Переделка pd генератора мазда под выносной регулятор напряжения

Обновлено: 02.07.2024

Как уже многим известно, при работе генератора двигателя на зарядку LiFePo4 аккумуляторов, генератор выдает максимум и перегревается. У меня температура генератора достигала 150 градусов. Может это и не критично для пайки, но хотелось бы вернуть его в его штатный режим - 80 градусов. Плюс генератор выдает 14,6В, что перебор для лифера. Методом мозгового штурма в теме Литий обнаружились в продаже внешние трехуровневые реле-регуляторы для отечественных автомобилей за 650-800 руб. Для родных генераторов все просто - меняется в сборе щеточный узел и все. А для иностранных - придется колхозить. В инструкции к этому реле написано, что максимальное напряжение использовать только при минусовых температурах (и больших разрядах аккумов), среднее от 0 до 20, низкое - от 20 и выше. 13,6В, 14.2В, 14,6В.

Итак, двигатель Vetus М2.06 (база - Мицубиси), 16 л.с., генератор по одним источникам 40А, по другим 70А. Судовые дизеля красят методом окунания в ванну, причем в сборе. Поэтому у генератора все желтое, даже внутри. Никаких опознавательных надписей или шильдиков не обнаружено.

К сожалению, мой генератор состоит из двух половинок, без дополнительной задней крышки. Поэтому его нужно разбирать полностью, чтобы добраться к щеткам. На задней половинке в районе щеток - маленькое отверстие. В него нужно вставить иголку, чтобы отодвинуть щетки от ротора. Я не вставил - щетки обломились, при рассоединении половинок. Щетки - один в один, как от Мицу Лансера или Хундай Портера. Длина щетки, форма с дырочкой и длина пружинки - совпадают.

Теперь вопрос к коллективному сознательному. Вытащить родной реле-регулятор - не представляется возможным. Он или вклеен, или впаян. Щетки крепятся к его выходам методом пайки. Подпаять провода нового регулятора к этим контактам и нет проблем? Без отсоединения и выведения из строя штатного регулятора?

Далее вопрос подключения нового регулятора. На нем есть 2 контакта, + и Ш, дополнительно нужно основание реле закрепить на минус. К штатному реле идут 2 провода. Их сажать на винтовые клеммы нового реле? Красный - плюс, а второй - Ш?

Прикрепленные изображения

Штатное реле точно нужно отключить полностью. Дальше нужно бы понять схему внутренних соединений в твоём генераторе. У меня так: провод + от замка идёт на + (или В) реле и он же ответвляется и подключён напрямую к одной из щеток, к которой и при штатном реле приходит плюс. "Ш"подключается ко второй щётке. И дальше через реле контакт с массой. Таким образом, реле регулирует напряжение путём разрывания "-". Бывает, но редко, управление идёт по"+". Вот это и надо понять, как конкретно в твоём генераторе.

Штатное реле точно нужно отключить полностью.

Вопрос, как это сделать, если выводы от него выходят в отсек щеток. И именно за них щетки цепляются.

У меня в генератор идут 2 кабеля. Первый - одиночный проводник. Припаян внутри. Второй кабель - 2 провода, идет к реле-регулятору и щеткам. Верхняя-нижняя щетка - есть разница, к которой плюс?

Меняйте уже генератор. У них по идее боле-менее стандартные посадочные места, и надо подобрать подходящий, что бы не мудрить с переходниками. Он будет и поновее, и помощнее - а вам всеравно быстрая зарядка аккума повышенными токами уже актуальна.

А старый - в запас или продать кому.

Рулевой 1-го класса

Методом мозгового штурма в теме Литий обнаружились в продаже внешние трехуровневые реле-регуляторы для отечественных автомобилей за 650-800 руб.

Для кого мозговой штурм. для кого - проза жизни.

генератор по одним источникам 40А, по другим 70А.

На стикере всё написано. Он наклеен снаружи на плоскость корпуса у диодного моста. А так - по диаметру ротора, его сопротивлению и длине можно прикинуть мощность.

Судовые дизеля красят методом окунания в ванну, причем в сборе. Поэтому у генератора все желтое, даже внутри.

Не понимаю - откуда взялась байка про ванну, но даже на ваших фото (регулятора, например) видно, что краска на генератор нанесена методом распыления.

К сожалению, мой генератор состоит из двух половинок, без дополнительной задней крышки. Поэтому его нужно разбирать полностью, чтобы добраться к щеткам. На задней половинке в районе щеток - маленькое отверстие. В него нужно вставить иголку, чтобы отодвинуть щетки от ротора. Я не вставил - щетки обломились, при рассоединении половинок.

Соглашусь, что этот генератор неудобен в ремонте, но что-то вы там нахимичили, ибо для разбора иголка не нужна - диаметр токосъёмных колец и заднего подшипника - одинаковый. Иголка нужна для сборки. Единственное - есть любители протачивать кольца и тогда подшипник образует ступеньку.

Щетки - один в один, как от Мицу Лансера или Хундай Портера. Длина щетки, форма с дырочкой и длина пружинки - совпадают.

Теперь вопрос к коллективному сознательному. Вытащить родной реле-регулятор - не представляется возможным. Он или вклеен, или впаян. Щетки крепятся к его выходам методом пайки. Подпаять провода нового регулятора к этим контактам и нет проблем? Без отсоединения и выведения из строя штатного регулятора?

Собственно регулятор напряжения (а не реле-регулятор) к щёточному узлу припаян и залит герметиком. Щёточный узел прикручен к корпусу . Но припаян к диодному мосту в одном или двух местах, в зависимости от конфигурации внутренней схемы. Без демонтажа чипа регулятора операция не имеет смысла.

Далее вопрос подключения нового регулятора. На нем есть 2 контакта, + и Ш, дополнительно нужно основание реле закрепить на минус. К штатному реле идут 2 провода. Их сажать на винтовые клеммы нового реле? Красный - плюс, а второй - Ш?

К штатному регулятору идёт провод с питанием и лампочковый. Они в разъёме и останутся. Провода нового РН нужно будет пропустить сквозь корпус и припаять к щёточному узлу в определённых точках. Но сначала нужно сфотать диодный мост. И желательно найти и отмыть стикер. Но аккуратнее с растворителями - символы на стикер тоже нанесены краской.

А старый - в запас или продать кому.

У меня новый двигатель и новый генератор. Полностью меня устраивает, зачем менять?

Рулевой 1-го класса

То, что припаяно внутри - это "несанкционированное" подсоединение. Штатно на гену сигнальные провода заводятся через разъём. Хотя, предполагаю, что так делали (может, даже и на заводе) вывод тахометра.

Нужно фото подсоединения.

З.Ы. Генератор нужно менять хотя бы для того, чтобы использовать оплаченные возможности лифера. А именно - быструю зарядку. Генераторы на 150 А уже очень распространены. Взять тот же Денсо, которым комплектуют не только Тоёты. И щётки у него стоят снаружи. )

И где же стикер искать?

Проблема в том, что между подшипником и ротором - дырка. При располовинивании сначала в эту дырку попадает одна щетка и ломается, если стукнуть, затем вторая и тоже ломается.

Заказал щетки от Мицубиси за 64 руб., с пружинками и площадками, завтра экзист привезет.

Щеточный узел припаян одним контактом к диодному мосту. Как демонтировать чип регулятора? И как будет обеспечена связь с диодным мостом, в случае использования внешнего регулятора?

У меня идет один проводок, припаянный к диодному мосту. И 2 проводка к РН. Этот один провод мы оставляем, как есть, а 2 провода, которые должны идти к РН, прикручиваем к новому регулятору, параллельно щеткам? Красный к плюсу, а коричневый к Ш? Потому что 2 провода от нового РН должны припаиваться к щеткам. Есть разница к каким? Как еще сфотографировать?

Схема достаточно проста:

Основа схемы – ОУ DA2. Он сравнивает опорное напряжение, поступающее с элементов C1, R1…R3, DA1, с напряжением, снимаемым со стока транзистора VT1. Уменьшение падения напряжения сток-исток VT1 относительно опорного напряжения приводит к его закрытию, что стабилизирует вычитающее напряжение регулятора генератора на уровне, устанавливаемом резистором R3. Элементы R4, R5, C2 предотвращают самовозбуждение схемы, ОУ DA2 без них на ёмкостную нагрузку, которой является затвор VT1, нормально работать не будет. Конденсаторы C1, C3…C5 фильтруют помехи в цепи питания. Диодный мост VD1 – аварийный. В случае нештатной работы регулятора он не позволит превысить падение напряжения в питающей цепи регулятора напряжения более 1,4В. Резистор R6 необходим для первичной настройки падения напряжения между выводами сток-исток транзистора VT1 без подключения к генератору.

Фото собранного устройства:

Элементы C1, C4, C5, DA1, R3 приклеены на плату. Это поможет им пережить вибрацию во время движения автомобиля. Сторона пайки компонентов печатной платы для защиты от влаги покрыта акриловым лаком:

Сама плата устанавливается на радиатор:

Вообще-то, хватит радиатора и поскромнее, достаточно алюминиевой пластины толщиной 5мм, но это у кого что найдётся. Внешние компоненты также частично покрыты акриловым лаком. Всё в сборе размещается в подходящем по размеру корпусе:

В нём же установлен выключатель регулятора для работы в тёплое время года:

В этом случае он замыкает входную и выходную цепь (сток – исток транзистора VT1), исключая влияние устройства на работу генератора.

Собранный из исправных элементов регулятор в дополнительных настройках не нуждается. Добавка необходимой величины напряжения бортсети автомобиля осуществляется подстройкой резистора R3. Контроль этой величины осуществляется с помощью вольтметра между входной и выходной цепи регулятора (сток – исток транзистора VT1).

Для упрощения установки в капот автомобиля имеет смысл предусмотреть клеммы подключения:

И самое главное. Для данной доработки генератора необходимо, чтобы питание встроенного регулятора автомобильного (или тракторного) генератора имело отдельное питание. Например, от замка зажигания. В этом случае подключение не вызовет никаких затруднений. В отличие от конструкционных решений, где питание встроенного регулятора осуществляется от внутренних цепей генератора. В этом случае без частичной разборки корпуса не обойтись…

Современные автомобили не способны нормально функционировать без участия электрического тока. При этом, любой перепад в сети может стать причиной выхода из строя многих очень важных приборов и целых систем. Чтобы подобного не случилось, на каждом приборе обязательно устанавливаются предохранители. Но так как постоянной их заменой обойтись очень трудно, на автомобилях также используются регуляторы напряжения. Это устройство является наиболее важным в вопросе энергетической стабильности и безопасности автомобиля, однако и регулятор напряжения нередко выходит из строя. Его нужно либо ремонтировать, либо менять. В любом случае, вам необходимо знать о том, как подключить регулятор напряжения, о чем мы и расскажем в данной статье.

1. Что нужно для подключения?

Для начала давайте разберемся в том, зачем же нужен регулятор напряжения и какие функции он выполняет. Главная обязанность этого прибора – поддержка стабильного напряжения бортовой сети автомобиля, колебания которого могут происходить только в заданных пределах. При этом напряжение должно оставаться стабильным независимо от режима работы автомобиля, от нагрузки на электрическую сеть, перепадов температуры окружающей среды.

Когда возникает необходимость в замене регулятора напряжения автомобиля?

Наиболее весомым поводом для замены регулятора напряжения может служить ситуация, когда он начал пропускать в бортовую сеть автомобиля переменный ток, то есть в сети начинаются резкие перепады. Ни для кого не секрет, что все это может в скором времени привести к перегоранию приборов, поэтому устранять неисправность регулятора необходимо без раздумий.

Нередки случаи, когда неисправность регулятора проявляется не в виде перепадов напряжения, а в виде либо его сильного понижения, либо сильного повышения. В первом случае причина также может скрываться в том, что аккумулятор был заряжен не полностью, хотя такое и случается редко. В такой ситуации приборы просто не смогут полноценно функционировать, к примеру, свет от фар будет очень слабым. Если же регулятор будет подавать в электрическую сеть очень высокий ток – с большой вероятностью перегорит почти вся проводка автомобиля (в лучшем случае перегорят предохранители, и цепь разомкнется, что позволит максимально обезвредить действие неисправного регулятора).

Однако, перед тем как проводить замену регулятора напряжения, необходимо окончательно убедиться в том, что он действительно неисправен. Для этого рекомендуется выполнить следующий ряд действий:

2. После выполнения всех вышеописанных операций необходимо завести двигатель автомобиля и одновременно с этим включить фары. Дайте автомобилю поработать на холостом ходу примерно 15 минут, после чего сбросьте его работу до средних оборотов и замерьте, какое напряжение покажет вольтметр. В норме оно должно находиться в границах от 14,4 до 15,1 В. Если при этом напряжение не скачет, а находится либо на слишком высоком уровне, либо на слишком низком, – подлежит обязательной замене.

Что нужно для подключения нового прибора при осуществлении замены неработающего регулятора напряжения? Перечень необходимых материалов и инструментов будет очень коротким:

1. Непосредственно сам регулятор напряжения. Приобретать его необходимо с учетом всех характеристик прибора, который в данный момент установлен на вашем авто.

2. Набор комбинированных гаечных ключей.

3. Крестовая отвертка.

2. Замена регулятора напряжения своими руками

Несмотря на то, что механики допускают замену регулятора напряжения и в домашних условиях без профессионального вмешательства, все же они настоятельно советуют отнестись к этому делу со всей серьезностью и очень аккуратно выполнять все действия. Отдавайте себе отчет, что, по сути, вы будете работать с автомобильной электрикой, от которой зависит работоспособность практически всех остальных устройств. По этой же причине важно содержать бортовую сеть автомобиля в идеальной чистоте, на что также необходимо обратить внимание во время осуществления замены регулятора напряжения.

Непосредственно в том месте, где находится сам регулятор напряжения, нет никаких препятствий, поэтому осуществлению работ не будет ничто мешать. На автомобилях ВАЗ регулятор размещен под пластиковой крышкой генератора, при помощи которой вся контактная группа электроагрегата закрывается от воздействия внешней среды.

Весь дальнейший процесс замены будет заключаться в следующем:

1. Отсоедините от аккумулятора все контактные провода, чтобы не допустить короткого замыкания и травм во время работы.

4. Теперь нам необходимо снять с регулятора защитную пластиковую крышку, для чего нужно отщелкнуть три зажима, которые находятся по ее сторонам. Без помощи плоской отвертки здесь не обойтись: отжимаем с ее использованием края по окружности. Не стоит при этом забывать о хрупкости пластика.

5. Сам регулятор напряжения обычно крепится к генератору при помощи двух винтов. Используя крестовую отвертку, выкрутите их.

6. Осуществляем отключение колодки проводов, которые идут к регулятору напряжения, после чего его корпус можно будет беспрепятственно извлечь (в случае с ВАЗ корпус будет извлекаться вместе со щетками).

После изъятия прибора необходимо обязательно уделить время для зачистки всех контактов и проверить то, насколько они плотно закреплены. Если этого не сделать, то и новый прибор может очень скоро выйти из строя, что по понятным причинам крайне нежелательно.

Что же касается непосредственно замены регулятора напряжения, то в качестве нового устройства может выступать не только оригинальный прибор. Вместо него также допускается использование следующих устройств:

Способен осуществлять контроль напряжения в пределах от 13,6 до 14,7 В. Подобное свойство будет зависеть от того, какая температура электролита в автомобильном аккумуляторе поддерживается во время работы. Для этого на аккумуляторную батарею специально устанавливается термодатчик, который при помощи провода соединяется с регулятором напряжения. Датчик продается в комплекте с устройством.

Выставлять регулятор в первую позицию рекомендуется при очень сложных условиях эксплуатации автомобиля – температуре выше 20°С, длительном подъеме или езде в условиях пробок . Второй режим выставляется, когда авто работает при температуре от 0 до 20°С и перед запуском двигатель был прогрет. Максимальный режим необходим для запуска автомобиля на холодном двигателе, когда его эксплуатация осуществляется в условиях низких температур, или когда сеть полностью загружена от включенных приборов.

Подключение регулятора напряжения автомобиля осуществляется обратным путем, как осуществлялся процесс его отключения автомобиля. В тех случаях, когда устанавливается неоригинальный прибор, установить его на место неисправного не получится, поскольку не совпадут размеры. Поэтому придется прикручивать его к корпусу автомобиля при помощи шурупов. Также придется придумывать специальную крышку, которая могла бы уберечь регулятор от попадания грязи и воды.

Кроме того, не забудьте надежно изолировать соединения всех проводов, которые подключаются к регулятору. Благодаря этому вы максимально обезопасите сам прибор от возможных перегораний. Не забывайте осуществлять периодическую проверку работоспособности нового прибора, чтобы он также не вышел из строя, и не пришлось снова покупать новый регулятор напряжения.

Подписывайтесь на наши ленты в

некоторые фотки я позаимствовал у нашего софорумомчанина Игоря iсe9 надеюсь он на меня не обидится.
так вот вставлем плоскую в герметик и аккуратно выламываем алюминиевый радиатор

После чего получаем такую картину

Прошу прощения за качество фоток фотоаппарата подрукой не было.
Отчищаем от оставшегося герметика. Как выяснилось путем прозвонки что все элементы резисторы диод и транзистор расположены на алюминиевом радиаторе поэтому восстанавливаем частично схему (делаем обманку)

Припаиваем к выводам щеток провода разного цвета, что бы можно было после сборки их отличить. С обратной стороны я припаял еще один диод КД208 на рисунке он выделен зеленым цветом. В принципе он не обязателен так как в большинстве реле регуляторах он уже присутствует, но не всегда.
Далее разрываем цепь между плюсовой щеткой и диодным мостом для этого удаляем лепесток идущий к диодному мосту отсоединяем вывод конденсатора и соединяем его с выводом диодного моста проводом.

Заливаем герметиком то что расковыряли Проверяем что ничего не повредили в процессе всех этих манипуляций с генератором и собираем его, провода выводим через вентиляционное отверстие. Устанавливаем на место. Соединяем все штатные внешние цепи. Ну и собираем по следующей схемке

Плюс от замка я взял от катушки зажигания. Как то так получилось

Заводим, видим что лампа работает штатная, проверяем напряжение, здесь может быть подложена свинья хоть Реле 121.5702 и очень надежная, но может быть не откалибрована на нужное напряжение. просто нужно договорится с продавцом что в случае чего можно будет поменять на другую.
Ну вот вроде и все.
PS: у некоторых может возникнуть вопрос какого лешего я выводил минус якоря хотя мог заземлить прямо в генераторе, просто в дальнейшем хочу поставить себе ТОРН , а он управляет в отличии от Жигулевского реле по минусу, лишний раз снимать генератор не хочется, кстати и по той же причине и диод дополнительный параллельно якорю установил. Щетки не менял родные оказались живыми.

Не секрет, что недостаточная зарядка АКБ не сулит ничего доброго для последнего. Нередко виновником недостаточной зарядки являеться ИРН (интегрированный регулятор напряжения), а не генератор. Более того, цепь подводящая ток на обмотку возбуждения генератора в наших машинах (речь идёт о АЗЛК 2141), мягко говоря — непродуманная.

Генератор не шумит, ток отдачи поднялся до А и там остановился. В моем случае второй вариант. Глушим, снимаем аккум, временно ставлю первый попавший под руку бэушный.

Реле регулятор прикручиваем на корпус, чтоб был минус. Откручиваем реле регулятор мазда 626 3 или 4 болта по периметру генераторазатем сбиваем переднюю крушку последовательными ударами по ушам крепления именно переднюю, ту, что со стороны открученного шкива. Вердикт – предохранитель мёртв.

Пришлось снять кастрюлю воздушного фильтра, после этого генератора был вытащен наружу. У меня когда-то кем-то был приколхожено реле-регулятор от Нивы Беглый осмотр показал, что провод от выносного реле-регулятора сантиметров на 10 был без изоляции и явно коротил на массу.

Отчет по переделке генератора PD типа под внешний регулятор напряжения

Разбор генератора был не особо сложен. Вначале зажимаем в тисках шкив и откручиваем гайку, у меня она была на 22, воспользовался баллонным ключем. Откручиваем стягивающие 3 или 4 болта по периметру генератора , затем сбиваем переднюю крушку последовательными ударами по ушам крепления именно переднюю, ту, что со стороны открученного шкива.

Затем нужно вынуть ротор. Только после этого можно открутить болты, крепящие диодный мост и реле-регулятор и снять заднюю крышку генератора.

Mazda 626 1993, 75 л. с. — самостоятельный ремонт

Снятие задней крышки показало, что “доработка” выносного регулятора была произведено очень жестко: Пришлось заказывать новый диодный мост. Вместе с мостом были заказаны передний и задний подшипники, так как на генераторе явно стояли ещё родные. Отпаивал статор от диодного моста 80 ваттным паяльником, так как 40 ваттный не мог быстро разогреть место с припоем, а грел всю конструкцию целиком.

В данном случае на клемму D drive от контроллера двигателя приходит импульсный сигнал 1,5 В, который управляет ключом обмотки возбуждения.

С клеммы P phase на контроллер уходит тоже импульсный сигнал, возбужденного состояния генератора, напряжением 9 В. Соответственно лампу “отсутствие заряда” в приборной панели, зажигает ЭБУ.

Теперь зная устройство генератора и принцип его работы, неплохо бы проанализировать, что мы имеем. А имеем мы новый генератор, который может повторить учесть своего предшественника, если мы не установим причину оплавленной изоляции.

Рассуждая логически это не что иное, как перегрев ротора. Мне предстоит выяснить, чем он был вызван. Перегрев ротора может быть вызван или пробитым ключом в нутрии генератора или постоянным сигналом с контроллера, кот в свою очередь откроет ключ.

Ставим новый генератор на машину. Подключаем осциллограф к контактам P и D. На АКБ вешаем вольтметр.

Лампа контроль заряда гаснет, напряжение на аккумуляторе 14,3 В, импульсы приходят и уходят, но что то, не то. Пока не вижу, а слышу. Генератор подвывает, как будто дико перегружен потребителями.

Из всей нагрузки включен бензонасос, система управления и АКБ, все остальное выключено. Через несколько секунд после запуска, частота импульсов на D резко увеличилась, приближаясь к практически открытому состоянию. Генератор начал сильно нагреваться. Аккуратно, у компрекса два шкива с разных сторон, поэтому следите чтоб провода были далеко от ремней, фиксируйте лучше.

Реле регулятор прикручиваем на корпус, чтоб был минус. Заводим… и наблюдаем как заряд не идет… много не нормативной лексики которую хочется произнести в слух. Так как вынимать фишку очень не удобно, провод от неё отвалился, тем более что там уже была скрутка.

проверка реле регуляторов генераторов

Паяем провод, вставляем, заводим и радуемся зарядке аккумулятора. Ещё при первых проблемах с зарядкой в салоне подключил цифровой вольтметр, потом выложу фото где я его запрятал чтоб не портить торпеду. Только в нашем варианте есть ещё три маломощных диода на диодной сборке, которые питают ротор на прямую и лампочка на приборке возможно с резистором.

Читайте также: