Ошибка 26 мазда кседос 6

Обновлено: 05.07.2024

В общем, в один из весенних дней 2002 года я стал счастливым обладателем авто Mazda Xedos 6 1993 года, расставшись при этом с 7500 американских рублей.

Какие? Первая тысяча пробега потребовала замены стоек стабилизатора поперечной устойчивости (по 40 у.е. КАЖДАЯ), передних тормозных дисков (по 120 у.е. КАЖДЫЙ) и пыльник ШРУСа (цена теряется в стоимостях вышеперечисленного). Соответственно поменял масло двигателя, фильтры масляный и салонный, а также колодки (передние — 80 у.е., задние — 50 у.е.).

Итог: разобранная обшивка двери, сильный дождь, холодно, поднятый капот. Стекло удалось поднять, после того как прикрепил отвалившийся контакт к какой-то клемме. После небольшого мысленного штурма решил осмотреть свечи. Во всех колодцах было масло, причем — выше свечей. Опустив нюансы, сразу остановлюсь на вердикте СТО: две прокладки клапанных крышек (двигатель V6) по 30 у.е. каждая; работа — 30 у.е.; диагностика и приведение электрики в надлежащий вид — 50 у.е. и т.п. Итого за полгода эксплуатации — 1500 у.е., за один месяц — 250 у.е. Поэтому быстренько снизил в объявлении цену на 20%. Но потом была зима, которая отняла у меня еще 400 у.е. и заставила снизить цену на 30%. Продал машину весной…

Подвожу окончательные итоги. Стоимость покупки — 7500 у.е. Стоимость продажи — 5500 у.е. Затраты за год — 2750 у.е. Суммарная потеря — 4750 у.е. Стоимость 1 км пробега — 0,3 у.е. Чувствую себя крутым парнем.

Решил уже создать свою тему дабы не мусолить в чужих) Прогнал на диагностику авто выдало следующие ошибки 16, 17, 23, 24, 28, 29, 46. После сброса ошибок заводить не стал сразу продиагностировал выдало только 28, 29, 46. То есть клапаны рециркуляции отработанных газов и клапан VRIS. Начал с настройки ДПДЗ. Выставил по феншую, настроил холостой все равно выхлопы воняют а обороты плавают. хочу разобраться с клапанами РОГ, где их искать правда не знаю, но нашел 2 не подключенные фишки по контактам как раз похоже на РОГ. Помогите с настройкой машины)

Mazda Xedos 6 1995, 140 h. p. — DIY

Comments 21

Где ты взял эту таблицу? Коды неисправности!

не помню. на форуме кто то выкладывал

в общем. у меня вся система рог неактивна. её тупо физически нет. лямбды обе ошибку выбивают. Делаю сброс пару часов покатаюсь опять ошибку пишут. и клапан VRIS 2. первая причина вмешательства была неровная работа на холостых. дросельную чистил, датчик хх при выдергивании его на холостом машина не глохнет, обороты падают. дпдз выставил по феншую. Кушает больше 16 на сотню крайне не приятно, так как езжу спокойно. А тут мне посоветовали всю дросельную от самого дпдз прочистить с вдшкой. залил и на утро не завелся. Свечи стала заливать, заводится только если педаль в пол и крутить. Ребят подскажите. хочется уже ездить а не копаться в ней. я неделю как купил её и уже перебрал с ног до головы.

Теоретически это можно сделать и без снятия впускного коллектора…но для первого раза почти нереально. Нихера не видно и не понятно.

У меня клапанов системы рециркулиции тупо нет. я голову сломал с фонариком и зеркальцем. нет их. и две фишки не подключенные болтаются.
Подскажи пожалуйста все возможные причины повышенного расхода. свечи заливает, кушает в 2 больше нормы.

Самый большой жер дают сдохшие лямбды или льющие (не закрывающиеся полностью) форсунки. ЕГР и эти клапана чисто для экологии. Нарушение его магистралей может давать только не стабильные обороты ХХ и чуть завышенный расход (и то, на эту тему много споров.)
А ты случайно своей ВДшкой не умудрился попшикать на воздухомер? И вообще, посмотри на него фишка одета?

фишка одета. я не только на него попшикал. я в него попшикал. прям в рот

Это очень плохо. Думаю это и есть твоя проблема. Там по идее стоит нить накала, которую ты похоже угробил. Если есть знакомый на нашем авто, то попробуй переставить с его авто и завестись.

блин)) вот посоветовал мне человек залить все вдшкой

Дай ему по шее, реально дебильный совет. Даже если ты так собирался помыть…то все это дерьмо потекло в цилиндры и в чем собственно смысл?

где на ней кстати датчик холостого хода

Датчик ХХ на дросселе. Смотрит на тебя и расположен под датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

так он не на меня значит смотрит а в низ) блямба с фишкой черная )

да, ну точно не помню. Фишка к бамперу или вправо смотрит. Короче черная хрень в самой нижней части дросселя.

его поломка может повлиять? на заводку жор или плавающие обороты?

плавающие нет, заводку и жер да. Я тебе так скажу. Если с него на исправной машине снять разъем, то она сразу заглохнет и хрен заведется.

Мазда Xedos 6 жалоба плохой запуск , повышенный расход, дерготня при переключении передач. Копаю дальше.

Наверное и сам видишь что р.вал по скрипту опережает. Метки проверял? Под рукой нет описания авто. Не представляю мотор. По Dx видел намедни очень похожую картинку на Lend Rover. Из-за нарушения посадки шестерня к.в. гуляла в пределах 3-х зубьев. Передний фронт твоей осцилы точная копия.

Не все что хорошо подготовлено удается но то что удается всегда было хорошо подготовлено ( приписывают Наполеону)

Нарушение фаз как правило приводит к изменению компресии. Другое дело что это изменение не велико и однозначно сказать что причиной низкой компресии являеется изменение фаз грм нельзя. К примеру была неделю назад ш.нива. Метки ушли на 2.5зуба назад. Компр. 11кг. После восстановления меток стала 12.5кг.
По скрипту получается что одна сторона опережает. Допустим это так. А как повлияет это на запуск в данном конкретном случае? Мои моторы с подобными косяками в целом заводились без хлопот. Если только трамблер стоит на убежавшей стороне.

Игорь я машину видел первый раз.Попросили добрые люди посмотреть. До замены ремня грм нареканий не было.После чистки форсунок и замены ремня началось.

Окончательно стало понятно, что нынче рулит отродье сексотов, доносчиков и потомки их началныков, массово писавших анонимки на соседей и коллег в 30-е и последующие годы совдепии.
Эта (такая) братия чувствует себя вольготно при всех режимах.

Игорь51 писал(а): Нарушение фаз как правило приводит к изменению компресии. Другое дело что это изменение не велико и однозначно сказать что причиной низкой компресии являеется изменение фаз грм нельзя. К примеру была неделю назад ш.нива. Метки ушли на 2.5зуба назад. Компр. 11кг. После восстановления меток стала 12.5кг.
По скрипту получается что одна сторона опережает. Допустим это так. А как повлияет это на запуск в данном конкретном случае? Мои моторы с подобными косяками в целом заводились без хлопот. Если только трамблер стоит на убежавшей стороне.

Как-то притащили Ровер . Не заводится . Замерил компрессию : везде по 8 очков ( свечи мокрые ) . Со слов клиента год назад подкинули кольца . В мотор лезть не надо ( денег нет ) .Когда тащили ко мне ( с новыми свечами ) , то пытались завести с толчка . Даже не было вспышек . Я вкрутил ДД . Делаю прокрутку , при прокрутке давление меньше 3 бар . Перекидываю ремень на зуб , давление повышается , еще на зуб , еще больше , но не заводится . Даваете попробуем с толчка и . завелась , правда тяги никакой .Ставлю ремень на место , все гут . Это всего лишь к тому , что надо смотреть метки . Это не так сложно . А пытаться сделать диагноз по осц. не зная про зтот дв-ль ничего ? Нужно смотреть , пробовать , экспериментировать и все получится. Тем более кроме замены ГРМ и промывки форсунок якобы ничего не делали .

alexej писал(а): . Это всего лишь к тому , что надо смотреть метки . Это не так сложно . А пытаться сделать диагноз по осц. не зная про зтот дв-ль ничего ? Нужно смотреть , пробовать , экспериментировать и все получится. Тем более кроме замены ГРМ и промывки форсунок якобы ничего не делали .

Я опытным путем пришел к тому что осцилографу доверяю больше чем меткам. И в ближайшее время это отношениие менять не планирую. У любого прибора есть свои ограничения и помнить об этом в работе стоит всегда. Вдаваться в полемику о том что-" Нужно смотреть , пробовать , экспериментировать и все получится"-нет никакого желания. А упрощать ситуцию сводя ее к тому что все началось после замены ремня и очистки форс. просто как минимум рисковано.
Р.С. на сегодняшний день уже была не одна машина где валы стояли по меткам и неправильно.Огромное спасибо создателям этого осцилографа.

Всем привет! Надеюсь найти на форуме много интересного и сам поделиться опытом.
Как думаете, почему при трогании с места машина подтупливает, то есть вяло разгоняется?Проверено все, кроме бензобака. При че это проявляется на полупустом баке, когда литров 10 осталось. а когда литров 20-25- все ок. может сетка?

Каким опытом и что интересного?

С каких оборотов трогаемся? По опыту на 2-хе (который ставился и в 323, и 626, кседос6, кседос 9, форд проба и т.д.) старт с 2000 об. без юза невозможен (если конечно у вас ЕСП нет, если ЕСП есть - то вот он и создает этот вялый разгон подтормаживая пытающиеся уйти в юз колеса)

Что именно, кто и чем проверял поподробней пожалуйста, потому, что на форд пробе например сталкивался с подсосом воздуха через резинки форсунок - тупила, не ехала, обороты плавали, а на мазде 6 в трамблер пришлось вместо родной катушки ставить выносную катушку и там тоже не ехала, но по другому.
И еще хотелось бы знать как давно вы являетесь ее счастливым обладателем, и скоко тык на спидометре т.к. этот мотор рвали рвуть и рвать будут те, кто любит активную езду за не очень большие деньги

а может проссто когда разгоняемся - пойло в 60 литровом баке утекает от ускорения и бензанасос сосет воздух? - те же самые симптомы Вы почувствувать должны при резком повороте на полном газу
С Уважением Роман.

rosomax

1. Трогаемся по разному. Если же трогаться с 2000 оборотов, то ощущение тупизны субъективно не так ощущается, особенно, если быстро переключаюсь на вторую скорость. если трогаться с меньших оборотов, то ощущение- педаль сперва упирается в твердый пластилин и лишь через мгновение двигатель набирает обороты с нужным ускорением. ЕСП- антипробуксовка- нету ее у меня.
2.Проверялось: компрессия- сперва не было одинаково во всех цилиндрах(11,5, 12- гдето так), потом провели процедуру чистки топливной системы и форсунок на оборудовании Винс, компрессия подровнялась.(машина видимо стояла долгое время в Германии, откуда ее пригнали) Тот же мастер стал регулировать УОЗ- но не правильно как оказалось- без отключения электронного регулирования( у нас его можно и в ручную регулировать поворотом трамблера)
Проверили свечи(нагара нет), менялась передняя лямбда, предыдущая давала вялые показатели(линия кривой чуть уходила вниз), проверялось СО и СН- в норме, работа катализатора- в пределах нормы. проверялась работа бензонасоса- в норме, работа клапана давления топлива(под капотом- в норме ) Показатели не помню сейчас, но все делалось при мне.
Далее. Обратился к другому мастеру- сделал УОЗ как надо- машина полетела, но недолго- 3 недели. После- возврат к прежнему состоянию подтупливания
Обратился к третьему диагносту- ошибок в датчиках нет. все работает исправно. виновным признал качество бензина.
Далее обратился еще к двум разным диагностам- электроника говорит- ошибок нет.наверно так и есть? все это происходило в течении 3-4 месяцев.
Далее. Поменял воздушный фильтр, топливный- без изменений. Поменял воздушную гофру(были трещины)- без изменений.
Решил почистить дроссельную заслонку- обнаружил, она чистая, но в ней совсем нету антифриза, вроде он туда должен поступать?
Заглушил клапан ЭГР- ни до ни после ничего не изменило.
Холостые обороты никогда не плавали, машина никогда не дергалась.
Поменял сцепление- диск и подшипник- позитив дало в плане комфорта при нажатии на педаль, но ездить было можно и дальше со старым.
Итог- во всех сервисах и диагностиках говорили- двигатель почти в идеальном состоянии при абсолютно здоровых датчиках.
неприятные наблюдения: по утрам на холодный движок постукивают компенсаторы, около минуты-двух. Говорят- лечится заменой редукционным клапаном масляного насоса. пока не делал этого. не знаю- знают ли это сами мастера что это такое.
Приятные налюдения: пару дней назад надо было ехать далеко, в это связи заправил литров 30 в бак, и машина ожила и полетела, так она ехала до места назначения и обратно. Виной тому либо качество бензина либо количество. Бензонасос проверялся ведь. хотя я грешу ездить с горящей лампочкой бензобака, но стрелка до минимума никогда не доходила.
вот собственно и все.
Насчет мысли, что при ускорении бензин утекает в другой конец бака и бензобак сосет воздух= гениально, может так и есть, учитывая, что у меня полный бак и даже половина бака редко бывает, чаще- где то 1/4 бака для одной поездки. и потом так же доливаю бензин до загорания лампочки. Но подозрения на сеточку бака есть.
Пробег машины при покупке- 83000 км, сейчас- 93000. Машина 1999 года. Пробег, судя по книжке- реальный. хотя могли и накрутить
Подробнее-как тупит: тупит до 2000 оборотов- после не тупит.

Судя по тому, что Вы написали с машиной все нормально - кроме:
1) посмотрели свечи нагара нет - эээ?? а сколько вы на них тык отъездили? а на стенде проверить? -
2) далее про бензин: ездить на резерве - это (мое личное мнение) глупо, потому, что если нет денег на бензин сейчас - подумайте может не стоит ехать? - а то ведь придется искать деньги на новый бензанасос .
3) пропускная способность фильтра грубой очистки (сетка ЭБН) не зависит от количества бензина в баке.
4) САМОЕ ГЛАВНОЕ: судя по вашим словам - у вас 1/4 бака, но это не соответствует действительности - потому, что бак у вас 60 - 75 литров (щас точно не помню) и соответственно, когда в баке 10 литров - это не 1/4 а 1/6
и еще - поднимите машину и внимательно посмотрите на конфигурацию бака - ОН ПЛОСКИЙ и ШИРОКИЙ - 10 литров в нем - это 1 - 3 см по площади в статике - а если вы разгоняетесь? а если вы тормозите? - как вы думаете что происходит с жидкостью? (помимо того, что вся грязь накапливавшаяся целых 100 000км активно перемешивается с бензином) задумайтесь и пожалейте свой ЭБН - и не забивайте голову пустяками себе и диагностам на местных сервисах - лучше на эти деньги залейте в бак лишних 30 - 40 литров

ха еще вот забыл -

как вы думаете а зачем конструкторы эту лампочку зажгли? - прокладывали провода? настраивали датчик?
Из практики - лампочка на иномарках наиболее точный изм. инструмент кол-ва бенз. в баке и если лампочка есть (бывает что и нет) - значит это УЖЕ МИНИМУМ! - а где в этот момент стрелка - вам должно быть похрену - загорелась - значит лей бензин - если конечно не жалко денег, на последующий ремонт
С Уважением Роман

Габариты
Длина: 4560 мм
Ширина: 1700 мм
Высота: 1355 мм
Колесная база: 2610
Колея передняя: 1470
Колея задняя: 1480
Клиренс: 130 мм
Объем багажника минимальный: 390 л
Снаряженная масса автомобиля: 1190 кг
Допустимая полная масса: 1710 кг
Диаметр разворота: 9.9 м

Двигатель KF
Код двигателя: KF
Объем двигателя (cc): 1995
Холостой ход (rpm): 670 ±50
Клапанов: 24
Клапанный зазор: Гидравлика
Компрессия (bar): Нормальная — 15, Минимально допустимая — 11
Давление масла (bar/rpm): 2.0/1000, 3.4-5/3000
Система впрыска: Mazda EGI
Порядок воспламенения: 1-2-3-4-5-6
УОЗ (°/rpm): 10±1/670
Давление топливного насоса (bar): 6.5
Давление в топливной системе (bar): 3.2
CO (%): 12
HC (ppm): 100
O2 (%): 0.1 — 0.5
Lambda: 0.97 — 1.03
Lambda change (Delta Lambda): 0.03
Температура масла двигателя: 80 °C
Быстрый холостой ход: 2500-2800 (rpm)
CO на быстром ХХ (%):

Евгений Токолов запись закреплена

Алимжан Рахимов запись закреплена

Темирлан Джанбауов запись закреплена

мазда кседос 6 2.0
есть 2 лямбдазонда, 2 подушки двс кпп
2 вентилятора конд, основной
корпус воз.фильта с дмрв
двс на запчасти в сборе, головы 2, форсунки, насос гур датчики итд
рулевая рейка
87471037920

Александр Головацкий запись закреплена

Натали Филиппова запись закреплена

Алексей Горский запись закреплена

Mazda Millenia TA5P KLZE 2003г. с пробегом 72055км.
Mazda Millenia TAFP KFZE 2001г. с пробегом 80107км.
Показать полностью.
Mazda Millenia TA5P KLZE 1998г. с пробегом 50774км.
в идеальном состоянии.

Больше фото авто и запчастей по запросу и в нашей группе

Привезем любой авто под заказ с аукциона! (конструктор)

Купленную запчасть или агрегат Вы можете сразу заменить в нашем установочном центре с расширенной ГАРАНТИЕЙ .

скидки, бесплатная упаковка и доставка до ТК
Писать в группу

Кайнар Дуйсенбин запись закреплена

Эрик Султангереев запись закреплена

Александр Головацкий запись закреплена

Александр, около шкива коленвала стоит .часто провода перетираются и при намокании тачка глохнет..это я про 2 литра..

Mazda xedos 6 club_kz запись закреплена

Автоприколы \ Автоюмор

Mazda xedos 6 club_kz запись закреплена

Mazda Russia

Mazda xedos 6 club_kz запись закреплена

ПроФутбол

Mazda xedos 6 club_kz запись закреплена

АВТО ЛАЙФХАК

Mazda xedos 6 club_kz запись закреплена

АВТОЗАПЧАСТИ Павлодар Экибастуз Аксу

Mazda xedos 6 club_kz запись закреплена

Auto Drive | Авто и техника

Расскажем как правильно проверить аккумулятор автомобиля на исправность

ПPOВЕРКА С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИМЕТРА

Необходим мультиметр - прибор для измерения напряжения. Если его нет, можно попросить у знакомых или купить в магазине. Прибор недорогой, самый простой стоит от 300 рублей. Если не раз будете проводить ремонтные работы с электрикой, то он пригодиться. Рекомендую покупать цифровой мультиметр, а не стрелочный, т.к. он удобнее в работе.
Показать полностью.

Не стоит полагаться на замер АКБ с помощью бортового компьютера машины, т.к. они ошибаются. Это происходит потому, что данные вольтметры подключаются не напрямую к батарее, а значит возможны потери. Поэтому, напряжение на них может показываться меньше, чем на самом аккумуляторе.

ПРОВЕРКА ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ

Измеряем напряжение сначала на заведенном двигателе. Оно должно быть от 13,5 до 14,0 В. Если при работающем моторе оно больше 14,2 В - это свидетельствует о низком заряде аккумулятора и что генератор работает в усиленном режиме, чтобы зарядить батарею. Это бывает не всегда, например, зимой возможно повышенное напряжение, т.к. АКБ мог разрядиться за ночь из-за холодной температуры, или электроника определяет температуру воздуха и дает больше заряда на аккумулятор.

В повышенном напряжении нет ничего плохого. Если с электрооборудованием машины все нормально, то через 5-10 минут электроника скинет его до обычного: 13,5-14,0 В. Если этого не происходит и оно постепенно не сбрасывается до оптимальной величины, то это может обернуться перезарядом аккумулятора. Он будет работать при максимальной отдаче, что грозит выкипанием электролита.

Если при работающем моторе напряжение меньше 13,0-13,4 В - это говорит, что аккумулятор полностью не заряжается. Не стоит сразу бежать в авто сервис, для начала измерение должно происходить при всех выключенных потребителях. Значит выключите музыку, фары, отопление, кондиционер и все приборы энергопотребления.

Что сейчас показываете мультиметр? При нормальной работе электроники машины оно должно быть в пределах от 13,5 до 14 В. Если ниже - это говорит, что не работает генератор автомобиля. Особенно, когда напряжение при работающем двигателе и выключенных потребителях меньше 13,0 В.

Возможны низкие показатели, если контакты аккумулятора окислились. Поэтому проверьте их и если на них налёт (например зелёного цвета), то зачистите их шкуркой или плоским надфилем.

Как еще проверить работу АКБ и генератора?

Есть один способ. При работающем двигателе и выключенных источниках потребления, напряжение на аккумуляторе равняется 13,6. Теперь включаем ближний свет. Оно должно чуть упасть - на 0,1-0,2 В. Далее включаем музыку, потом кондиционер и другие потребители. Делаем всё постепенно и при каждом включении потребителей напряжение на батарее должно слегка падать.

Если напряжение после включения источников энергопотребления автомобиля падает значительно, это говорит, что генератор работает не в полную мощность и износились щетки генератора.

ПРОВЕРКА С ПОМОЩЬЮ НАГРУЗОЧНОЙ ВИЛКИ

Это действенный способ проверки работоспособности батареи автомобиля. Именно по его результатам можно заявлять, заряжен аккумулятор или нет.

Для этого подсоединяете нагрузочную вилку, соблюдая полярность. Время присоединения не должно превышать 5 секунд. В начале замера напряжение 12-13,0 В. В конце пятой секунды оно должно быть больше 10 Вольт. Такой аккумулятор считается заряженным и способным работать под нагрузкой.

Если при проверке нагрузочной вилкой напряжение падает ниже 9 вольт, аккумуляторная батарея машины считается слабой и ненадежной. В данном случае придется задуматься о покупке новой в ближайшее время.

Читайте также: