалочная плоскость ресивера (видно впускные клапаны).
35. Применяй перчатки правильно! )).jpg
Закупориваем впуск от попадания всякой бяки. Отлично подходят для этого перчатки.
НУ А ПОТОМ ВЫКИДЫВАЕМ ДВИГАТЕЛЬ И СТАВИМ НОВЫЙ. ))
36. Новый дрыгатель!.jpg
37. Он же.jpg
Да ладно, никакой он не новый. Просто моем аккуратно – всего делов-то!
38. Моем ресивер (впускной коллектор).jpg
Побольше пены во всевозможные отверстия (тут уже оттаяло частично, было всё белое от пены).
Не стесняемся – двигаем шарнирами заслонок, и внешних, и внутренних.
Ждём. Смываем. Крутим во все стороны, чтобы удалить остатки жидкости. Не роняем!
Вешаем сушиться на полтора часика.
39. Маслоотделитель + клапан.jpg
Снимаем. Не пугайтесь, блестит вода на маслоотделителе после мойки.
Меняем или чистим очистителем карбюратора клапан (белый). Чистим сам маслоотделитель, меняем его прокладку на новую.
Собираем и ставим назад маслоотделитель.
40. Рессивер + новые прокладки.jpg
Каналы прокладок предварительно проходим очиститилем карбюратора пару раз.
Смотрится с новыми прокладками. )) Всё чистенько.
42. Проверка прилегания прокладок.jpg
После проверки затягиваем болты окончательно динамометрическим ключом с выставленным усилием 15 Н/м.
Затяжку начинаем производить от крайних болтов к центру.
Перепроверка затяжки желательна.
Бережёного Бог бережёт.
43. Сборка рессивера.jpg
Подсоединяем обратно шланги системы ВКГ.
Следующим этапом будет чистка форсунок! Отчётов по этой процедуре море в Сети, особо вдаваться не будем, остановлюсь лишь на деталях.
Тут то нам и понадобится шприц на 5 кубиков.
Нет, я не наркоман! ))
45. Заливка трубки в колбе.jpg
Трубку от очистителя карбюратора в колбе закрепляем поксиполом. Различные клеи не держат, в т.ч. супер-пуперские – проверено!
46. Последовательное соединение через лампочку на 10 Вт на форсунку.jpg
47. Устройство в сборе.jpg
Колбу шприца вставляем в шланг затягиваем хомутом, подсоединяем баллон с очистителем карбюратора.
Дальше достаём форсунки и готовим их к промывке.
48. Готовим форсунки.jpg
Снимаем плоскогубцами скобки с форсунок. Придаём скобкам прямоугольную форму (при снятии возможны небольшие искажения, легко исправляется).
Снимаем все уплотнительные кольца.
Носики форсунок обрабатываем сначала WD-40, ждём и смываем с них грязь очистителем карбюратора.
Перед промывкой до подсоединения форсунки к клеммам и в шланг просто промойте очистителем карбюратора её стакан с обратной стороны.
Дальше втыкаем форсунки в шланг, притягиваем хомутиком, накидываем клеммы или разъём (клеммы обязательно заизолируйте), нагнетаем давление в шланг из баллона и жмём коротко кнопку, наблюдаем факел распыления форсунки.
И так поочерёдно. Советую вжарить большой флакон очистителя полностью на чистку форсунок.
После достаём нашу запакованную рампу, промываем её тщательно, одеваем новые уплотнительные кольца и скобки на форсунки, смазываем сначала синие кольца моторным маслом и защёлкиваем их в рампу, потом коричневые тем же маслом. После чего рампу вставляем в мотор и затягиваем болты её крепления (2 шт.).
50. Собрано + общий марафет!.jpg
Форсунка
Описываются используемые в дизельных и бензиновых двигателях металлические шайбы и резиновые уплотнительные кольца для форсунок
Время карбюраторов в автомобильных моторах осталось позади. Сначала им на смену пришел моновпрыск. Вместо сложной системы жиклеров и заслонок появилась управляемая электроникой форсунка, точно дозирующая топливо для подачи в цилиндры. При распределенном впрыске на каждый цилиндр двигателя приходится своя форсунка, к ней кроме электрического сигнала надо подвести топливопровод и обеспечить герметичную посадку в головку блока цилиндров или впускной коллектор. Вот на этом этапе и необходимы различные уплотнительные шайбы и кольца.
Форсунка топливная
Уплотнения на разных типах форсунок
На дизельных двигателях форсунки устанавливались всегда. Самовоспламенение рабочей смеси происходит за счет высокой степени сжатия, нагрузки на цилиндропоршневую группу велики. Распространенная механическая насос-форсунка вкручивается в головку блока цилиндров, для обеспечения герметичности используется мягкая металлическая шайба, устанавливаемая на дно посадочного колодца. Чаще всего используется медь, реже алюминиевые сплавы. Металл должен быть мягким, деформироваться при затяжке для обеспечения герметичности.
Впрыск осуществляется через механический привод от распредвала через толкатели с коромыслами. Топливо подается через металлический трубопровод, обратную сливную магистраль уплотняют медные шайбы на штуцерах.
Современные форсунки управляются электроникой, привода механического нет, но пришлось значительно повысить давление топлива на входе. Это привело к необходимости использовать дополнительные уплотнения.
Верхние или входные уплотнительные кольца имеются на бензиновых и дизельных форсунках всех типов и служат для предотвращения подсоса воздуха и утечки топлива. Изготавливаются они из резины, механические и температурные нагрузки невелики, но высоки требования к материалу колец по эластичности и ее сохранению в течение всей эксплуатации.
Уплотнительные кольца для форсунок
На нижней части в зависимости от модели может быть:
- одно металлическое кольцо;
- одно резиновое;
- металлическое и резиновое одновременно;
- ни одного.
Медная шайба всегда располагается ниже и служит дополнительно пламегасителем, резиновое уплотнение обеспечивает герметичность.
Симптомы неисправностей уплотнительных колец
При внимательном осмотре повреждение верхнего уплотнения выявляется по потекам топлива. Может быть просто мокрое пятно, капли и даже струйка. Подтекание здесь топлива очень опасно из-за возможности его стекания вниз на выходной горячий коллектор, что однозначно приводит к пожару, требуется срочная замена.
При неисправном нижнем уплотнении происходит подсос воздуха, смесь обедняется. Двигатель заводится только при частично нажатой педали газа, неустойчиво работает на холостом ходу, снижается мощность, особенно на низких оборотах. Замена решит эти проблемы.
Форсунока топливная схема
При большом пробеге кольца, особенно нижние из-за высокой температуры, могут просто задубеть, потерять эластичность. Тогда в салоне появляется при низких температурах при пуске запах бензина из-за его утечки. Замена может немного подождать, но надолго затягивать ее не стоит.
На некоторых дизелях негерметичность нижних уплотнительных колец приводит к прорыву газов и попаданию их в масло. Образуется кокс, который вымывается маслом в поддон и забивает маслоприемник. Главный симптом в этом случае белый едкий дым в течение нескольких секунд после запуска, а при запущенной неисправности моргание лампы давления масла. Эксплуатировать такой автомобиль нельзя, нужна замена неисправных деталей.
Когда и как выполняется замена уплотнителей
Уплотнительные резиновые кольца рекомендуется заменять на новые при каждом снятии и последующей установке форсунок. Видимые механические повреждения, потеря эластичности, разрушение при демонтаже, даже извлечение форсунки из топливной рампы для проверки и промывки — причины, при которых нужна замена уплотнительных колец.
Как исключение можно повторно использовать медные шайбы, но перед установкой их для восстановления мягкости надо разогреть в пламени, охладить, зачистить мелкой наждачкой.
При монтаже форсунок с новыми уплотнительными кольцами обязательно очистите посадочное место, часто в нем прикипают медные шайбы. Сами кольца одевайте руками без применения инструментов, смажьте маслом, уплотнение должно легко вращаться в посадочной канавке.
Где и какие уплотнения купить
При приобретении новой форсунки в ее комплект всегда входят дополнительные элементы: фильтр-сеточка, набор необходимых уплотнительных колец, резиновые установочные втулки, пластиковые заглушки.
В магазинах автозапчастей кольца продаются:
- поштучно;
- ремкомплект на одну форсунку (нижнее и верхнее);
- ремкомплект на двигатель (учитывается число цилиндров).
Цвет резиновых уплотнительных колец может быть любым и никак не связан с размером и качеством.
Медные шайбы продаются комплектами по несколько штук.
Форсунки фирмы Бош разных модификаций применяются на отечественных и импортных автомобилях. С 90-х годов они унифицированы, в том числе по посадочным местам, и позволяют для всех использовать одинаковое уплотнительное кольцо.
При невозможности приобретения оригинальных колец для малораспространенных или старых иномарок замена может быть подобрана из уплотнений от отечественных моторов.
- калильное зажигание из-за нарушения герметичности форсунок.
2. Сожмите фиксаторы.
3. . и отсоедините колодки жгута проводов от форсунок.
4. Выверните винты крепления.
5. . и снимите держатели форсунок.
6. Извлеките форсунки, преодолевая сопротивление уплотнителей.
7. Проверьте сопротивление обмотки форсунки, подключив щупы автотестера к выводам обмотки. Сопротивление исправной форсунки должно быть 1,0-1,2 Ом при 20 'С. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.
8. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте уплотнительные кольца.
9. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.
Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав во избежание повреждения их электрической части.
10. Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой форсунок смажьте моторным маслом уплотнительные кольца.
11. Пустите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.
MAZDA CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДРОССЕЛЬНОГО УЗЛА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л
Признаками не полностью закрывающейся дроссельной заслонки могут быть повышенные частота вращения коленчатого вала на холостом ходу и расход топлива, а при не полностью открывающейся заслонке двигатель не развивает полной мощности и недостаточно приемист, при движении автомобиля наблюдаются рывки и провалы в его работе. Загрязнение дроссельной заслонки отложениями из картерных газов обычно приводит к неустойчивой работе двигателя на холостом ходу.
Привод дроссельной заслонки электрический, управляет им электронный блок системы управления двигателем. Для ремонта электропривода требуются специальная оснастка и квалифицированный персонал. При возникновении указанных неисправностей сначала попробуйте промыть дроссельную заслонку (например, растворителем или специальным очистителем карбюратора в аэрозольной упаковке). Если это не приведет к положительному результату, замените дроссельный узел.
При определенном навыке охлаждающую жидкость можно и не сливать. Приготовьте подходящие по размеру пробки, которыми заглушите подводящий и отводящий шланги дроссельной заслонки сразу после их отсоединения. Потеря охлаждающей жидкости при таком способе будет незначительной.
4. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от крышки дроссельного узла.
5. Ослабьте затяжку хомута, сдвиньте его по рукаву.
6. . и отсоедините воздухоподводящий рукав от дроссельной заслонки.
7. Сжав пассатижами отогнутые ушки хомута крепления отводящего шланга системы охлаждения, сдвиньте хомут по шлангу и снимите шланг с патрубка дроссельного узла.
8. Аналогично снимите подводящий шланг системы охлаждения со второго патрубка дроссельного узла.
9. Выверните четыре болта крепления дроссельного узла к впускному коллектору.
10. . извлеките болты.
11. . снимите дроссельный узел и установленную под ней прокладку.
При каждом снятии дроссельного узла устанавливайте новую прокладку.
12. Если дроссельный узел был снят не для замены, очистите загрязненный дроссельный узел жидкостью для чистки карбюраторов.
13. Удалите из полости впускного коллектора масло и прочие загрязнения.
14. Установите дроссельный узел в порядке, обратном снятию.
Видео по теме "MAZDA CX-7. СНЯТИЕ, ПРОВЕРКА И УСТАНОВКА ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК ДВИГАТЕЛЯ 2,3Л"
топливный фильтр / Mazda CX-7 Сальник заднего редуктора / Mazda CX7 Замена масла в АКПП Mazda CX7Силовой агрегат предусматривает сочетание алюминиевого блока с гильзами из чугуна и цепным приводом ГРМ. Гидрокомпенсаторы конструкцией мотора не предусмотрены.
В целом мотористы разработали огромное множество вариаций силового агрегата, различающихся между собой незначительными конструктивными отличиями и составом навесного оборудования.
Ford Duratec HE
На какие авто установлен
AODA, AODB, AOBC, AODE
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя Mazda LFF7, снятого с Mazda 5 2007 года выпуска. Такой двигатель также стоял на Mazda 3, Mazda 6 и, с некоторыми изменениями, на Ford Mondeo 3 и 4, Ford Focus 2, Ford C-Max, Ford S-Max, Ford Galaxy.
В каталоге контрактных моторов нашего магазина вы сможете заказать двигатели Mazda2.0 LF и Ford 2.0 Duratec HD.
Надежность двигателя Mazda LF
Лямбда-зонд
Довольно распространенная неисправность, легко выявляемая при проведении диагностики. В случае возникновения проблемы при работе на холостом ходу появляется усиленная вибрация, а в наиболее сложных случаях возможна активация аварийного режима работы мотора.
Правая подушка двигателя
Почему-то со временем происходит разрушение именно правой опоры, после чего вибрация силового агрегата передается на весь кузов. Аналоговых опор в продаже практически нет, а оригинальные стоят порядка 150 долларов. В последнее время на рынке появились китайские подушки, выпускаемые в КНР вместе с лицензионными моторами Mazda.
Помпа системы охлаждения
Не самый надежный элемент, обеспечивающий срок службы 80-100 тысяч километров, после чего она начинает подтекать. Ремонт в такой ситуации бесполезен и требуется замена.
Топливный насос и регулятор давления
Для насоса характерна потеря производительности при значительных пробегах, что не позволяет мотору выдавать всю мощность и негативно сказывается на разгонных характеристиках. Заметить недостаточное насыщение топливной системы можно и по свечам, на которых образуется светлый налет.
Насос придется заменить, причем предварительно требуется замер давления топлива. При работающем двигателе оптимальные значения 3,6-4,5 бар, а после его выключения не меньше 2 бар. В противном случае неисправность кроется в регуляторе давления.
Дроссельная заслонка
Нареканий к работе дроссельной заслонки не возникает, но полностью исключать возможность неисправности не стоит. Они выражаются в неровной работе двигателя, не всегда адекватной реакции на работу педалью газа. Одновременно активируется аварийный режим работы.
Среди возможных проблем – поломка моторчика привода или датчика положения. Если датчик придется поменять, то электромотор в некоторых случаях удается отремонтировать. Именно их в процессе диагностики необходимо проверять в первую очередь. Вероятность поломки других элементы много кратно ниже.
Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Mazda 2.0 LF и Ford 2.0 Duratec HE вы можете в нашем каталоге запчастей.
Патрубок системы ВКГ
Установленная на авто система вентиляции картерных газов имеет недостаточно надежный короткий патрубок, склонный к быстрому растрескиванию. В результате в систему начинает активно проникать воздух. Результатом этого становится нестабильность оборотов двигателя.
Генератор
Качество изготовления агрегата не очень высокое. Отмечаются случаи поломок даже до истечения гарантийного срока службы, а в целом больше 150 тысяч километров генераторы Mazda LF не живут. Заметить проблему можно при включении одновременно нескольких электроприборов, в результате чего мощность двигателя начинает стремительно падать.
Выбрать и купить генератор для двигателя 2.0 LF Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6 и Ford 2.0 Duratec HE вы можете в нашем каталоге запчастей.
Термостат
Долговечность данного элемента оставляет желать лучшего, поэтому менять его в ходе эксплуатации автомобилей Mazda приходится часто. Понять о существовании проблемы можно по длительному прогреву мотора и невозможности достичь оптимальных температур в зимний период.
В целом система рециркуляции действует надежно, единственная возникающая неисправность – неполное закрытие клапана, вызванное его загрязнением копотью выхлопных газов. В результате неполное закрытие обеспечивает проникновение газов во впускную систему, проблемы с работой в режиме холостого хода и потерю части мощности.
Демонтировать и очистить клапан не составит большого труда, а при необходимости его можно заглушить без необходимости перепрошивки электроники.
Выбрать и купить клапан EGR для двигателя 2.0 LF Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6 и Ford 2.0 Duratec HE вы можете в нашем каталоге запчастей.
Впускной коллектор
Система впуска предусматривает наличие, как вихревых заслонок, так и управления длиной коллектора. Управление ими осуществляется через электровакуумные клапаны. Первоначально подача воздуха осуществляется через короткий канал, и только в процессе работы двигателя актуатор переводит подачу воздуха на канал с большей длиной. Возврат к коротким каналам происходит только при работе мотора с нагрузкой при оборотах от 3900об/мин и выше.
Для заслонки, регулирующей длину, характерны определенные проблемы в работе. Они связаны с поломкой управляющего клапана и разрушением крепежа, соединяющего актуатор с тягой самой заслонки. В такой ситуации двигатель не выдает положенной мощности, плохо заводится, грозит заглохнуть без нагрузки и крайне медленно разгоняет автомобиль.
Возможные неисправности заслонки, находящейся перед воздушным фильтром, никакого влияния на работоспособность силового агрегата не оказывают.
Вихревые заслонки впускного коллектора
Конструкцией впускной системы двигателя Mazda LF предусматривается использование вихревых заслонок, способствующих при работе силового агрегата без значительных нагрузок формированию более качественной топливно-воздушной смеси за счет частичного замедления поступления воздуха к цилиндрам.
Под действием набегающего воздушного потока стальной ось заслонки находится в постоянной вибрации, воздействуя на втулки, выполненные из пластика. В результате возникает характерный шум, расслышать который при работающем двигателе оказывается непросто. Диагностировать данный факт можно путем снятия вакуумного шланга, идущего из впуска или демонтажа фишки управляющего клапана. В этом случае шум должен исчезнуть.
Первые двигатели 2000-2003 годов имели крайне неудачную систему впуска, обладавшую минимальной надежностью. Разрушение идет не только втулок, но и самой оси, причем их фрагменты способны проникать непосредственно в двигатель, что заканчивается тяжелейшими повреждениями и капитальным ремонтом.
В 2003-м году компания Mazda перешла на использование новых коллекторов в пластиковом корпусе. Несмотря на общий рост их надежности, для них сохранился риск износа. Ось уже не ломается, но втулки приходят в негодность с соответствующим грохотом во время работы мотора. Первой приходит в негодность втулка, расположенная возле последнего цилиндра.
Выбрать и купить впускной коллектор с вихревыми заслонками для двигателя 2.0 LF Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6 и Ford 2.0 Duratec HE вы можете в нашем каталоге запчастей.
Регулятор холостого хода
Данный элемент отличается надежностью и неприхотливостью в эксплуатации.
В конструкцию двигателя фазовращатель ввели только с модернизацией, проведенной в течение 2005-2007 годов. Управление им осуществляется посредством электрогидравлического клапана. Элемент отличается надежностью функционирования, а в случае появления проблем с его работой после пуска двигателя на протяжении нескольких секунд стоит четко различаемый цокот. В большинстве случаев для ликвидации проблемы достаточно провести чистку сетки, установленной на клапане.
Изначально она не предусматривает замены, и должна прослужить весь срок эксплуатации двигателя. Фактически же ее ресурс ограничивается пробегом около 250 тысяч километров. После этого она растягивается, появляется грохот. Изредка возможно перескакивание цепи на один зуб, но серьезного ущерба мотору не наносится.
Регулировка клапанов
В среднем проводить данную процедуру необходимо после пробега в 150 тысяч километров или раньше (в зависимости от ситуации). Проводится она методом подборки стаканчиков, то есть максимально неудобна для человека. Кроме того, потребуется предварительный демонтаж распредвалов. Времени и сил на процедуру придется затратить предостаточно.
Нарушения в точности регулировки способны привести к серьезным проблемам, возникновению троения, потере тяги, росту потребления бензина и так далее. Возникают и риски поломки маховика.
Состояние цилиндров
Даже при значительном износе гильзы двигателя Mazda LF остаются целыми, а вот задир цилиндров изредка встречается в практике данного силового агрегата. Причины этого кроются в низкокачественном бензине, разрушающем катализатор. Его твердые частицы попадают в двигатель, проводя к появлению повреждений. Одновременно растет скорость износа всех элементов поршневой группы.
Жор масла
Проблема расхода масла наиболее серьезный из недостатков для двигателя, созданного инженерами Mazda. Используемые наборные маслосъемные кольца получились не очень удачными, поэтому их залегание широко распространено. Кроме того, поршня не имеют сливных отверстий для вывода излишков попадающего масла. В процессе эксплуатации кольца перегреваются, происходит их коксование и потеря функционала по предназначению.
Первое время проблема не дает о себе знать, и жор возникает ближе к пробегам в 200 тысяч километров, причем в самых сложных случаях на каждую одну тысячу километров потребуется до литра масла. Для устранения проблемы потребуется замена поршневых колец, а отдельные мастера дополнительно проводят просверливание сливных отверстий в цилиндрах.
Выбрать и купить двигатель Мазда 2.0 LF и Форд 2.0 Duratec HE вы можете в нашем каталоге контрактных моторов. Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Мазда и Форд и заказать с них автозапчасти.
Читайте также: