Паджеро 4м40 пропала тяга

Обновлено: 27.04.2024

С новым годом всех кто отзовется! У меня проблема: Паджеро 1994. 2,8 турбодизель. Завел, температура -20С. Выехал из дома, и проехав около 10 км вдруг машина перестала тянуть, жму пидальку газа до упора но тяги не хватает и машина еле едет. Пришлось разворачиваться и телепаться до дому (доехал кстати медленно но уверенно). На холостых не глохла. Было такое ощущение что тросик акселератора как-то не оказывает нужного давления (соскочил или что) на улице было темно и не видно. Но с утра визуально никаких признаков срыва тросика не было. Попытался завести но -30 дали знать - сели аккумы теперь стоят на зарядке. Помогите советом что и как могло произойти. Как завтра быть если заведу (заведу ли вообще) на что обратить внимание.

прихватило салярку, загустела и насос ТННД не может создать рабочее давление в ТНВД.

А если изначально в стоявшей машине с солярой было все нормально ( пол часа двигатель работал) и после, когда она движется по системе как её могло прихватить?

прихватило салярку, загустела и насос ТННД не может создать рабочее давление в ТНВД.

Первый вопрос: холостой ход не изменился? Обороты те же, что и обычно? Не стали выше обычного значения?

Первый вопрос: холостой ход не изменился? Обороты те же, что и обычно? Не стали выше обычного значения?

Все как раньше и работает ровно. Больше 1600 оборотов при газе в пол не набирает.

поменяй топливный фильтр- на холостых хватает ,а в нагрузку-нет. У самого недавно такое былою Фильтр поменял и все стало нормально. Это конечно если соляра нормальная.

Спасибо за опытный совет (попробую обойти фильтр).

Правда что-то сизоватый дым пошел. Не нравится мне это. Скорей бы слесоря от праздников поотходили. Сизоватый дым от недостатка топлива. Кристаллы застывшего парафина по мере работы собираются в фильтре и трубке в баке, как раз полчаса чтобы собраться, и перекрыли частично пропускающую их способность. На холостых потребление малое и управляющее давление в насосе тоже, только оборотов прибавляешь, давления в насосе не хватает (то есть топлива) , отсюда недоразвивает обороты и сизый дым из глушака. Меняй или разжизжай салярку и меняй топливный фильтр, он забит парафином выпавшего в кристаллы не зимнего топлива на морозе. Определить также можно по насосу ручной подкачки, если такой есть, при недостатке оборотов лягушка втягивается в корпус фильтра и не выталкивается своей пружиной наверх.

Правда что-то сизоватый дым пошел. Не нравится мне это. Скорей бы слесоря от праздников поотходили. Сизоватый дым от недостатка топлива. Кристаллы застывшего парафина по мере работы собираются в фильтре и трубке в баке, как раз полчаса чтобы собраться, и перекрыли частично пропускающую их способность. На холостых потребление малое и управляющее давление в насосе тоже, только оборотов прибавляешь, давления в насосе не хватает (то есть топлива) , отсюда недоразвивает обороты и сизый дым из глушака. Меняй или разжизжай салярку и меняй топливный фильтр, он забит парафином выпавшего в кристаллы не зимнего топлива на морозе. Определить также можно по насосу ручной подкачки, если такой есть, при недостатке оборотов лягушка втягивается в корпус фильтра и не выталкивается своей пружиной наверх.

Константин, спасибо! На самом деле все так и обстоит как вы и говорили. Тепеь не знаю как её отморозить! Скажите, а как возможно такое что солярка замерзла если я вовремя заливал HI-GEAR еще и стоит подогрев фильтра? И вообще разве обратка не отогревает солярку в баке (замерзла спустя 30-40 мин езды)? Дизелисты говорят что главное завести, а там дело системы. А теперь если нормальео отогреть солярку и пустить двигатель нужно ли доливать еще присадку или как. Спасибо за то что откликнулись на помощь.

Не советую обходить фильтр. Парафин и грязь напрямую пойдут в насос. Если парафин ещё можно как то растопить, поливая насос горячей водой из бутылки, то грязи достаточно одной соринки или волосинки от нефтебазовского фильтра.

Я старался не лить в бак подобные присадки, точнее лил только в грузовики. Уж если такой раскорячится, точно забегаешь. Заливал хорошую, проверенную салярку, до -32 С не замерзала. Хайгировская и прочие присадки и добавки в топливо, помогают на какой-то процент, небольшой, не дают парафину собираться в хлопья. Если топливо не зимнее, работают еще хуже. Подогрев фильтра вещь хорошая, но в сильные морозы нужен еще и спиральный подогреватель трубки приема в баке. Ставиться оч редко в основном на крузера для севера, или Хоккайдо. Обраткой бак не согреть , настолько ничтожно ее количество. Есть например Коммон дизель у Исузу, где топливо дежурит в полости внутри головки блока, при не сильном морозе после длительной дороги бак на ощупь теплый.
Вывод такой же как и был: топливо плохое и его надо слить, заменить фильтр. Иногда я в сильные морозы для подстраховки заливал 50 саляры и 5 бензина, понимая что вредно. У меня было 3 машины с таким же дизелем 4М40, пробеги на первых двух по 60 и последняя 14 тыс км. Проблем не было ни разу ни с запуском, не с дальнейшими поездками.
Также надо проверить, работает ли подогрев фильтра,

Я старался не лить в бак подобные присадки, точнее лил только в грузовики. Уж если такой раскорячится, точно забегаешь. Заливал хорошую, проверенную салярку, до -32 С не замерзала. Хайгировская и прочие присадки и добавки в топливо, помогают на какой-то процент, небольшой, не дают парафину собираться в хлопья. Если топливо не зимнее, работают еще хуже. Подогрев фильтра вещь хорошая, но в сильные морозы нужен еще и спиральный подогреватель трубки приема в баке. Ставиться оч редко в основном на крузера для севера, или Хоккайдо. Обраткой бак не согреть , настолько ничтожно ее количество. Есть например Коммон дизель у Исузу, где топливо дежурит в полости внутри головки блока, при не сильном морозе после длительной дороги бак на ощупь теплый. Вывод такой же как и был: топливо плохое и его надо слить, заменить фильтр. Иногда я в сильные морозы для подстраховки заливал 50 саляры и 5 бензина, понимая что вредно. У меня было 3 машины с таким же дизелем 4М40, пробеги на первых двух по 60 и последняя 14 тыс км. Проблем не было ни разу ни с запуском, не с дальнейшими поездками.Также надо проверить, работает ли подогрев фильтра,

Спасибо Константин! Решил поставить подогрев бака и магистрали (фильтр греется) так-как у нас на азс не бывает нормальной зимней соляры, правда в связи с морозами скопилась очередь на сервисе. У меня к вам еще один вопрос: подогревы (бака, магистрали и фильтра) нужно ли отключать при движении (просто боюсь чего-нибудь перегреть) или можно греть постоянно (ведь на морозе при движении холодней в разы). И вообще сколько времени перед пуском нужно выждать подогревая фильтр при -20С? Спасибо и извините если вопросы кажутся глупыми (просто первый дизель и прям перед зимой - а вокруг такие же знатоки как и я).

Да. ситуация. Предварительный прогрев фильтра лучше определить на ощупь, через сколько минут станет чуть теплым относительно других металлических деталей. Хотя смотря какой подогрев, если провода подходят толще обычных, за 10 минут такого прогрева можно батарею разрядить. Греть надо постоянно во время движения, подогрев магистрали не обязателен, в крайнем случае утеплить, в бак достаточно поставить лампочку на 21 ватт 12 вольт. Но лучше заводской подогрев с какой-нибудь машины или техники. греть должна приемную трубку в баке, всю салярку прогреть не сможет, т к. во время движения массы топлива мешаются.
При отсутствии хорошего топлива, саляр набирать в канистры или емкость, давать отстояться в холодном месте, и после заправлять машину через воронку с мелкой сеткой или капроновый чулок.Будет медленно течь. Как вариант на будущее закупить саляр зимний пару бочек по 200 литров в проверенном месте. В стародавние времена я ездил за хорошим топливом за 500 км. 16 бочек в кузов. Хорошая салярка светло-жёлтая, немного голубая по струе, средне пенная. Туда бака в 80 литров немного не хватало городской салярки, обратно груженый доезжал и еще оставалось.

У двигателя 4M40 всего один распредвал, по два клапана на цилиндр. Впрыск дизтоплива осуществляется в вихревые камеры. Зато в конструкции блока нашлось место двум балансирным валам.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 4M40, снятого с Mitsubishi Delica Space Gear 1995 года. Это двигатель с механическим ТНВД, развивает 94 л.с. Двигатель дефектный – провернуты вкладыши.

Проблемы и надежность двигателя Mitsubishi 4M40

Архаичный японский дизель надежен и вынослив, но у него немало возрастных проблем, которые проявляются с пробегом. Кроме того, в топливной системе этого двигателя немало чисто ручных регулировок, которые требуют определенной квалификации или хотя бы инструкции по обращению с ними. В любом случае, многие эти старые двигатели живы до сих пор и возят машины, на которые установлены.

Вискомуфта вентилятора

Вискомуфта вентилятора охлаждения совсем не вечная. Если двигатель 4M40 начал закипать, то стоит проверить ее работоспособность и заменить при необходимости.

На двигателе 4M40 с электронноуправляемым ТНВД во впускном канале присутсвуют две заслонки. Это не дроссельные заслонки, т.к., как мы уже знаем, дизель в дросселировании не нуждается. Эти заслонки работают в паре с клапаном EGR для точного дозирования рециркулирующих отработавших газов. Заслонка служит для мягкого глушения двигателя. Если с этими заслонками что-то случается – они подклинивают из-за сажи и сгустков масла, либо отказывает их вакуумный привод, то двигатель 4M40 может плохо заводиться, терять мощность и дымить, глохнуть на ходу и выдавать ошибки по наддуву.

А масло, попадающее во впуск из-за снижения эффективности маслоотделителя системы вентиляции картера, начинает протекать по штоку заслонки. Для устранения течи необходимо разбирать заслонку и менять сальник.

Турбина

На двигателе 4M40 используется турбина MHI (Mitsubishi). Турбина без изменяемой геометрии, просто с перепускным клапаном, управляемым вакуумным актуатором. Привод клапана наддува, следовательно, подкрутить что-то на турбине, чтобы отрегулировать наддув, на этом двигателе нельзя.

ТНВД

ТНВД Zexel (Bosch VE) сложный и капризный из-за своей старой конструкции. Он может дать течь солярки по сальнику вала, и тогда двигатель перестанет нормально работать и заводиться из-за нехватки топлива и завоздушивания топливной системы. Будет глохнуть на ходу. Также через негерметичный сальник ТНВД может втягивать моторное масло, которое затем через обратку попадает и в топливный бак.

В плунжерной паре могут возникать задиры, и тогда мотор перестает заводиться на горячую, т.к. плунжер не способен создать достаточного давления топлива. Плунжерная пара меняется отдельно.

На механическом ТНВД Zexel двигателя 4M40 установлен корректор давления наддува. Он связывает давление во впускном коллекторе с дозирующей муфтой ТНВД. В корректоре установлена подпружиненная мембрана, а под ней – шток с управляющим конусом.

Опять же, от времени и пробега в датчике изнашиваются контактные дорожки, и тогда уже его придется менять на новый. Хотя народные умельцы вскрывают датчик, подгибают усики, восстанавливая контакты резистора.

Автомат прогрева (блок управления прогревом)

Представляет собой что-то наподобие термостата. К нему подводится антифриз. Пока антифриз холодный, шток автомата прогрева втянут. При этом немного изменяется угол опережения впрыска на ранний и увеличивается подача топлива. Все ради ускорения прогрева двигателя. Если на холодную дизель 4М40 работает жестко, это значит, что угол опережения впрыска слишком ранний. Когда антифриз подогревается, шток выдвигается и режим прогрева отключается.

Также на автомате прогрева регулируется величина начальных холостых оборотов.

Клапанная крышка

Жор масла

Высокий масляный аппетит двигателя 4M40 обычно обусловлен засорением двух сеток в маслооттделителе, расположенном в клапанной крышке. То есть, маслоотделитель начинает пропускать газы вместе с парами масла на впуск. Для решения проблемы придется потрудиться: маслоотделитель установлен на заклепках. Их нужно высверлить, добраться до сеточек, отмыть их или поменять. И тогда жор масла двигателя 4M40 значительно уменьшится.

ГБЦ

Распространенная болезнь двигателя 4M40 – появление трещин в головке блока из-за перегрева или большого пробега. Трещины образуются между клапанами, вдоль вихрекамер и идут вглубь головки, до каналов системы охлаждения. Об их появлении свидетельствуют пузыри в расширительном бачке или разрушение бачка – это признак просачивания газов из камер сгорания.

Также при больших пробегах разбиваются направляющие втулки клапанов.

Цепь ГРМ

В приводе ГРМ используется двухрядная цепь, которая приводит только распредвал. В приводе клапанов отсутствуют гидрокомпенсаторы, тепловые зазоры клапанов нужно контролировать и регулировать подбором шайб.

Распредвал приводится цепью через промежуточную шестерню от коленвала.

К пробегу в 300 000 км цепь растягивается и начинает греметь. Цепь тут не перескакивает, но обрывы все-таки случаются. К сожалению, поршни загибают клапана, даже возможна поломка литого распредвала пополам.

Балансирные валы

Балансирные валы приводятся промежуточными шестернями от коленвала. Они расположены вверху справа и внизу слева. Правый балансирный вал приводится через шестерню масляного насоса.

При пробегах под 300 000 км в подшипниках балансирных валов образуется радиальный люфт. Правда, эта неприятность на работу мотора не влияет, валы продолжают вращаться и уравновешивать силы инерции. Износ подшипников обнаруживается при вскрытии двигателя 4M40 для выполнения капремонта.

Давление масла

С возрастом и пробегом давление масла скачет даже на старом японском турбодизеле. Обычно при загорании лампочки заменой одного лишь датчика давления масла не обойтись. Лучше всего сразу измерить давление. Если оно низкое, то придется разбирать и дефектовать мотор. Почти наверняка будут обнаружены провернутые вкладыши. Также о реальном падении давления масла может свидетельствовать цокот цепи сразу после запуска – она слегка провисает из-за гидронатяжителя, которому не хватает давления масла.

На трассе, скорость около 120 км/ч, решил поехать потише и как только убрал ногу с педали газа - резко упала мощность. Такое впечатление, как будто кто-то сзади держать стал. Обороты под нагрузкой выше 2200-2500 не поднимаются, на холостую - максимум до 3000 (и черный выхлоп как у паровоза!). При этом до 2200 - и разгон, и приемистость не изменились, холостые в норме, стабильные, выхлоп чистый. Был в мастерской - за два дня проверили почти всё: турбина - в норме, фильтра и сеточки все чистые (поменяли, прочистили, продули), воздух нигде не подсасывает (подсоединяли отдельную емкость), регулятор не подклинивает, форсунки на стенде- рабочие, ТНВД на стенде - тоже! Заменили клапан отсечки топлива и отсечные клапана на форсунки. Результат: на холостую - максимум 4500 с черным выхлопом как у паровоза, под нагрузкой ничего не изменилось. То есть нормальный разгон до 2200, а затем как обрезает. Постепенно, оче-е-ень долго, можно разогнаться до 3000. Резюме специалиста было такое: ищи такой же ТНВД, поставим, если заработает - будем переберать ТНВД, если нет - полезем в ДВС.

Общество автодиагностов

Тема находится в архиве. Это значит, что в нее нельзя ответить.

Наконец то нашел проблему по черному дыму и отсутствию тяги на Паджеро 2.8 турбо-дизель для начала что сделал что бы найти:
1.Полная диагностика двигателя:
1.1.ТНВД
1.2.Момент впрыска
1.3. Форсунки
1.4.Компрессия
диагноз все в норме двигатель в порядке, но турбина давит только 0.7-0.8 атм
меняю турбину 1 500 USD
так же дымит, не тянет
новый диагноз не исправна КПП-автомат
покупаю новую коробку 700 USD
результат: так же дымит и не тянет
покупаю кучу разных книжек и их читаю нахожу, что у этого Паджеро КПП управляется электронникой, загоняю авто на стенд
проверяю все датчики один оказывается неисправным(находится на двигателе ) его стоимость 75 USD меняю его и авто поехал
так же как новый.
Вот так я налетел на 2300 USD

Читайте также: