Натяжка цепи сузуки бандит 400

Обновлено: 02.07.2024

Модель классического дорожного мотоцикла Suzuki GSF 400 Bandit появилась в 1989 году и изначально была доступна только на внутреннем японском рынке. С 1991 года модель начинает официально поставляться в страны Европы и Северной Америки.

На рынке России в подавляющем большинстве случаев присутствуют внутрияпонские модификации.

За основу Suzuki Bandit 400 был взят рядный 4-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, объемом 398 см³, выдающий 59 л.с. мощности и 38 Нм крутящего момента. С 1993 года в связи с изменением японского законодательства максимальная мощность двигателя была снижена до 53 л.с. Данный мотор не был самостоятельно разработкой, а перекочевал со спортивной модели Suzuki GSX-R400 .

Данный двигатель ставился также на спорт-турист — Suzuki RF400 .

В 1995 году модель претерпевает небольшой рестайлинг, получая алюминиевый маятник, настройки подвесок, новое сиденье и перенастроенную систему изменения фаз газораспределения VC. Данное поколение отличается также номером рамы — GK7AA . Прошлое поколение имело раму с индексом — GK75A .

1997 год стал последним годом производства модели Suzuki Bandit 400 , хотя официальные продажи новых мотоциклов продолжались вплоть до 2000 года.

В настоящее время модель очень популярна в России в качестве одного из самых дешевых японских мотоциклов для новичков. Мотоцикл также в большом количестве присутствует на японских аукционах.

решил создать отдельную тему.
пришла наконец-то последняя прокладка, так что можно смело начинать собирать все хозяйство.
т.к. в топике про прогаревший клапан просили сделать отчетец по сборке - вот буду постепенно писать его в этом топике.

кратко предыстория чтобы не рыться в том топике:
прогорел клапан выпуска в 4м цилиндре, развалился, куски покоцали поверхность бошки и запидорили поршень. на этом было принято решение менять клапан, поршень, поршневые кольца на всех горшках (раз мотор уже разобран), прокладку блока цилиндров и прокладку гбц. прокладку клапанной крышки я решил пока не трогать. зассыт - поменяю, нет и хорошо.
мотор еще по осени был снят с байка, притащен домой) стоит бедненький завернутый в плёнку)

что теперь предстоит:
-поставить новый поршень, не уронив блять в движок новые стопорные колечки
- заменить все кольца на остальных цилиндрах
- прикрутить блок и гбц
- верно выставить распредвалы и прикрутить их
- отрегулировать клапана
- закрыть все хозяйство и молиться чтобы все было пучком
- поставить все это на раму, собрать и завести.

в первую очередь нам понадобится инструмент. а самое главное - динамометрический инструмент. благо работаю в инструментальной компании, давно обзавелся предельным ключем 20-200 Нм, а сейчас взял поюзать 2-25 Нм.
также понадобится очень хотрая "головка", чтобьы закрытить гайки в гбц для шпилек движка. хотрость в том что обычной головкой туда хуй подлезешь - глубоко и узко. спецом заимел трубчатые ключи с воротком. приспособить их для предельных ключей не составит труда. вот только бля осталосьб найти головки под квадрат 1/4", но думаю справлюсь =)
точнее думаю надо искать\мутить\покупать какой-нить переходник.

далее очень понадобится уметь читать англ.язык и очень внимательно вонзать мануал. там написано все. от и до.
ну и конечно пол литра за которой я сейчас поеду, а заодно и поищу переходник)))

и вот вопрос №1 для аудитории:

сцуко в мануале япошки везде лепят пункт "смазать suzuki moly paste"
что это за хуета? и чем ее можно заменить?

забить не предлагать ибо низя опускать пункты "обработать постели распредов этой смазкой", иначе может плохо кончиться =)

и вот вопрос №1 для аудитории:

сцуко в мануале япошки везде лепят пункт "смазать suzuki moly paste"
что это за хуета? и чем ее можно заменить?

Скорее всего это японскей аналог литола :krugl_4: (шутко)

p.s. а почём ключ динамометрические у тебя там ?

Нипочём . Он его так спиздел :krugl_2:. Нах тебе ключ - я тебе дам закрутить , когда колёса будешь прикручивать :krugl_4:

Скорее всего это японскей аналог литола :krugl_4: (шутко)

p.s. а почём ключ динамометрические у тебя там ?

не литол это. нашел чуть инфо - moly - от слова молибден. соответственно нужна молибденовая смазка. типа если не нанести очень быстро пиздец постелям придет.
думал я думал и надумал что можно взять любую молибденовую универсальную. сомневаюсь что в 90ые были какие-то неибовые смазки.
так что пойду завтра куплю что-нить такое.

что касается ключей - стоят в конторе они немало. 2-25 Нм около 3,5кило..
так что это ниразу не гаражный инструмент)

не литол это. нашел чуть инфо - moly - от слова молибден. соответственно нужна молибденовая смазка. типа если не нанести очень быстро пиздец постелям придет.

Ну если ты хочешь так рубануться и по книжке что бы было , то позвольте не согласится с молибненовой смазкой . Переводи точнее ( ну если как ты хочешь точно по оригинальной инструкции )

озадачился вот, хочу определить износ цепи бандит 1200. не могу найти данные по предельному увеличению длины ее. вроде в мануале на какую-то хонду видел картинку - замеряется длина звеньев по пинам, но никак не найду где это было. подозреваю что у многих цепей на разных моторах шаг одинаковый (кол-во пластинок в звене отличается)
В общем, если кто знает или есть возможность померять новую цепь, будьте любезны!

щя со своего бандоса картинку покажу

на картинках видно на сколько впуск отстаёт от выпуска, на натяжителе осталось около 4х щелчков до конца - мотор во всю полтергейстил с такими красотами.

просто если не убрать сперва пружину то при доставании натяжителя он естественно вылезет до упора

собсно крайняя правая часть это болт под ключик на 19 под которым кроется пружина

полтергейстил он у меня непонятно откуда берущимся цокотом и странным перегревом, но до дефектовки ещё руки не дошли может то не ГРМ вовсе был.

может то не ГРМ вовсе был.

так вот хочу ж разобраться что к чему, на джиксерклубе вычитал, что еще вроде башмаки изнашиваются. а если это звезды на валах подзапилились? хотя по виду не скажешь. но подозрения больше на цепь. у меня, кстати, метки на валах как-то не очень совпали

ну вот по меткам валов то что у меня на фото выше - коленвал в ВМТ, выпуск в норме а впуск отстаёт и это хорошо видно просто глазами. На цепи морзе вроде как звёзды живут и живут не парясь.

у меня не сузуки, но была болезнь, на 5тысячах треск, что на сбросе. Что на открытии, думал цепь или натяжитель, поменял натяжитель все шикарно. Общался с механиками которые в салонах РнД работают, все в один голос говорят что цепь очень тяжело уложить, причиной почти всегда является натяжитель, на хондах по статистике часто умирает, а цепь якобы 50тысяч стабильно живет. Какой у тебя пробег.

Смотря какая цепь, ибо их бывает минимум 2 вида: т.н. "роликовая" и Морзе, особенности у них разные и износ ЧСХ тоже. И вообще пробег все сматывают.

Я Вас не пойму!Если ничего не гремит- зачем полез? Если гремит : натяжитель тебе ответил на твой вопрос.Если ушел на всю натяжитель, то что выдумывать?Просмотри еще пружину натяжителя, вдруг какой дефект на ней. Обычно звезды ходят 2 -3 замены цепи, а башмак может разбить, если цепь грякала и ты ездил со звуком долго и нудно, и то не факт!Так же о растянутости говорит невозможность четко выставить метки на валах!

Джон ну да:-D особенно мне нравятся объявления, аля продается мот,90год, пробег реальный 20тыщ)тут за сезон 25накатываешь)
ну если по теме то соглашусь с мнениями выше- если поменял натяж звук не исчез- цепь мертва.
Если все хорошо, то и смысла туда лезть нет)

Проголосовало 51 человек. Воздержалось 18 человек.

Ай да подскажите!
при замени цепи грм, строго необходимо менять шестерни, которые её вращают, или нет?
визуально щестерни не изношены. старая цепь просто ростянулась, на зубцах сидит плотно.

Комментарии ( 7 )

Пойми тут вот такое дело когда цепь рстягивается она под себя точит шестерни… если шестирни на вид нормальные можешь их оставить но при условии что ты мтоцик себе не собираешься оставлять… а если для себя делаешь тогда меняй цепь, шестерни+шестерни распредвала…

нет конечно же…
тут ситуация непростая бандитос щас стоит не более 100000 руб.а ремонт там не из дешёвых цепи, шестерни+шестерни распредвала выйдут наверное не меньше 20000 руб. (реальных цен не знаю это так грубо-примерно)если делать для себя поменять весь комплект а если продавать то клиенту говорить менял цепи тут… быть цесным с покупателем и всё… )

Не надо чинить то, что работает ©
Есть объективные критерии оценки износа шестерён. Если износа нет, менять не надо.
Лучше по минимуму ковыряться в движке собранном на заводе, если, конечно, известно, что после завода туда никто не лазил.
если цепь действительно износилась – менять цепь, оценивать износ шестерен; если растянулась – подтянуть.

на самом деле цепь грм обошлась мне в 985 грн, три шестерни обойдутся наверное еще дороже…
для примера комплект колец на поршень стоит 625 грн, х 4 = 2500, короче содержать его очень не дешево)))

Что бы заменить цепь ГРМ на этом двигателе- существует два варианта, расклепать цепь с помощью специнструмента:

Соединить с новой, протянуть и заклепать обратно, или разобрать мотор практически целиком. Второй вариант более трудоемкий, но на мой взгляд, единственно правильный и надежный. Представить, что случится на 10 000 оборотов при расклепывании цепи, не сложно.

Двигатель, загажен, по этому приходится его отмыть, что как оказалось, довольно не просто.

Далее, октручиваю все крышки:

Болт крепящий щестерню муфты обратного хода странно выглядит:

Шляпка его короче в два а раза, и сам он изрядно поврежден. Предполагаю, было падение на левую строну, с последующим проламываением крышки и трением об асфальт, при чем когда двигатель еще работал.

Далее крышка сцепления:

Корзина и генератор:

В двигателе замечаю кусочек чего-то металлического:

Это зуб какой-то шестерни, очень похожей на привод масляного насоса, но в моем случае она абсолютно целая. Внезапно вспомнив, что накануне хозяин самостоятельно менял диски сцепления и вынимал корзину, закралось нехорошее предчувствие. Переворачиваю корзину:

Так и есть, минус два зуба, плюс:

Лопнул сам венец шестерни привода генератора. В принципе, ничего сложного в установке корзины нет, при соблюдении определенного порядка, в противном случае- результат будет примерно таким.

Далее откручиваю нижнюю часть двигателя и снимаю ее,

Затем открутить нижние части шатунов, и коленвал можно будет приподнять.

Состояниее вкладышей коренных и шатунных, а так же составляющих двигателя в принципе еще очень удовлетворительное, для пробега более 70 000.

Кулачки многих шестерен имеют следы износа, или неаккуратного обращения с КПП. Результат типичный, для мотоцикла сменившего пару хозяев, особенно если один из них был раздолбай. К слову, долбить ногой по лапке не стоит, так же как и пытаться вбить на 100 км.ч первую передачу. Это относится в общем, ко всем любителям ударной практики включения передач. Что бы потом не пришлось на форумах доказывать, что Хонде КП мягче чем в Ямахе.

Итак, приподнимаю коленвал, и меняю старую цепь на новую.

Стоять будет афтамаркет DID.

Для сравнения длины, цепи вывесил друг на против друга, что бы пины совпадали, и вот что получилось:

Старая длинее на звено, да к тому же еще как оказалось не равномерно растянута.

Именно по этому, один из успокоителей был такой:

А куски его я нашел вот здесь:

Они упали в нишу под приводной звездочкой коленвала.

Собираю все в обратной последовательности, болты зажимаюстя только динамометрическим ключом в строгой последовательности.

Нижняя часть двигателя как обычно грязная, в отложениях и прочей дряни, ее отмыавем, продуваем.

Все отмытые части двигателя устанавливаются в обратной последовательности. Остается проверить мотор на легкость вращения коленвала, валов КП и установить на мотоцикл.

Читайте также: