Ниссан ванетте не включается передний мост

Обновлено: 15.05.2024

Во-первых, КЛАССНЫЙ САЙТ и КЛАССНЫЙ ФОРУМ! И почему я, чайник, раньше не вчитывался?! Хотя, конечно, самостоятельный ремонт авты для меня вещь запредельная Но, столкнувшись со "спецами" на техстанциях и мастерами-умельцами, понял, что перед тем, как сформулировать задачу нужно четко представлять себе что, где и как может сломаться/разболтаться в любимой машинке. Иначе, почти каждый "умелец" считает своим долгом поумничать и развести тебя, как лоха

Теперь, о возникшей проблеме.
Три дня назад перестал включаться передний привод (у меня Террано 2 с механикой).
Обычно, при включенном переднем мосте были слышны щелчки частота которых увеличивалась со скоростью. Должен заметить, что передним приводом я пользуюсь редко, только когда в говны заеду или по скользкой дороге да со свежевыпавшим снегом. При этом скорость выше 40 км/ч не бывает, а обычно до 20.
Так вот, передний привод не включается, лампочка горит, но колеса активно не крутятся

_________________
Nissan Terrano II 1995 2,4i короткая

Три дня назад перестал включаться передний привод (у меня Террано 2 с механикой).
Обычно, при включенном переднем мосте были слышны щелчки частота которых увеличивалась со скоростью. Должен заметить, что передним приводом я пользуюсь редко, только когда в говны заеду или по скользкой дороге да со свежевыпавшим снегом. При этом скорость выше 40 км/ч не бывает, а обычно до 20.
Так вот, передний привод не включается, лампочка горит, но колеса активно не крутятся
И что делать?

_________________
Nissan Terrano II 1995 2,4i короткая

Может на флянчике не угадал. Посмотри флянцы на кардане и на концах валов. Обычно две стороны изогнуты, а две прямые. Такой же отпечаток должен быть на флянцах валов (раздатка и редуктор), осмотри сам вал. Флянцы должны совпадать по изгибам, посмотри шлицевое соединение: может быть вибрация из-за износа шлицов. Передний привод работает через муфту, а шланги, которые подходят к раздатке, это принудительное включение переднего моста. Самое простое, так это зайти в любой автомобильный магазин и попросить продавца дать поглядеть любой карданный вал, желательно с флянцами по обоим концам. Принцип везде один и тот же. Погляди внимательно как стоят флянцы относительно друг друга. Да, иногда вибрация возникает, когда крестовине подходит конец и она начинает прикусывать. Осмотри крестовины и если увидишь, что конец крестовины рыжий, значит ей крант.

__________________
В грязный сосуд что ни влей, непременно прокиснет

Постоянный полный привод! 4WD FullTime ⇐ Гараж

NISSAN

Как эталон трансмиссии в Микроавтобусах 90х годов, я взял свой Nissan Largo Vanette. На большинстве заднеприводных моделей ранее традиционно устанавливалась схема подключаемого переднего привода (иногда употребляется термин FullAuto FullTime) Межосевой дифференциал отсутствует, момент отбирается напрямую, где установлена вискомуфта и направляется к выходу раздаточной коробки. Вискозная муфта представляет из себя многодисковое сцепление и в такую раздаточную коробку заливается тот же Дикстрон, что и в АКПП.

В режиме FullAuto система автоматически распределяет крутящий момент к каждой оси в зависимости от дорожных условий. Межосевая вискомуфта, обеспечивает рациональное распределение момента между осями. Момент на передние колеса отбирается при пробуксовке задних колес посредством вискозной муфты. При этом его величина может плавно изменяться в пределах от нуля до почти 50% общего усилия на передний мост. Такой режим используется для большей устойчивости и лучшего сцепления. Это позволяет себя уверенно чувствовать при езде по мокрым или скользким дорогам, даже не имея никаких навыков экстремального вождения.

Nissan всегда уважал самоблокирующиеся межколёсные дифференциалы и часто использует и в мостах вискомуфту.

И в более новых моделях 4WD FullTime, принцип остался неизменным - с небольшой разницей: ведущим стал передний, где автоматически подключаемый задний мост, является основной для исходно переднеприводных моделей. Межосевой дифференциал отсутствует, постоянный привод - передний. Момент на задние колеса отбирается при пробуксовке передних колес посредством гидромеханической муфты с электронным управлением. Имеется возможность кнопкой принудительно включить режим “4WD” - режим максимальной блокировки муфты. На некоторых моделях, для возможности движения по дорогам с высоким коэффициентом сцепления, чтобы предупредить закручивание трансмиссии и повышенный износ шин, между осями ставят дифференциал, который называют центральным. В труднопроходимых условиях дифференциал блокируется - вводится жёсткая связь между осями. Получается такая же схема, как в режиме полного привода для подключаемого варианта. Такой режим называется режимом блокировки дифференциала. А сегодня это уже возможно на ходу с места водителя. И с успехом используется не только при изменении дорожных условий, а даже в зависимости от настроения. Но это тема отдельного разговора….

TOYOTA

Toyota в своём стиле - никаких новаторств! Простота - вот лозунг этого концерна! Надежда на надёжность, как следствие от простоты конструкции. FullTime появляется начиная с микроавтобуса Toyota Hi-Ace Wagon. Схема реализации постоянного полного привода понятна. Постоянным и полным, с тремя дифференциалами (межосевой, передний и задний межколесные) и равным распределением момента между передними и задними колесами (соотношение 50/50). Но в настоящее время по этой схеме выпускается лишь небольшая часть из всех моделей фирмы. В этом случае применяется блокировка одной из полуосей с чашкой дифференциала. Вискомуфта монтируется соосно полуоси таким образом, что один её привод жёстко крепится к чашке дифференциала, а другой – к полуоси. При нормальном движении угловые скорости вращения чашки и полуоси одинаковые, либо незначительно отличаются (в повороте). Соответственно, рабочие плоскости вискомуфты имеют такое же небольшое расхождение в угловых скоростях и муфта остаётся разомкнутой. Как только одна из осей начинает получать ощутимо больший момент и более высокую угловую скорость вращения относительно другой, в вискомуфте появляется трение и она начинает блокироваться. При чем, чем больше разница в скоростях, тем сильнее трение внутри вискомуфты и степень её блокировки. По мере увеличения степени блокировки вискомуфты и выравнивания угловых скоростей чашки и полуоси, трение внутри вискомуфты начинает падать, что ведёт к плавному размыканию вискомуфты и отключению блокировки. Считаю, что правильнее было бы называть это гидромуфтой, “тупо” работающей на блокировку.

Одна из самых массовых среди Тойот и основная для вагонов схема постоянного полного привода - с межосевым дифференциалом, блокирующимся при помощи вискомуфты закрытого типа. Понижающей передачи нет, четыре колеса гребут просто и незатейливо. Распределение мощности между передними и задними колесами - равномерное. Вискомуфта не обеспечивает полной блокировки, нет понижающей, нет принудительной блокировки. В условиях настоящего бездорожья его способности далеко не выдающиеся: вискомуфта не справляется с постоянными сменами состояний сцепления мостов с грунтом, запаздывает при включении, перегревается и выходит из строя. По скользкому покрытию требует определённых навыков.

Если неожиданно вы поняли, что у вас пропал полный привод и машина все глубже закапывается в грунт или снег, не паникуйте. Самая главная задача – добраться до места назначения или ремонта. Если у вас нет в запасе трактора ))) или троса с запасным джипом, то можно осуществить подключение моста по следующему алгоритму:

снять колесный колпак, открутив 3 гайки на колесе
снять крышку вакумного хаба (6 болтов, шестигранник на 8 )
снять стопор в хабе
поменять местами пружину и корончатую шайбу
все собрать

Итак… вы таки добрались до места ремонта.

С чего начать ремонт?

1. Проверить индикацию на панели приборов. При включении полного привода должен загораться зеленый значок 4WD.

Если он не загорается, то необходима проверка или замена моторчика раздатки или блока управления раздаткой.

Не спешите списывать мотор раздатки в утиль – зачастую проблема кроется в окислившихся разъемах. А вот блок управления раздатки поддается ремонту плохо. Часто выходит из строя после покатушек с купанием выше уровня порогов, т.к. располагается под пассажирским сидением.

Если вы часто преодолеваете броды или любите купать свой авто, то сделайте так как делают любители экстремальной эксплуатации автомобилей – поднимите этот блок повыше, что бы его не было так просто залить.

2. Индикация есть…привода все равно нет. Тогда следующий этап – проверка карданного вала. Редко, но бывает, когда старость берет свое и кардан..проворачивается в шлицах.

3. Кардан цел…двигаемся дальше. Следующим этапом проверяем вакуум. Лучше всего для этой цели подходит вакуумметр. Для начала проверяем вакуум на выходе вакуумного насоса. Он расположен на двигателе, фронтальная часть. Нормальное разрежение – минус 0.5 бара. Так же проверяем наличие и величину разряжения после электромагнитного клапана (в зависимости от года выпуска авто он располагается в разных местах, но в районе левого крыла автомобиля). Дальше – проверяем вакуум на шлангах, подходящих к ступицам. Если есть обрывы – устраняем. Наличие или отсутствие вакуума на ступицах позволяет косвенно судить о исправности самого электромагнитного клапана. Если вакуума нет на ступицах, необходимо продуть трубки малым давлением от компрессора, около 2-3 атмосфер, не выше, возможно там находится лишняя смазка.

4. Все цело…вакуум есть, привода все равно нет. Теперь приступим к инспекции непосредственно хабов. Необходимо вывесить колесо, одеть трубку подходящего диаметра и создать разрежение. В полевых условиях, простите …ртом, одновременно подкручивая колесо. Если хаб не срабатывает, необходимо снять колпак колеса, крышку с хаба и проверить осевой зазор. Осевой зазор, номинальный 0.2 мм. Для регулировки используются шайбы. Далее необходимо все собрать и проверить по новой. Если хаб все равно не срабатывает, необходимо его снять и проверить внутренний сальник хаба, он не должен быть сильно жестким.

5. Хаб в порядке….привода все равно нет. Этот случай наиболее часто распространен. Т.к. дальнейшая процедура сводится к замене вакуумных сальников. Машина вывешивается и снимаются следующие узлы:

колесо
хаб
суппорт
рулевой наконечник
отключается датчик АБС
выбивается палец верхней шаровой опоры
выбивается палец нижней шаровой опоры
снимается ступица
сбивается внутренний вакуумный сальник

Еще, к подготовительным процедурам необходимо отнести: инспекцию состояния хабов, подвески пыльников шрусов и самих шрусов. При снятой ступице сразу хорошо видно состояние шаровых опор, пыльников, состояние сайлентблоков. Хаб необходимо разобрать и полностью перемыть в керосине. Разбирается он очень несложно, буквально 2 стопорных кольца. Обязательно проверьте целостность мембраны на крышке. При сборке лучше использовать низкотемпературную смазку, чтобы разжижить ее, можно перемешать с моторным маслом. Помните: в данном случае большое количество смазки – враг.

После подготовительных процедур приступаем к сборке

Устанавливаем ступицу и хаб. Не забываем про осевой зазор. И главное – не забываем, что первая регулировка зазора должна быть осуществлена через 1000-1500 км. пробега. Последующая регулировка или проверка – раз в 20-30 тысяч километров.

Список деталей с номерами:

сальник внутренний (на полуось) : 4137401800
сальник наружный (в ступицу) : 4121203200
конусная шайба : 4121603201
подшипник игольчатый: 4121305000
электромагнитный клапан: 4154205001

Собрали….ну тут уже полный привод должен быть. Что, опять нету? Тогда увы…или допущена ошибка при сборке или вы что-то пропустили.

К сожалению, в условиях зимы, при постоянных перепадах температуры, при наличии большого количества соли на дорогах эта процедура, описанная выше , может войти в привычку. Если не смотреть за зазорами полуосей и состояние сальников полного привода в ступицу будет поступать вода. Зимой враг особенный. Начиная от выхода из строя ступичных подшипников, заканчивая потраченным, при махании лопатой здоровья.

Иной выход из сложившейся ситуации – механические, или ручные хабы.

В ряде случаев установка механических хабов – единственный выход, конечно кроме замены деталей на новые.

износ рабочей части ШРУС под вакуумные сальники
износ рабочей части ШРУС под игольчатый подшипник
износ пневматических хабов

Сгорел или нет предохранителя

Был у меня такой случай, проверял предохранители , и вставил один из них не в свое место, в результате блок подключения 4WD был обесточен и передний привод не включался. На панели приборов при этом лампа 4WD не включалась ни при включении зажигания – ни при попытках включить передний мост.

К сожалению на SY Musso/Korando не выпускается автоматических хабов. Из заводских выпускаются только AVM ,Warn. Последние – огромная редкость, отличаются повышенной устойчивостью к попаданию влаги через и хорошим механизмом фиксации.

AVM – крайне распространены. Хорошая живучесть, в общем то неплохой механизм фиксации делает их весьма надежными. Однако и они имеют свои недостатки. Главный – невысокая герметичность.

Очень часто встречаются не заводские варианты. Представляют собой модификацию наружней крышки хаба. По функционалу – идентично заводским ручным муфтам. По цене – конечно же ниже. Варианты бывают винтовые, с поворотным штоком.

Но, хочу отметить, что даже при установке ручных хабов любых модификаций необходимо проверять осевые зазоры и профилактически менять сальники полного привода. Период каждый определяет сам. Я стараюсь проделывать данную процедуру не реже 1 раза в год.

Рекомендуем к прочтению темы форума (на форуме не раз обсуждались причины почему не включается (отказал) полный привод и как их можно устранить:

Читайте также: