Не горит чек мазда фамилия
Обновлено: 04.07.2024
Мигает HOLD все прочел, и сделал как написано ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Трансмиссия
Сначала появились рывки когда идешь 140, потом стала мигать hold. на ходу ставлю нейтраль - глушу- завожу и еде еще км. 10 нормально пока не разгонишься до 100 -ни., начинает мигать HOLD. Снял поддон, поменял резинку с фильтром, но ничего не изменилось. (поменял не автоматом а просто слил и залил 4 литра свежака)/ Заметил следующее, Hold начинает мигать как при включенном зажигании ( на стоящем автомобиле) при нажатии кнопки, так и при трогании с места километров до 5 \час не мигает как только больше начинает мигать.
Что проверял куда лазил.
Соленоиды: при подачи 12 v на провод торчащий из разъема в коробке слышно щелкнули только 2 соленоида, остальные не слышно. Взял по книге и замерил сопротивление между выводами разъема, все пять сопротивлений оказались в норме. проверил датчик положения коленчатого вала, тот который слева на коробке ( у меня сопротивление его 630 ом - то есть норма)
вскрыл мозги и стал проверять по книге, что можно проверить то проверил все ок. ( кроме температоры ж, и воздуха т.к. проверял на снятой клемме. Например при включении коробки в положение D на таком то пине появиться напряжение +12v ( так оно все и было) значит на соленоид напруга подалась.
Машина сейчас едет так. Трогаюсь на L потом перехожу на D километров до 65 ехать возможно, потом обороты, как на боинге. Не включается 4, а на D не включается 1.
прочитать коды я так и не смог. Т.к. 1. у меня WLT 1997 год. Но разъема TEN\FEN у меня нет, за то есть
TAT я его замкнул на массу ( вентиляторы заработали при выкл. зажигании) включил зажигание и после того как потухла ABC HOLD стал что то говорить, но расшифровать я не смог, записал на видео телефона, подскажите в каком формате можно выложить его сюда, не АVI не 3gp нельзя грит.
что бы расшифровать эти послания.
мой диагностический разъем
Профессия: Ремонт дизельных ДВС Откуда: Краснодар Авто: MBF Wl-T был. NISSAN CARAVAN ARME-24 QD32. Megane 1.5 Dci.T3 Diesel Возраст: 25
Charlay, рано вы так глубоко копать начали. сначало-самодиагностика. я в свое время столько операций ненужных с АКПП сделал, а оказалось-мелочь с электроникой.
добрый. была такая проблема после весеннего снегопада - потер пузом как следует мокрый наст. расстроился помню не подеЦки. по приезду домой нырнул под машинку, просто передернул все клемы на коробке - промблемма исчезла.
Кто поможет расшифровать код ошибки по миганию HOLD.
КОРОБка RA 4wd/
замыкаю ТАТ на массу.
включаю зажигание, загорается ABC И НОЛД, после того как гаснет сначала авс потом нолд, нолд начинает мигать один длинный два коротких (я думал это код 12) положение дроссельной заслонки, но посмотрел все параметры ее в норме. Потом отключил - клемму аккум. и нажал тормоз на 30 сек.
включаю зажигание после погасания авс и нолд, нолд мигает шесть раз динным два раза подряд, потом четыре сек. передышка и опять по новой. Потом я проехал метров пять и опять замигал нолд, ощибка при диагностике снова один длинный - два коротких-шесть длинных.
Еще заметил сегодня такую фишку. Если на стоячем друге завести и поставить селектор в положение L то кнопка нолд работает как надо горит или не горит если нажимаешь кнопку, но если тронуться то сразу мигает. А на других положениях селектора всех кроме L даже на стоячем frendee, при нажатии нолд сразу идут мигания.
Трогается сейчас так. обороты под 2000 начинает ехать. на L 1500, (ощущения малоприятные как будто движок сам по себе раскручивается или тянет за собой какую то баржу.
коробку менять думаю обыдно будет если какой контакт.
еще раз повторюсь, как мне правильно продиагностировать дружка. мож кто подскажет найдется мил человек.буду благодарен.
Профессия: Ремонт дизельных ДВС Откуда: Краснодар Авто: MBF Wl-T был. NISSAN CARAVAN ARME-24 QD32. Megane 1.5 Dci.T3 Diesel Возраст: 25
у меня хоть и БОНГО. Но тоже было в городе,не стого не с сиго замигал ХОЛД,и машина ехать перестала ,точнее она едет медленно ,как будто пара передачь одновременно.Заглушишь.заведёшь,метров 20-ть нормально,а потом опять.Позвонил в центр АКПП,мне сказали АКПП работает в аварийном режиме,надо половинить.Я обосрал. я.Мне ёщё этого не хватало,Доковылял до гаража,Снял с коробки все колодки.а там где колодка возле селектора переключений,большая.она аж вся зелёная,от окислений.Ну я всё про брызгал для карбюраторов,высушил.И ВСЁ как будто не чего и не было.Просто через окислы замыкало контакты.У меня потом в следующем году история повторилась( вода попадает)Но я опять процедуры повторил, И ОКЕЙ!
ЭТО Я ТАК,ТЕБЕ ИЗ СОБСТВЕННОГО ОПЫТА!
два раза пришлось снять поддон умылся дикстроном с ног до головы. Ошибку показывала 60 саленоид А.
Снял проверил все ок!. поставил завожу все скорости и нейтраль только вперед. Недолго думая сообразил что че то не воткнул.
оказалось не воткнул рычаг запрещения запуска. Ехать стала получше так как масло поменял два раза.
Но все так же загорается нолд или если стоишь и нажимаешь на кнопку или если едешь км.10 в час.
на L не мигает а работает как положено. Если на скорости выключить зажигание и включить не заводя а просто катясь то сразу мигает холд. Сам думаю что ошибка у меня не 60 а 06 датчик скорости. (вот только думаю ведь спидометр показывает) а если контакт вытащить не показывает. Как проверить знаю вытащить и покрутить если дает вольтаж вольт так 5 то рабочий. Но вот как вытащить его это проблем.
может кто подскажет как.
История - в дождь и в сырую погоду всегда мигал "холд" - но мигал так что скоростя по порядку но переключались и на 4ой она тухла, бывало что приходилось глушить авто и заново заводить., моменты былы в гору тоже загоралась и мигала, В сухую погоду только на месте ,после езды когда встанешь, начинает мигать. и включает аварийный режим.
В один вечер я решил помыть ДВС - после мойки, как полагается продул протер , обсохло все (правда забыл АКБ отсоединить) , и . всЁ - теперь после того как запускаю ДВС переключаю - D, 1 и 2 - работают нормально но при подходе стрелки тахометра к 2300 об и скорость 43-50км\ч пиннок и загорается HOLD.
Читал везде! отвечаю что делал.
Снимали поддон проверяли саленойды (поменяли один D1)
Масло - при сливе -не пахло и не черное )заменили
был замкнут концевик левой двери пассажира - удалили
прочистили разъемы -жутко зеленные были (рекомендую посмотреть всем)
Датчик дроселя - сухой
мозги - не воняют и не поленые (кстати на одном из блоков печать митсубиси. )
разъемы на акпп - чистили.
Диагностика - Сканеры не видят его вообще как авто.
Лампочкой проверяли - понял только Д-Д-7К,Д-3К, Д-2К - что это значит не в зуб ногой.
Предохранители целы
Проводку -Переплели заново
Что еще сделать надо.
Подскажите какие парраметры у саленойдов на горячую - как правильно протестировать датчик дросельки, где датчик скорости? . что дальше делать.
Спасибо!
Провести диагностику можно по четырем системам:
1. Двигатель и трансмиссия
2. ABS (антиблокировочная тормозная система)
3. A/C (кондиционер)
4. Air-Bag (система подушек безопасности)
Последовательность наших действий (МЕТОДИКА):
1. Куском кабеля соединяем GND (землю) и TEN (для диагностики двигателя и трансмиссии), для остальных вариантов землю и TBS, TAC, TAB соответственно.
2. Положительный контакт стрелочного вольтметра соединяем с "+" аккумулятора а отрицательный контакт вольтметра соединяем с разъёмом FEN (для диагностики двигателя и трансмиссии), для вариантов 2,3,4 вместо FEN соответственно FBS, FAC, FAB.
2.1 Если у вас есть лампочка CheckEngine то для диагностики двигателя и трансмиссии вам достаточно замкнуть GND и TEN. Вольтметр вам не нужен!
2.2 Если у вас есть лампочка ABS то для диагностики системы ABS вам достаточно поставить перемычку GND-TBS. Вольтметр вам не нужен!
2.3 Если у вас на приборной панели есть лампочка в виде подушки безопасности, вам достаточно поставить перемычку GND-TAB. Вольтметр вам не нужен!
3. Если вы используете вольтметр, включайте зажигание и бегите смотреть на стрелку напряжения вольтметра. Если у вас есть соответствующая лампочка и вольтметр вы не используете - садитесь в машину, включите зажигание и смотрите на лампочку.
4. Смотрим на вольтметр (а кто-то на лампочку), если ошибки присутствуют - стрелка вольтметра будет отклоняться давая длинные и короткие импульсы по 12В, а лампочка начнет мигать - так же длинными или короткими вспышками.
Стоит отметить: в мануале по машине написано что первоначально идёт 1 длинный сигнал. На дорестайлинговых моделях этого кода обнаружено не было, сразу шли коды ошибок самодиагностики. Либо никакой реакции - если ошибок нет. Как выяснилось, на всех машинах выпуска до октября 2000 года (дорестайлинг) отсутствует первый длинный сигнал. На машинах выпущенных после октября 2000 года (рестайлинг) первый длинный сигнал присутствует. Это касается всех машин - как Familia с правым рулем, так и 323 с левым.
После того как система выдаст вам обнаруженные коды ошибок, она начнет это делать заново от первого и до последнего, не удивляйтесь. Если встретили второй раз код который уже был - значит можно дальше не читать, коды будут повторяться.
Расшифровка кода ошибки
Импульсы бывают длинные и короткие. Значение каждой позиции в коде от 0 до 9. Коды ошибок двигателя и трансмиссии 4-значные. Коды ошибок остальных систем 2-значные.
Правило расшифровки 4-значного кода: если после длинного импульса нет короткого - это ноль. Если после длинного есть короткие импульсы - это столько, сколько коротких.
Вольтметр (лампочка) выдал последовательность импульсов: 1 длинный, пауза, 1 длинный, пауза, 3 коротких, пауза, 1 длинный, пауза, 2 коротких, пауза, 1 длинный, пауза, 8 коротких, длинная пауза, и всё повторилось сначала.
Получается код 0328 (расшифровка "высокий уровень сигнала датчика детонации").
Например, при поломке АКПП может быть такой код: 1 длинный, 1 длинный, пауза, 7 коротких, пауза, 1 длинный, пауза, 3 коротких, пауза, 1 длинный, длинная пауза. Таким образом, получаем код 0730 ("некорректное передаточное отношение в автоматической трансмиссии") .
Правило расшифровки 2-значного кода: длинный - десятки, короткий - единицы.
1. Лампочка моргнула коротко 5 раз - код ошибки 05.
2. Лампочка моргнула 1 длинный, 2 коротких - код ошибки 12.
Коды ошибок можно посмотреть в этой статье:
или найти в Интернете:
OBD-II Trouble Codes
Сброс ошибок
Иногда еще называют "обнулением компьютера". Имеется ввиду компьютер, управляющий работой двигателя и других систем в автомобиле и его настройки. Под "обнулением" понимается сброс найденных ошибок и адаптационных настроек блока управления, таких как настройки под октановое число бензина который вы используете или манер переключения передач, если у вас автомобиль с АКПП.
Сброс ошибок производиться: отключением отрицательной клеммы аккумулятора, нажатием и удержанием педали тормоза не менее 20-ти секунд .
Автор: Chirk
Материал, используемый для подготовки статьи:
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Выдавло передний сальник коленвала масло попало наремни, после замена всех ремней, вклюая грм, сальников роликов итд, появилась проблема когда трогаешься на низких оборлтах загорается лампочка акб, потом сразу тухнет, и машина подергивается происходит не всегад Managgger 9 ноября 2015
Видео с YouTube на эту тему
Знаете, как решить эту проблему?
Поделитесь своим знанием!
Наиболее похожие проблемы из этого раздела
Салон вообще не прогревается, при включении печки дует слабый теплый воздух, ездить очень холодно! Помогите, кто чем может! авто мазда фамилия 2001г
Читайте также: