Момент затяжки колес лансер 9

Обновлено: 02.07.2024

Mitsubishi Lancer IX (CS) Facelift [2003 .. 2010] - Модификации

Бензин:

Mitsubishi Lancer IX (CS) Facelift [2003 .. 2010] 1.3i

• Поколение : IX (CS) Facelift [2003 .. 2010]
• Годы производства : [2003 .. 2010]

Mitsubishi Lancer IX (CS) Facelift [2003 .. 2010] 1.3i Classic

• Поколение : IX (CS) Facelift [2003 .. 2010]
• Годы производства : [2009 .. 2010]

Mitsubishi Lancer IX (CS) Facelift [2003 .. 2010] 1.6i

• Поколение : IX (CS) Facelift [2003 .. 2010]
• Годы производства : [2003 .. 2010]

Mitsubishi Lancer IX (CS) Facelift [2003 .. 2010] 1.6i Classic

• Поколение : IX (CS) Facelift [2003 .. 2010]
• Годы производства : [2009 .. 2010]

Mitsubishi Lancer IX (CS) Facelift [2003 .. 2010] 2.0i

• Поколение : IX (CS) Facelift [2003 .. 2010]
• Годы производства : [2003 .. 2010]

Mitsubishi Lancer IX (CS) Facelift [2003 .. 2010] 2.4i

• Поколение : IX (CS) Facelift [2003 .. 2010]
• Годы производства : [2004 .. 2006]

Mitsubishi Lancer IX (CS) Facelift [2003 .. 2010] 2.4i

• Поколение : IX (CS) Facelift [2003 .. 2010]
• Годы производства : [2004 .. 2006]

Есть вопрос по характеристикам колес и дисков для Mitsubishi Lancer ?
Нашли ошибку или есть замечания? Поделитесь своими знаниями

Отверстие в центре диска известно как диаметр центрального отверстия. Измеряется в миллиметрах.

- Рекомендуется для зимы
- Run-flat шины
- Ссылка ведет на калькулятор для сравнения
- Стальные диски
OE - Заводское оборудование
- Давление в шинах
- Передняя ось
- Задняя ось

Расстояние между центральной плоскостью симметрии диска и плоскостью прилегания к ступице автомобиля. На дисках обозначается символами ET после которых следует значение в миллиметрах. Диапазон вылета - это математически вычисляемое поле (±2)

Бекспейсинг (Backspacing) обозначает расстояние между посадочной плоскостью диска и плоскостью по внутреннему краю диска.

Это диаметр воображаемой окружности, проведённой через центры крепёжных отверстий диска.
PCD измеряется в мм. Например, сверловка (разболтовка) 4x100 означает, что колёсный диск имеет 4 отверстия для крепления, и диаметр воображаемой окружности через центры крепёжных отверстий равен 100 мм.

hp - Имперские л.с.
kW - Киловатты
PS - Метрические л.с.

Рекомендуемое давление в холодных шинах, измеряемое в барах или PSI.

Регион продаж - это регион, в котором автомобиль официально продавался или все еще продается

Например: 7J x 15 ET35
Ширина диска в дюймах (7) x Диаметр диска в дюймах (15).
J — форма боковой закраины обода (может быть JJ, JK, K или L). При подборе дисков этот параметр не учитывается.
ET35 - вылет диска (расстояние между плоскостью крепления диска колеса и плоскостью симметрии обода, мм), положительный 35 мм.

Пример метрической резьбы: M12 x 1.25
Диаметр резьбы (мм) x шаг резьбы (мм)
Пример дюймовой резьбы: 9/16" - 18 UNF
Диаметр резьбы (в дюймах) - шаг резьбы

UNF - унифицированная дюймовая резьба с мелким шагом

Пример: 215/55 R16 91 T

215 — это ширина шины в мм
55 — отношение высоты профиля к ширине или просто 'профиль'. При одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот
16 — диаметр колеса (диска) в дюймах. (Именно диаметр, а не радиус!). Это внутренний размер шины или наружный у диска
91 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на одно колесо
T — индекс скорости шины

У Mitsubishi L9 с подвеской и ходовой редко возникают проблемы, как и с передними подшипниками. Когда побег подходит к 70 000 км рекомендуется сделать диагностику, проверить подшипник и ступицу, особенно если ваша машина ездит по плохим дорогам или установлена низкая резина.

Причины, по которым требуется замена ступичного подшипника:

1. Слышен шум при езде со стороны шасси;
2. Шум нарастает при разгоне;
3. После нескольких дней езды при шуме, возникает скрежет;
4. Увеличен люфт колёс в подвешенном состоянии.

Собственно проверяется подшипник ступицы не сложно, прислушайтесь к шуму при езде, проверьте люфт.

Выбираем ступичный подшипник для Лансера 9

При выборе запчасти главный критерий - цена подшипника, а так же производители и номер.

Бренды, которые рекомендуются для покупки.

Рекомендуемые производители подшипников, номера и цены

№ п/п	Производитель, страна	Каталожный номер	Размеры, мм	Цена, рублей
1	Stellox	40-30156-SX	40*40*80	1000
2	NTN-SNR	R17338		2200
3	NTN	AU08222LLL588		1950
4	SAT	STAU822		1000
5	GMB	GH040135		1150
6	SKF	VKBA6926		2300
7	FAG	713619780		2500
8	Оригинальный	MR491449		3000

Чтобы не купить подделку, спрашивайте в торговых точках сертификаты и дилерские договора. Других производителей не рекомендуется рассматривать, особенно стоимостью ниже 1500 р.

Производим замену переднего ступичного шарикоподшипника у Лансера 9

Сначала подготавливаемся к ремонту, ознакомьтесь с устройством ходовой части автомобиля.

На схеме показано, с каким моментом затягивать все резьбовые соединения узла.

Потребуется слесарный инструмент:

• набор ключей, в том числе и набор головок;
• вороток для ключей;
• большая отвертка;
• круглогубцы, чтобы снять стопорящее кольцо;
• съемники: с лапками (по возможности) и чашечный (желательно);
• молоток и зубило;
• тиски и домкрат;
• новый подшипник передней в комплекте с гайкой, стопорящее кольцо для него,а так же новая ступица, если требуется;
• применяем динамометрический ключ для точности при затяжке резьбовых соединений.

Перед заменой переднего подшипника установите машину на первую передачу и поставьте противооткатные упоры. Поддомкрачивать следует только после того как ослабите крепежи у шасси, далее приступаем к разборке узла.

Демонтаж старой детали

1. Поднимите автомобиль и после снятия колеса, вынимаем шплинт и срываем ступичную гайку. Без WD-40 не обойтись, так же чтобы диск не крутился, вставляем отвертку в колодки, либо просим помощника нажать на тормоза.

1. Теперь снимаем тормозной блок, предварительно ослабляем прижим колодок, как показано на фото.

1. Далее откручиваем болты крепления тормозов (цилиндра).

1. Откручиваем три гайки: две держат стойку с опорным подшипником, и одна шаровую опору. Снимаем диск.

1. Далее с другой стороны отворачиваем болт датчика АБС и гайку у передней рулевой тяги.

Если демонтировать тормозной суппорт совместно со стойкой, то регулировка развала-схождения не потребуется.

1. Теперь чтобы убрать наконечник - помогаем слегка ударами.

1. Следующий шаг - извлекаем датчик АБС. Аккуратно вынимаем, если не получается, тогда лучше демонтировать узел вместе с ним, отсоединив другой конец.

1. Теперь аккуратно выколачиваем болт шарового пальца. Ломиком нажимаем снизу на рычаг и ударами молока по шаровой опоре выбиваем палец из кулака. После этого вынимаем два болта крепления стойки, возможно, потребуется постучать по ШРУСу.

1. Выполняя данные операции, снимаем кулак со ступицей в сборе.

1. Выбиваем ступицу из отверстия, с помощью молотка и подходящей головки (оправки), для удобства закрепите конструкцию в тисках.

1. Результат действий: на ступице останется внутренняя обойма, в кулаке наружная обойма с сепаратором и шариками.

1. Из кулака вынимаем стопорное кольцо круглогубцами.

1. Теперь стоит задача - снятие обоймы внутреннего колечка с цапфы. Делаем это с помощью съемника, так же некоторые пользуются зубилом, или срезают болгаркой.

1. Далее демонтируем наружную часть детали, или выбиваем молотком с оправкой, но лучше воспользоваться чашечным съемным устройством (например, от ВАЗа).

эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва

Инженеры поработали на славу - 15 устройств в 1 корпусе.

Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.

Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ

Установка новой детали

Устанавливаем новое изделие чёрной магнитной полосой АБС внутрь ступицы. Аккуратно – не повредите магнитное кольцо.

Подготавливаем детали к сборке, отчищаем от грязи, коррозии, старой смазки. Наносим литол на цапфу поворотного механизма, и на сам подшипник.

После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.

Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.

Процесс затягивания болтов

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

Если эта разработка отсутствует, можно воспользоваться пневмогайковертом. При помощи данного изделия многие станции проводят профессиональное техническое обслуживание.

Если колесо затянуто слабо на задней части оси, тогда шины быстро износятся. Существует также вероятность повреждения рулевой тяги и разрушения подшипников.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Порядок действий

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

• Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
• Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
• После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Изначально нужно опустить автомобиль на землю, прикручивая колесо, а далее убедиться в том, что болты достаточно крепко затянуты.

Какая сила и момент затяжки должны быть

Гайка колес на легковой автомобиль

Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.

На рынке представлены два вида моделей: механический и электронный. Второй инструмент, соответственно, обойдется дороже.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

Таблица усилий затяжки колесных болтов

В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.

Алюминий — это мягкий метал, и если усилие при затяжке гаек будет слишком большим, то резьба полностью сломается. Чтобы этого не допустить, перед приобретением элемента следует определить, какой момент затяжки данных болтов колес необходим, и на какой момент рассчитана гайка.

Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.

Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов,измеряемое в Ньютон-метрах (НМ).

Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям. Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.

Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.

Классы прочности для метрических болтов

Класс прочности указывается цифрами на головке.

Классы прочности для дюймовых болтов

Информация о прочности выполнена в виде насечек на головке.

Таблица усилий затяжки метрических болтов

Усилие указано в Ньютон-метрах.

Нажмите на изображение чтобы увеличить

Спасибо. Там разные советыю. Например 100 нм, но может стальные и литые имеют разный момент? Хотя я сильно не парюсь - 100 так 100.

Утром обнаружил отсутствие 3 никелированных колпачков и одной гайки на литье. Теперь в недоумении - если пацаны скрутили колпачки - нафига им гайка? А может серьезный дядька слямзил гайку, нафиг ему колпачки? А если гайка открутилась сама, то почему только одна - остальные тоже закручивал я и с той же силой, и, главное, куда тогда делись колпачки?
Вот такой момент с гайкой

Руки-то у всех разные. У меня приятель в цирке нижним акробатом работал, так он все гаечные ключи лрмает.

меня отец учил просто - руками не затянешь.
тупо бери и вставленный ключ ногой сверху - "хренак-хренак".
вот у меня тесть был. маленький такой, но недюженной силы человек! он руками всё время закручивал, когда колёса менял.
так вот.. едем мы по 3-ке, и тут у него колесо лопается. надо менять! но хрен вам. он так прикрутил, что даже с рычагом не сорвёшь! в итоге, 2 гаишные машины и мы сумели-таки открутить оставшиеся 4 гайки (1 он всё-таки. сумел сам открутить) и мы, поменяв колесо, поехали дальше.
НО! история не об этом.
когда мы решили с ним на следующий раз менять колёса - какое же было моё удивление, что он закручивает гайки ТАК ЖЕ сильно, буквально на последнем издыхании.
НАФИГА - спросил я его!
ответ был великолепен: "А вдруг колесо отвалится. ".
подводя итог: для меня моя рабочая и не подводившая меня станция - рычаг ноги. всегда могу отвернуть, никогда не разбалтывались болты\гайки. просто в конце ставите ключ, встаёте всем телом на него и - баста. пару раз попрыгать - более чем хватит (если человеку примерно 80-90 кг). перетягивать тоже плохо - резьбу нахрен сорвёте (кроме того, что не открутите, что выше сказано).
удачи всем

Делай людям добро и. бросай его в воду!

ЖеньЖенич
Жень привет!! а ты потом пробовал после затяжки весом открутить гайки без рычага?? Тут недавно столкнулся с проблемой после смены колес на летние еще весной, затянули их пистолетом так, что я смог их открутить только с полутораметровым рычагом. Хорошо не на дороге понадобилось это сделать, теперь зарекся, затягивать буду только вручную, руками, мне кажется усилия вполне должно хватить.

DEN333
Правильное решение. Я тоже затягиваю вручную, ключом, входящим в комплект автомобиля, проверяю затяжку через 400-500км пробега после замены колеса. Пока, тьфу три раза, только при замене лето/зима (обходилось без проколов). Усилия рук вполне достаточно для надёжной затяжки гаек.

Тоже после ТО 1 при замене на зимнюю еле открутил, так шпильки сорвать не долго, сам затягиваю только руками.

затягиваю руками, не когда не прыгал, я средней комплекции человек.
не каких эксцессов, тьфу тфьу тьфу.
если на монтажке то там по разному, на киких-то руками тянут, на каких-то пистолетом.

Читайте также:

  
• Как поднять ниссан серена с24
  
• Тойота калдина заводится и сразу глохнет
  
• Камри 40 схема кондиционера
  
• Хонда цивик 4д установка ксенона
  
• Регулировка фар на субару форестер сф5