Не работает печка лексус rx330

Обновлено: 02.07.2024

Подскажи пожалуйста,вентилято ры вообще не включаются,даже без 3 релюшки. Температура поднимается до красной отметки. И с кондиционером тоже не включаются. Вентиляторы рабочие,проверял.

из бюджетки - шин кум, лса, ат все ходят. Лузар более дороже но не намного качественнее. Оригинала давно не встречал. А забиваюся одинаково) Ниссенс не рекомендую принципиально- там пластиковый бачек и неуверен в его качестве+ его так на саморезы не закрепишь!

Дренажное отверстие, это та . через которое гавнище сливается, в процессе работы кондиционера, т.е. стоит после испарителя. И нахера ты чистил то, что стоит после? Это как у глушителя тряпочкой выхлопную трубу протереть, а сама грязь далеко перед ней.

Даже не спорте,алюминиевая печка- ГАВНО ГАВНЯННОЕ, пазор рукожопым изготовителями. Хватает ровно на год. Потом пластик деформируется и потекла.

Такое ощущение, что вы сталкивались всего с несколькими автомобилями, и пытаетесь всё подстроить под ланос и подобные им. Корпуса печки не одинаковые, а просто внешне похожи, но конструктивно они сильно отличаются. А на самом деле, к каждому авто, должна применяться своя технология чистки испарителя, в том числе и то что, вы считаете не правильным. Так же расположение, наличие и отсутствие разных компонентов, сильно отличается от того, что вы здесь рассказали.

Lexus RX — премиальный среднеразмерный кроссовер, выпускаемый японской компанией Toyota. В январе 2003 года компания показала второе поколение модели на Североамериканскомавто салоне. Автомобиль стал крупнее, получил больший салон, его отделка стала дороже. В данном материале мы подробно разберем схемы предохранителей Лексус РХ 300 и РХ 330 (XU30) 2-го поколения 2003, 2004, 2005, 2006 года выпуска с двигателями 1MZ-FE (3,0 л) и 3MZ-FE (3,3 л).

Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и бензонасос.

В моторном отсеке

Расположение компонентов: №1 - блок реле, №2 - блок плавких вставок, №3 - блок реле в моторном отсеке 2.

В салоне

Расположение компонентов: №1 - блок реле 1, №16- монтажный блок под панелью приборов

Lexus RX 330 Кобочок › Бортжурнал › Промывка радиатора печки и ремонт пассажирской заслонки климата

1. Забитый на половину радиатор печки (забивается он герметиком, который льют в систему охлаждения дабы остановить течь основного радиатора, поэтому одна часть радиатора печки забита — другая нет, отсюда и разность температур)
2. Выработка дорожек заслонки климата (стоит у пассажира в ногах, почему-то у всех именно она первой начинает не корректно работать, мой авто не исключение)

Сначала решили, что первым делом лучше промыть радиатор печки, для этого надо снять воздушку, заглушить патрубки с антифризом.

Далее в салоне под торпедой, снимаем пластик в ногах водителя и пассажира.
С водительской стороны пилим алюминиевые трубки (чтобы не снимать всю торпеду) радиатора и аккуратно его извлекаем.

Сняли радиатор, Валерий достал вручную остатки герметика, было его мало, промывать решили горячей водой, химией я мыть не захотел, по его совету можно уменьшить ресурс радиатора.

Самостоятельный ремонт печки Lexus RX300

Многие убеждены, что если автомобиль принадлежит к премиальному бренду, то он – образец долговечности и надёжности. Практика показывает, что это далеко не так. Владельцам Lexus RX первого поколения хорошо известно, насколько проблемным является штатный отопитель этого кроссовера. Сегодня мы расскажем, что предпринять, если не работает печка Lexus RX300.

Диагностика неисправности

Все возможные причины делятся на две категории:

те, которые связаны с неполадками в системе охлаждения;
неисправности системы отопления.

В большинстве случаев печка Lexus РХ 300 плохо греет или совсем не греет с пассажирской стороны, и это верный признак того, что радиатор сильно засорён. Дело в том, что он расположен горизонтально, поэтому накипь на стенках сот образуется неравномерно: с одной стороны больше, с другой – меньше. В результате одна часть радиатора прогревается лучше (со стороны водителя), другая остаётся почти холодной.

Если из дефлекторов воздух не поступает, значит мы имеем дело с неисправным вентилятором (изношены щётки или заклинило крыльчатку), хотя не исключены электрические (сгоревший предохранитель, обрыв проводки) или механические (неисправности сервопривода, слетевший тросик) проблемы.

Остановимся на забитом радиаторе и рассмотрим, как можно осуществить ремонт печки на Lexus РХ 300. Если у вас имеется относительно неплохой опыт самостоятельного ремонта машины, можете не обращаться в автосервис и сэкономить приличную сумму денег.

Как снять радиатор печки на Lexus RX300

Последовательность действий по демонтажу радиатора отопителя:

сливаем из кондиционера хладагент;
демонтируем вентиляционную решётку ПД ветровым стеклом, резиновые уплотнители, тяги и рычаги дворников;
снимаем панель, открутив саморезы по её бокам;
отсоединяем трубку кондиционера высокого давления: снимаем хомут и руками рассоединяем трубки (используя отвёртку, мы рискуем их повредить). Затыкаем трубки ветошью, чтобы внутрь не попадала грязь;
такую же операцию выполняем с трубкой низкого давления;
переходим к демонтажу патрубков отопителя (для ослабления хомутов сжимаем их концы плоскогубцами);
переходим в салон, демонтируем торпедо (оно снимается вместе с подушкой безопасности для ног пассажира);
демонтируем блок ЭБУ, открутив две гайки и отсоединив все клеммы и жгуты;
откручиваем гайки, удерживающие блок управления климатом, отсоединяем его;
снимаем воздуховоды, ведущие к пассажирскому ряду;
отсоединяем тросик, идущий к рычагу переключения передач, сняв защитный колпачок;
демонтируем рычаг автоматической коробки, открутив 4 гайки и рассоединив три разъёма жгутов;
снимаем кронштейн приборной панели (крепится четырьмя гайками);
демонтируем скобу приборной панели, открутив все крепежи и рассоединив один разъём;
демонтируем левый воздуховод;
снимаем рулевую колонку, предварительно отсоединив от неё промежуточный вал;
демонтируем усилительный кронштейн приборной панели;
снимаем блок управления климатом, открутив два самореза;
отсоединяем сервоприводы воздушной и смесительной заслонок, снимаем термистор кондиционера;
отвинчиваем крепление кронштейна и крышки трубопроводов;
аккуратно вытаскиваем радиатор на себя.

Делаем печке ревизию. Если требуется, выполняем замену радиатора печки Lexus RX300. Сборку выполняем в обратном порядке.

Как-то перед новым годом обратил внимание, что из под торпеды раздаётся странный клёкот.

Проверил антифриз — всё норме.

Потом звук пропал и я не вспоминал о нём до тех пор, пока забортная температура не дошла до 25+.

Так жить нельзя! (с) — подумал я, в третий раз услышав клёкот под торпедой.

Все участвующие в этом процессе узлы и агрегаты можно увидеть на этой картинке:

2. Сервопривод направления обдува (1) или SERVO SUB-ASSY, DAMPER(FOR MODE).
TOYOTA 87106-48070, 7600р.
Двигает заслонкой, которая выбирает куда дуть — в лицо, ноги, лицо-ноги или на лобовое(?).

3. Сервоприводы смешения воздуха (один для водителя (6), другой для пассажира (9)) или SERVO SUB-ASSY, DAMPER(FOR AIRMIX).
TOYOTA 87106-48150, 5000р и TOYOTA 87106-48160, 6500р.
Отвечают за выбор температуры воздуха поступающего из воздуховодов в салон.

4. Моторчик отопителя (вентилятор печки, 10) или MOTOR SUB-ASSY, COOLING UNIT, W/FAN.
TOYOTA 87103-48040, 16000р.
В отличии от сервоприводов, для которых не предлагается никаких аналогов, у моторчика отопителя он есть:
Sat ST-87103-48040 по демократичной цене в 3000р.

Поскольку есть много отзывов о том, что сервоприводы легко лечатся, решил провести дефектовку.

Сервопривод держится на трёх винтах (их хорошо видно в начале видео).

Два из них (ближних к моторному отсеку), в принципе, можно выкрутить без снятия чего-либо ещё, если:
— максимально отодвинуть водительское кресло,
— просунуть правую руку под торпеду (вместе с ключом), одновременно ложась спиной на пол салона,
— и пропихнуть себя поближе к педалям газа и тормоза (не забыв перед этим расположить источник освещения около педали стояночного тормоза).

Но вот с третьим винтом такой фокус не пройдёт, т.к. он находится очень близко от воздуховода, что затрудняет обзор и не оставляет достаточно места для манёвров.

(Хотя, наличие биты с миниатюрным воротком 1-2см, вполне может решить эту проблему.)

А чтобы снять воздуховод, нужно снять всю нижнюю отделку торпеды со стороны водителя.

Отделка крепится на двух болтах и куче клипс:

Сначала снимаем отделку порога и сдвигаем уплотнитель двери, чтобы добраться до болта номер 1 (на 10 мм) и открутить его, а затем выкручиваем винт номер 2, спрятанный под декоративной крышкой.

Клипсы проще отщёлкивать начиная со стороны двери (3 — 4 — 5).

Затем отсоединяем все разъёмы и датчик температуры:

Снизу тоже есть разъёмы:

Следующий этап — снятие подушки безопасности. Она крепится на четырёх болтах (опять на 10 мм):

По-хорошему, подушку нужно не только открутить, но и отсоединить проводку (так будет больше свободного места). Однако, для этого нужно снимать минусовую клемму аккумулятора.

Мне этим заниматься не хотелось, поэтому я оставил её подключённой и просто отложил в сторону.

По поводу инструмента… Без маленькой трещотки под торпедой делать нечего.
Места для обычной отвёртки нет совсем.
Кто-то, правда, отписывался, что ему хватило гибкой насадки на отвёртку…

Итак, после снятия подушки открывается доступ к воздуховоду:

Откручиваем болт и снимаем воздуховод:

Теперь есть доступ к проблемному винту (сверху, справа):

Процесс выкручивания этих винтов занял уйму времени.

Пришлось стать на колени перед машиной и вворачиваться под торпеду под самыми разными углами, чтобы найти более или менее удобное положение.

Основная беда в том, что даже для маленькой трещотки под торпедой мало места и каждый заход проворачивал винт на считанные градусы.

В конце концов, до меня дошло, что чуть ослабленные трещоткой болты хорошо откручиваются (или вкручиваются) при помощи головки увеличенного диаметра, с которой можно работать голыми руками:

Такая приспособа существенно экономит время и нервы.

Спустя какое-то время сервопривод был снят:

Поэтому плату нужно снять:

Корпус разбирается при помощи маленькой отвёртки (типа часовой). Главное не перестараться и не отломать все пластиковые защёлки (одну сломал :)).

Все четыре сервопривода устроены одинаково.

Моторчик через червячную передачу и набор шестерёнок вращает рабочий вал.

Сопротивление между контактами идущими к внутренней и средней дорожке всегда постоянное (5.7кОм), а сопротивление между контактом идущим к внешней дорожке и любым другим линейно изменяется от нуля до максимального значения (или наоборот) в зависимости от угла поворота диска.

Основные причины выхода из строя сервоприводов хорошо известны:

1) Самая частая — стираются дорожки отвечающие за определение положения заслонки и в какой-то момент начинает пропадать контакт между дорожкой и медной пластиной. В этом случае заслонка не может найти себе место и двигается туда-сюда вокруг одной точки (тем самым ускоряя износ дорожек).

2) Износ шестерёнок (а точнее, червяка и шестерни на которую он передаёт вращение). В этом случае заслонка в какой-то момент прекращает движение и раздаются звуки соскакивающих зубьев, скрежет.
Вероятная причина поломки заедание заслонки (н-р, из-за мусора в воздуховодах) или очень большой пробег машины (время).

3) Выход из строя моторчика или окисление клемм питания моторчика. Ну, электричество оно такое…
Клеммы чистят, моторчик меняют на донорский.

У меня моторчик жужжал как надо, червяк люфтил в пределах нормы.

Выходит дело в износе дорожек.

Я, кстати, не сразу обратил на это внимание, т.к. таким режимом никогда не пользовался.

Последний вариант более вероятен, т.к. сервопривод крутит сразу три заслонки, а тяги ходят по хитрым кривым на плате, смазка с которых давно ушла.
Ну и не забываем, что режим обдув в ноги вообще никогда не использовался — значит грязи могло нарасти достаточно на пути её следования.

Пошевелил заслонки руками. Вроде ходят, но на всякий случай поразрабатывал их с пристрастием )

Встал вопрос как быть дальше.

И тут я вспомнил, что в ветке по первому кузову, упоминалось, что дорожки на сервоприводе рециркуляции и обдува одинаковые (и отличаются от дорожек на приводе смешения воздуха).

Поскольку этот режим используется очень редко, то они должны быть в очень хорошем состоянии (значит их можно перекинуть на обдув), а т.к. в этом режиме только два положения (крайних), то и дефектные в средней части дорожки (снятые с обдува) должны отлично там поработать.

Замена моторчика печки RX330. Кусочек Китая в моего Лексуса

Стала подвывать печка на холодную. Давно. С каждым днем всё сильнее. Под конец уже переживал чтобы не заклинила. Но иногда абсолютно тихо работала.
Собрал инфу, решил взять контракт от харриера, переставить крыльчатки (у праворуких зеркальные, в другую сторону лопасти), поменять полярность и продолжать наслаждаться пользованием моего эрыкса.

Разборка (кто не знает — кто не знает, интересное ниже)))):
1. Снять правый порог, отключить штекер подсветки порога — защёлки
2. Снять правую панельку в ногах пассажира справа — две клипсы
3. Снять бардачок: под ним накладку — три защелки отогнуть отверткой и отключить диод подсветки ног, открыть крышку открутить два шурупа и снизу бардака слева и справа два болта на 10. Верх бардака потянуть на себя — на защелках.
4. Снять возуходув — один шуруп.

5. Снять моторчик — штекер и открутить три самореза на 8 головка.
Но получилось всё не по плану.
Контракт то я взял, исправный, проверил.

При снятии родного решил на месте проверить направление вращения (не знал еще, что оказывается на всех моторчиках и так стрелочка есть)). Взял в руки, воткнул фишку и включил зажигание. А он блин при запуске чуть не вывернул ладонь))), выскочил и лопастями запепился за что-то там, покоцал все лопасти напрочь.

Весь план был разрушен, крыльчатки теперь нет, почти нет, переставлять нечего.
Нужно что-то делать, без печки ездить не вариант. То, что осталось от моей крыльчатки как смог по кругу подравнял, чтобы хотя бы до магаза доехать.

Начал изучать что есть в наличии.
Именно на 330го по артикулу в городе нет, можно заказать, но пришлось бы ждать.
Дальше стал искать с европейца или что вообще к нам подходит.
Оказывается есть куча похожих на наш. Но документально встретил, что мой артикул взаимозаменяем с моторчиком от леворукой 30й камрюхи 87103-33081. Он в наличии был, правда SAT. Решено, беру.

НО! Отличие всё-таки есть, опять же в штекерах!
Взял у местных разборщиков нужный штекер

Перепиновал в него родные клеммы (снимал для удобства родную косу):

ВСЁ! Всё остальное подошло и работает!. Контрактный мотор вернул и деньги забрал, так как не оставалось смысла из трех собирать один.

Замена мотора печки и попытка вскрытия

Вообщем жил поживал лекс и горя не знал. Вот только хозяину всё не давал покоя редко проявляющий свист/шелест/скрип издаваемый вентилятором печки (меньше читаешь drive2 крепче спишь). По факту даже по пальцам можно пересчитать сколько раз это случилось за год. Другой бы не заметил, ну или значения б не придал.

Было решено снять моторчик и в лабораторных домашних условиях произвести вскрытие с дальнейшим восстановлением. Перед началом боевых подготовил план отступления в случае провала — выяснил подходящий аналог SAT ST-87103-48040 (оригинал стоит неоправданно дорого

16 т.р.) и проверил наличие в магазинах; предварительно посмотрел видеоролики по разборке аналогичных тойотовских моторчиков.

Снятие
Процесс простой, но не без нюансов. Можно ознакомиться здесь. В моем случае недостаточно было открутить только 3 болта крепления моторчика, т.к. при вытаскивании мешал воздуховод. Пришлось открутить еще один болт, который его фиксировал и вытаскивая вентилятор отгибать воздуховод в сторону салона. По хорошему же нужно снимать бардачок и воздуховод. Ибо при отгибании последний может сместиться, пойти по швам в буквальном смысле или соскочить с посадочного места центрального воздуховода. Фишки разъемов сидят достаточно плотно и руками не так уж легко вытащить, я подсобил шлицевой отверткой — надавил на язычок и не отпуская начал изменять угол чтобы приложенная сила сместила фишку в сторону из разъема.

Неудачная попытка вскрытия (неправильный метод)
Забегая вперед скажу, что в просмотренных мною роликах были предостережения от попыток ударов молотком по валу. Покрутил, повертел. Снял плоскогубцами хомут-фиксатор лопастей, открутил 2 болта с обратной стороны и все… Нужно было теперь каким-то магическим образом снять крыльчатку и вытащить электродвигатель из пластикового корпуса. Но похоже, что все элементы запрессованы, и снять их просто так никак, да и толком не ухватиться надежно за крыльчатку, чтобы можно было приложить достаточное усилие и потянуть в сторону от корпуса и при этом нужно бы его как-то зафиксировать. В итоге психанул оценив уровень сложности взял в одну руку молоток, в другую крыльчатку приподняв мотор в воздухе и начал выбивать вал в надежде, что все-таки тот останется на месте а крыльчатка поддастся вверх. Но все пошло наоборот — вал пошел вниз и пробил корпус. Во время всех этих действий при каждом ударе высыпалось немереное количество пыли и хлопьев грязи.

Решив, что не раздербанив в хлам моторчик не удастся его разобрать, попытался вернуть все как было в надежде, что вывалившаяся грязь решит проблему. Разколупав немного корпус в месте трещин, был открыт доступ к валу с другой стороны. Поставил моторчик лопостями на пол (что неправильно, ибо крыльчатка оставалась на месте прижатая к корпусу) и принялся бить по валу снова. В итоге вал пошел, но похоже что внутри повредился какой-то элемент, вероятно магнит одетый на вал, что привело к тугому вращению. Перехожу к плану Б и возможно когда-нибудь потом, все-таки постараюсь восстановить родной мотор.
Тут можно глянуть работу и люфт старого мотора.

Успешное вскрытие
Только что снял крыльчатку, поэтому пока без подробностей, но вот ссылка на верный способ (спасибо EkbSanya ).

Установка
В магазин, на всякий случай, принес с собой старый. При получении быстро визуально сравнил и не выявил каких-либо отличий в конструкции. Убедился, что все оба контакта расположены параллельно, а не перпендикулярно друг другу как тут. Но по приезду на место обнаружил различие конструкции контактов — на сатовском моторе контакты расположены близко к друг другу. Расстроился, что просто так свапнуть местами не вышло и продолжил искать дальше точный аналог, но так и не нашел альтернатив (может плохо искал?). Узнал цену на работы по переделке разъема

500 руб. и поехал думать домой, т.к. времени свободного все равно в тот день не было.

По приезду попробовал безуспешно снять пластиковый разъем (не хотелось идти варварским путем) и освободить контакты на проводах. Хоть и контакты имеют небольшой свободный ход, но дальше явно что-то ограничивает и блокирует от выскакивания. Не зная внутренней конструкции непонятно куда нужно давить или что поджимать. Плюнул, закрыл машину и пошел домой. Утро вечера мудренее.

На следующее утро способ был найден, но с пол часа пришлось поразглядывать с фонариком разъем под бардачком (т.к. провод уходит вверх за торпеду, то отсоединить и вытащить не представлялось возможным). Как оказалось, внутри каждого канала под контакт по центру пластиковый язычок. Нужно поочередно завести в каждый канал тонкий узкий предмет (я использовал маникюрные ножницы) и надавить вверх или вниз, в зависимости от ориентации разъема, и одновременно тянуть контакт. Таким образом не пришлось ни резать провод, ни коверкать разъем.

Далее, надел термоусадочные трубки на каждый контакт и прогрел обычной зажигалкой. Я использовал трубки диаметром

8мм, наделись плотно. Вторым слоем натянул еле как и не по всей длине. Поджал контакты узкогубцами, чтобы сели плотнее. И наклеил кусочек шумоизоляционного самоклеящегося материала на край одного контакта, чтобы максимально предотвратить примыкания их друг к другу и как следствие КЗ. Перед установкой подключил новый моторчик и убедился, что он рабочий.

Собираем все в обратном порядке. Сверяемся по фотографиям, что мотор ориентирован как нужно. Протягиваем болты, подключаем контакты. Включаем зажигание — проверяем, что все работает. Устанавливаем декоративную накладку.

Резюме
Если вас не напрягает звук мотора печки, лучше ничего не предпринимать до его кончины или усугубления симптомов. Замена же несложна, но и в некоторых случаях, как в моем, непроста.

Появился теперь и в моем авто неоригинальная запчасть честно говоря не очень желанного посредника производителя SAT. Посмотрим как себя проявит. Главное, что элемент не столь ответственный хоть и важный для комфортного перемещения.

Проблемы с печкой

как было у меня — купил харька я, в подписи последний, пока было -10-15С -в салоне тепло, как только стали холода -25С и ниже -стало прохладно. грешил на заслонки — послушал все шевелится, все работает, все потоки переключает нормально, достал салонный фильтр, был немного ******, пропылесосил промышленным строительным пылесосом — стало чууууть чуть получше, но все равно прохладно, причем со стороны водителя дует намного теплее чем с пассажирской.

до этого. когда не грело нихрена, заметил, что если ездить часа 2-3 то тепло становится.

парни с СТОшки сказали, что радиатор печки состоит как бы из 4-х частей, подводка идет как раз со стороны водителя в виде очень тонкой трубочки, поэтому и есть разница в температурах между водителем и пассажиром и вот когда эта магистраль заси-рается начинает плохо дуть, + зависит от качества антифриза, у меня был залит кастроловский сине-зеленый какой то, вообщем какая то слизь в трубке подводящей была.

надеюсь это поможет кому то, кому тлф надо -пишите в личку кину

рассказывали что чистили таким же образом и в лексусах 330-х — та же беда, зас-рано слизью магистраль и после промывки ташкент в машине )

Читайте также: