Ниссан эксперт глохнет на ходу причины

Обновлено: 05.07.2024

Доброго времени суток!Тема избита, понимаю, но ничего не могу похожего найти! Текста будет много! Проблема вот в чем:
Ниссан Блуберд 2001 года, 1.8, QG18DE, глохнет! Раньше такое было. Сначала из-за кхх и мозгов, ошибку не давал никакую! В январе 2015 года все починил, ездил месяца 2, потом опять глохла, на этот раз с ошибкой на датчик коленвала, поменял в марте (в обоих случаях после того как заглохнет, заводилась далеко не с первого раза), с этого момента все было хорошо! Сейчас, где то с конца августа опять глохнет! Постараюсь максимально описать симптомы:
Ошибки нет, после того как глохнет заводится с первого раза, когда на режиме P, обороты начинают падать с рабочих (750 об/мин) на 1,5-2 деления и обратно (не всегда так, довольно редко, в основном ровно держит), но ни разу,по моему, не глохла! Как переключаюсь на режим D пока еду и держу газ все хорошо, правда есть небольшие толчки во время движения, но когда начинаю тормозить, часто бывает, что обороты начинают спускаться до момента переключения на пониженную передачу (примерно 900-1000) и опять почти до 500 и обратно в рабочую зону, а иногда и заглохнуть может, а иногда и нормально все! Вверх обороты не плавают, только в зону, так сказать, "еще чуть чуть и заглохну".
Кто сталкивался с подобным? Помогите пожалуйста! На днях хочу поехать в сервис, на что нужно обратить внимание? Чтобы день там не потерять и пол зарплаты соответственно!

Все было братан начни с цепи на сколько вышел натяжитель глянь. Потом эти датчики поменяй колена и распреда и вуаля не мучайся я писал 1000раз отводи антефриз от кхх все работает норм у нас 40 мороза двиг как работал так и работает бенз не жрет режимы держит
.

Sylphy Bot
Группа поддержки

рекламщик

Блин. При всем уважении к автору - ну хватит уже на граблях прыгать. Все эти "волшебные" глюки датчика коленвала, плавающие обороты, и прочее - "звоночек" к замене цепи ГРМ. Как не прискорбно, но наряду с прокладкой КХХ это больное место нашего двигателя, ближе к 200 тысячам стабильно вылазящее у большинства. Я конечно понимаю, что хочетс, надеяться на лучшее, что "это просто датчик", но. в датчике положения коленвала нет ничего кроме катушки, обычно он или жив или мертв. Однозначно смотрите цепь. Иначе в дальнейшем ухудшится тяга выше 4000, начнутся толчки при равномерном движении, подергивание и потраивание на холостых, стрелка тахометра станет дрожать, начнет глохнуть при торможении, затем внезапно появится провал где то между 2500-3000 об/мин (причем даже на нейтрали, при медленном нажатии на газ) - это из истори QG18DE с пробегом "якобы 130 тыс по одометру". Цепь, цепь, и еще раз цепь

интересующийся

У меня такая история! Поставил газ и началось. До газа все было нормально. На скорости 60-90 км в час подергивалась машина иногда. Стрелка тахометра проваливалась где-то на 500 оборотов вниз. Очень кратковременно. Но машина ехала и не глохла. Потом, при подъезде к лежачему полицейскому накатом, видимо коробка переключилась на нейтраль и произошел этот сбой, она заглохла. Остановился, запустил мотор, ошибок нет, поехал. Доехал до дома, смотрю в капот. Недозатянута клемма "+" аккумулятора. Подтянул. Неделю всё нормально. Рывки исчезли.
Двигатель работает как прежде хорошо. Запускаю мотор. Только схватился, сразу заглох. Запускаю опять. Заработал, но чек горит. Диагностика показала ошибки ДПКВ и датчика детонации. Сбросили ошибки. После этого мотор иногда глохнет при прогреве. Обороты в это время в пределах 700-800. То есть не до конца прогрет мотор. Ошибок нет. Когда хорошо мотор прогреется, то все нормально. В среду поеду к газовикам на диагностику, но мне кажется, что вся эта хрень не из-за газа. Посмотрел все разъемы, все на месте. После газовиков, отпишусь.

Сегодня ещё раз посмотрел подкапотное пространство. Обнаружил не затянутый хомут воздушного патрубка на дросселе. Подтянул. Надо было ехать. 25 км туда и обратно. Не успел от дома отъехать 2 км при наборе скорости, где-то 65 км/ч, заглохла. Запустился мотор только с 4 попытки. Съездил куда надо, приехал, все нормально, больше не повторялось. Что за хрень?

___________________________
Nissan Bluebird Sylphy 2003, 1.8L., рестайлинг, тёмный салон.
Nissan March 2002, 1.2L

интересующийся

Frolov а тебе вариатор зажигания не ставили? Просто ставится он в разрыв ДПКВ и ДПРВ.
У меня стоит тритон, и где-то раз в неделю машина глохнет. А если вместо него ставлю заглушку то езжу месяцами без забот.

интересующийся

___________________________
Nissan Bluebird Sylphy 2003, 1.8L., рестайлинг, тёмный салон.
Nissan March 2002, 1.2L

Глохнет на холостых ⇐ Largo. Бензиновый двигатель

Модератор: Вячеслав22

Привет всем. Вот и поменял я двиг на контракт. Двиг заводится и глохнет на холостых. В чем может быть причина? двиг контракт - со всеми датчиками. такое было и на старом двигле. может эбу. или что еще?

MMC Dion, 4g63, 2WD - продан,Nissan Largo, NW30, KA24DE, 4WD - продан
Subaru Forester & Nissan Serena C26

motofun: Короче ситуация такая: вставляешь ключ - поворачиваешь - качает насос. Заводишь. Все вроде путем - газет как надо, обороты держит. Через несколько секунд - троит и глохнет, педалькой газа восстановить обороты не всегда получается. Иногда помогает - иногда нет. Куда копать в первую очередь?

Я бы, наверное, начал с внимательного осмотра трамблера.
Состояние контактов, трещины крышки и бегунка, люфты подвижных частей.

Трамблер контракт только что поставил.
Еще такой момент - если скинуть фишку с дмрв - то машинка работает на холостых(на прогретой обороты плавают 500-700), даже едет. Правда в аварийном режиме - до 3000оборотов.
Если одеваешь датчик - машина сильно дымит, обороты сильно скачут от 0 до 1000, постоянно приходится подгазовывать и в конце концов глохнет.

Может есть у кого датчик попробовать поставить? Ну. лишний. Если это он - я его куплю, если нет - все отправки за мой счет.

MMC Dion, 4g63, 2WD - продан,Nissan Largo, NW30, KA24DE, 4WD - продан
Subaru Forester & Nissan Serena C26

У меня что то похожее было. Года 1,5 назад помер бензонасос, симптомы похожими были, правда временами. Мог начать троить в самый не подходящий момент и пытаться заглохнуть(только на холостых). Долго не мог понять причину, пока насос не помер совсем. Заменил. Естественно на китайца. Месяца 3 назад все повторилось, пришлось вновь купить насос и заодно решил поменять свечи которые тоже уже менял за год до замены первого насоса. Но теперь у меня вновь эта хрень повторяется, только очень редко, но с теми же симптомами (троит, пытается заглохнуть и все это только на холостых). а если селектор передач поставить в положение D, то вообще может заглохнуть. Повторюсь, после замены свечей эта проблема стала очень редкой, а когда пару раз на нейтралке погазую до 4-5 тыс оборотов, то проблема на энное время изчезает. Совпадение или нет, не знаю. И что самое интересное, при движении никаких проблем нет. Скорость набирает резво.

MMC Dion, 4g63, 2WD - продан,Nissan Largo, NW30, KA24DE, 4WD - продан
Subaru Forester & Nissan Serena C26

motofun: заменил датчик, почистил контакты на датчике и все ок))) старый датчик разберу и восстановлю

На трамблер я и не подумал. Он у меня с наружи весь в масле. Видать с прокладки сечет. Внутрь не заглядывал, может так же. Будет время, тоже проверю.

Ar72: На трамблер я и не подумал. Он у меня с наружи весь в масле. Видать с прокладки сечет. Внутрь не заглядывал, может так же. Будет время, тоже проверю.

Оказалось что пластмассовый наконечник высоковольтного провода 2-го и 3-го цилиндров, были треснуты. Изоляция не поиогла. Заменил и все встало на свои места.

MMC Dion, 4g63, 2WD - продан,Nissan Largo, NW30, KA24DE, 4WD - продан
Subaru Forester & Nissan Serena C26

Привет народ-ларговод!
Дело было так- поменяли контрактный движок. Пришлось ставить туда мой старый впускной коллектор, так как на нем были штуцера для ГБО. Так вот машина начала глохнуть на холостых (особенно на светофорах). Но прежде чем заглохнуть она превращалась в секс машину - начинала пытаться скакать в направлении движения. Как делают молодежь -нажимая и отпуская тормозана светофорах. Помогало только ставит на нитралку и потдавать газу.А однажды утром при заводке в минус 20 прогревочные обороты стали космическими.
Мучился неделю. Чистил КХХ . не помогло. Проверил ДПДЗ. В норме. Отсоединял МАФ. Поднялись обороты но были рывками не равномерные. Главное когда переходит на ХХ не сразу начинает колбасить, а через секунд 15-20. Потом окончательно глохнет.
При разборе "подкапотного пространства" услышал шипение. Шипение равномерное. Тоесть подсос общий, а идет именно со всех целиндров а не с одного. Присмотревшись увидел что под впускным коллектором порвался шланг который идет с блока и входит к медной трубке. Эта медная трубка расходится и через резиновые шланги идет каждому цилиндру в район гдето под форсунки. Наверное как я понял это для маслянных паров с вентиляции картера.
Отрезав шланг и соеденив зажал хомутом - двигатель стал работать равномемерно. Короче вылечилось. Может кому пригодится.

Требуется помощь.
Некоторое время назад немного упали обороты холостого хода. Примерно до 500. Двигатель начал работать чуть менее стабильно. Но в остальном всё было вроде нормально.
Пару дней назад прогрел басика. Тронулся нормально. Минут через 5, на малой скорости, двигатель заглох. Через какое-то время завёлся, но начал глохнуть на холостых (особенно при включении передачи и вперёд, и назад). Кое как, удерживая обороты примерно 2000-2500, дотянул до стоянки.
Сегодня с утра завёлся и практически на холодном движке не спеша доехал до сервиса. По дороге LARGOша вела себя нормально. Возле сервиса немного потарахтела и заглохла. В бокс заезжал в три приёма (чуть проехал - заглох - пару минут остыл - завёлся - чуть проехал. )
Сейчас (в боксе при температуре воздуха ~ +10) заводится, некоторое время ровно работает на холостых, потом начинает подтраивать и глохнет. Не глохнет только если держишь обороты примерно 1500-2000. После того как остывает, всё повторяется.
Поменяли топливный фильтр, "болячка" не исчезла.
Сервисный компьютер ошибок не показывает. Вообще никаких, ни старых, ни новых.
Куда копать.

znak0

MavericK

JENKO

Всем доброго. У меня та же трабла появилась, но при повороте или развороте.Сейчас нахожусь в режиме поиска причины.Бензонасос новый поставил.ДМРВ почистили,датчик ХХ почистили,заодно и всю систему.Генератор проверили-норма.Комп диагностика ничего не дала,мащина ни на что не жалуется.Установил тахометр,при переходе с Р на Д обороты падают до 400.При этом расход 7.8 в городе.Что еще сделать можно? Точнее где искать причину?

maverick-it

я поехал менять гранаты, ее подняли , вытащили шрус, а там. масло чорное, механик аж свистнул, говорит его не меняли с момента покупки(мы брали б.у., а так ей лет 20 уже, можно представить..) . Слили масло, залили новое, мягче стала ехать, не дергает. При прогреве двигателя сутра хотябы на одно деление, уже почти не глохнет. Однако все равное бывает. Кто его знает что это. Пробовал перед поворотом например, перед тем как тормозить, нейтралку втыкать, не глохнет, стало быть причина в коробке. Я лично думаю, что это изза того что долго на выработанном масле ездили. Еще бывает что 1й передачи вообще как будто нет, в гору не едет, ставишь насильно, разницы со 2й нету. В общем, надо следить за машинкой всегда.

Ron

Реклама партнёров

MavericK

Эта эпопея затянулась у меня как по времени, так и по растратам)) В общем после смены гранат в один не самый хороший день коробка встала на 3ю передачу и отказывалась подчиняться вообще. Только вперёд и назад. Поменяли коробку. Теперь более тщательно стал наблюдать и заметил что на холостом ходу ее тоже можно заставить заглохнуть - при нажатии газа, оборотов эдак под 2-3 (по слуху), и резком отпускании, обороты падают очень очень низко, и иногда загарается индикатор генератора (аккумулятор красный). Аккумулятор у меня новый практически(пол года назад менял). Механик сказал надо инжектор чистить для начала, потом посмотрим - на неделе повезу, посмотрим на результаты. отпишусь.

slapkid

SonZ

У меня тоже случилась подобная проблема. сначала стал иногда глохнуть при запуске, со второго раза всегда схватывал что по большей степени поначалу не напрягало. в последствии начал глохнуть прямо на ходу (по ощущениям было похоже что не хватает топлива. подобным образом как то вела себя машина когда прошлепала бенз разок) когда сбрасываешь скорость, глохнет, тут же заводишься едет дальше до следующего торможения.

Начали искать. заменили фильтр грубой очистки (который кстати был жутко забитый, как вообще через него что то проходило) . день проездила без проблем. потом снова заглохла. люди "добрые или нет, не знаю" подсказали что причина в бензонасосе.. поставила новый. спасло на 2 дня. после снова начала глохнуть тока уже не на малых оборотах а наоборот на полном ходу (причем сопровождалось это ощущением вибрациии перед тем как заглохнуть, ну если это канешь был не глюк у меня) помучавшись с пол часика поехала как ни в чем не бывало.

сделали диагностику все в порядке показала. смотрели какие то датчики (не совсем уловила сути того что мне залечили) но в общем ясно одно что они тоже в порядке.
сейчас так никто и не знает что делать. переодически случается с машиной подобное, а потом снова едет. Какие еще есть идеи?

Владимир81

Проблема, когда автомобиль теряет обороты, известна практически каждому автовладельцу. Это может происходить, как практически как при старте, так и в процессе движения, когда машина глохнет при снижении скорости или дергается и глохнет на ходу.

Иногда при этом машина может плохо заводиться или делать это через раз, а потом мотор и вовсе перестаёт запускаться. Но каковы причины такого поведения авто и как устранить их?

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

Отсутствует бензин в баке

Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Проблемы инжекторных двигателей

Иногда машина глохнет на ходу во время резких ускорений движения на инжекторных автомобилях при малом количестве топлива в бензобаке. Почему это случается? Потому, что бак в таких авто расположен горизонтально, и даже 10 литров бензина образуют тонкий слой. При резких ускорениях, особенно на подъеме, топливо отжимается к задней стенке бензобака, бензонасос подхватывает воздух, и автомобиль останавливается. Поскольку при ускорении расход топлива максимальный, то давление в топливной рампе падает почти мгновенно, и двигатель останавливается. После остановки автомобиля двигатель запускается без проблем.

Падают обороты при движении: что делать?

В жаркую погоду или просто летом машина едет ну просто изумительно, но через некоторое время начинают падать обороты, авто не тянет, температура в норме, торможу, стою пять минут, отдыхаю, завожу и еду себе нормально. Где-то минут 20-30, потом опять все повторяется, чек не высвечивается. В прохладную погоду зимой все нормально, такого нет. В прошлом году была точно такая же неисправность, но тогда высвечивался чек, и неисправность вылезла сама: стерлись щетки на стартере после замены ездил и горя не знал. Но сейчас не знаю уже, на что и думать, может быть, подскажете? Владимир.

Здравствуйте, Владимир. Такие симптомы, как проявляющиеся в вашем авто, не могут свидетельствовать о конкретной поломке. Здесь необходимо смотреть автомобиль, чтобы точно выяснить, по каким причинам вы теряете обороты при движении.

Мы дадим вам несколько рекомендаций:

Ошибки во время вождения

Нельзя не упомянуть о том, что мотор может заглохнуть, если недостаточно плавно отпустить педаль сцепления при переключении скоростей на авто с МКПП. Особенно такая ситуация возникает в начале движения у неопытных водителей. При этом неполадки с коробкой передач или сцеплением вполне могут поставить в тупик водителя со стажем.
Неправильная выбранная передача, когда нагрузка на ДВС велика или скорость движения низкая, а также несвоевременное переключение передачи также приведет к тому, что мотор заглохнет. Такие ситуации характерны для неопытных автомобилистов.

Проверяем реле бензонасоса

Гораздо чаще случается поломка реле бензонасоса. Для его проверки нужно на заглушенном двигателе повернуть замок зажигания. В районе реле должен быть слышен щелчок, а в течение нескольких секунд начнется работа бензонасоса. Если щелчок есть, а насос не работает, возможно, в реле подгорели контакты. Это можно проверить омметром на обесточенном реле и после подачи на его обмотку напряжения 12 В с клемм аккумуляторной батареи. Разомкнутые контакты должны показывать бесконечность, а замкнутые – сопротивление в доли Ом. Если реле исправно, нужно проверить подключение массы к бензонасосу.

Почему бензопила глохнет под нагрузкой

Иногда мотопила неспособна нормально функционировать при нагрузке. Чаще всего это вызывается неправильной регулировкой или негерметичностью карбюратора. Кроме того, причиной данной проблемы может быть подсос воздуха через прокладку карбюратора или сальники коленчатого вала. Инструмент, неспособный функционировать под нагрузкой, также не может уверенно удерживать обороты холостого хода.

Диагностика начинается с проверки карбюратора и картера на герметичность. В случае выявления подсоса воздуха через сальники коленчатого вала требуется их замена. При выявлении подсоса воздуха в карбюраторе для решения проблемы требуется установка ремонтного комплекта прокладок.

Если эти действия не привели к желаемому результату и картер мотора с карбюратором герметичны, то нужно отрегулировать карбюратор.

Если под нагрузкой глохнет бензопила Хускварна, то при любых отклонениях функционирования мотора следует, прежде всего, выполнить проверку импульсного шланга, так как это является наиболее распространенной причиной поломки мотопил данной марки.

Почему бензопила не развивает обороты

Причин отсутствия тяги и плохого набора оборотов бензопилой, может быть несколько. Поэтому не стоит сразу начинать разбирать и ремонтировать карбюратор, т. к. причина может скрываться и не в нем.

На бензопиле штиль мс 180, установлен надежный карбюратор, на котором производитель ограничил возможность регулировки мощности и максимальных оборотов двигателя, поэтому при падении у бензопилы тяги, карбюратор, это последнее место, где нужно искать неполадки.

Глушитель

Вы спросите, а какое же первое? Ответ – глушитель. Глушитель отвечает за выхлоп отработавших газов и гашение в них пламени. Через него проходят все продукты сгорания, которые со временем могут его забивать. Ситуация с забитым сажей глушителем далеко не редкость, а возникает она из-за неправильной топливной смеси.

При нормальном соотношении количества бензина к количеству масла, продукты сгорания не насыщены сажей настолько, чтобы засорить глушитель. В том случае, если количество масла больше нормы, при его сгорании образуется чрезмерный нагар. Далее, нагар скапливается под поршневыми кольцами и в глушителе бензопилы Штиль 180. Таким образом, закоксованный глушитель, это самое безобидное что может произойти, максимальный ущерб от чрезмерного нагара, это необходимость замены поршневой.

Как проверить глушитель

Для проверки глушителя, его необходимо снять с бензопилы. Для этого при помощи головки на 8 мм, откручиваются две гайки крепления и деталь снимается.

Важно: после того как глушитель снят, необходимо проверить целостность прокладок между ним и цилиндром, т. к. очень часто они прилипают и разрываются при снятии глушителя.

Прочистить деталь можно механически, при помощи отверток или спицы, а после этого хорошенько продуть сжатым воздухом. Посадочное место на глушителе можно подчистить наждачной бумагой, чтобы удалить пригоревшие части прокладки.

Устанавливать глушитель нужно в обратной последовательности.

Важно: в момент затяжки гаек крепления глушителя, не стоит чрезмерно тянуть гайки, т. к. резьбу на винтах можно сорвать.

Вторая причина, по которой двигатель бензопилы штиль может убавить мощность и не развивать обороты, это засор в топливной системе. Как правило, первое место с которого нужно начинать поиск засора, это топливный фильтр.

Работа с перебоями

Остановке двигателя зачастую предшествуют перебои в нормальной работе. При отказе бензонасоса или выработке остатков топлива в топливном баке перед тем, как заглохнуть, двигатель начинает дергаться, поскольку вместе с остатками топлива бензонасос подхватывает воздух. Засорение топливного фильтра может проявлять себя своеобразно. На холостом ходу или во время движения с малой скоростью двигатель работает нормально, а вот при разгоне или большой нагрузке пропускной способности фильтра уже не хватает, и в цилиндры поступает обедненная смесь, в результате чего машина глохнет на ходу. Для проверки поступления топлива в инжекторных двигателях необходимо измерить давление в топливной рампе. Оно не должно быть меньше установленного значения для данного типа двигателя.

Таким же образом сказывается на работе и засорение воздушного фильтра.

Неправильно отрегулированный карбюратор выдает переобогащенную смесь, в результате чего может залить свечи, что вызовет их отказ.

В результате неправильной регулировки клапанов, заливки некачественного бензина или с недопустимым октановым числом может произойти прогорание клапанов. Обычно прогорают клапаны в одном из цилиндров. Двигатель начинает троить, резко теряет мощность и может заглохнуть. Прогорание клапанов в двух и более цилиндрах вызывает моментальную остановку двигателя. Проверяется такая неисправность при помощи измерителя компрессии в каждом цилиндре. Пониженное значение компрессии подскажет, в каком из цилиндров произошла поломка.

Современный автомобиль оснащен каталитическим нейтрализатором отработанных газов. При разрушении нейтрализатора выхлопные газы не могут покинуть камеру сгорания, что также приведет к остановке. Проверить катализатор можно, только демонтировав его с выхлопной системы.

Последовательность диагностики

Точных рекомендаций по последовательности диагностики нет. Если двигатель глохнет периодически, то лучше выждать немного времени и постараться выяснить в чем проблема. Определить неисправность в работе двигателя внутреннего сгорания несложно – электронные системы диагностики позволяют электронному блоку управления записывать неполадки. Следует помнить о методах проверки, основанных на визуальных и слуховых наблюдениях. Наличие посторонних шумов, изменение цвета выхлопов газа и других признаков – указывают на сбой в работе двигателя. Автовладельцы с большим опытом вождения авто знают, что мелкие неисправности приводят к большим проблемам – капитальному ремонту двигателя либо полной его замене. Избежать таких проблем помогают периодические осмотры деталей и узлов агрегата, которые рекомендуется проводить один раз в неделю:

проверять уровень масла в двигателе, антифриза;
проводить осмотр на наличие повреждений и разрывов наконечников, разъемов, шлангов;
следить за работой прокладок и сальников.

Резюме

Владельцы автомобилей часто попадают в ситуацию, когда неожиданно глохнет мотор – неважно едет машина или работает на холостом ходу. Из данной статьи вы узнаете о причинах остановки мотора, методах диагностики, способах ремонта.

Читайте также: