Признаки неисправности карданного вала ниссан х трейл т31

Обновлено: 02.07.2024

Стук клапанов

Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.

Причины звука клапанов:
износ корпусов распределяющего вала;
износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.

Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук.
Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка.
Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.
Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.
И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.

Причины стука клапанов именно в авто:

Стук распределительного вала

Стук поршневой группы

Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.

Стук коленвала

Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.
Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.
Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.
На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.
Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.

Стук коренных шеек коленчатого вала

Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.
Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.
Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?
Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.

Есть несколько причин увеличения зазора:
В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
Работа двигателя без масла.
Наличие воды в масле.

Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.
Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.

При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:

1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.

Принцип работы толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.
Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.

Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.

Влияние моторного масла
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.
При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.
Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.
Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.
Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.

При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:
1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.
Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.
Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.

Правильная регулировка толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.

Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.
Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.
При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.
При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.

Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины

Форсунки топливной системы

На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.
Форсунки
Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.
Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:
Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Толкатель
Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться.

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. При повторной установке карданного вала на Ниссан Х-Трейл, пометьте маркером или краской взаимное расположение ее переднего фланца относительно фланца раздаточной коробки. Также пометьте взаимное расположение заднего фланца вала и фланца заднего редуктора.

3. На автомобиле с АКПП, переведите селектор переключения передач в положение N. На автомобиле с МКПП, включите "нейтраль".

4. Ключом Torx T50 или накидным ключом на 14 мм выверните 4 болта крепления переднего фланца карданного вала Ниссан Х-Трейл к фланцу раздаточной коробки.

5. Вытяните болты из отверстий фланцев.

6. Накидным ключом на 14 мм выверните гайки 4-х болтов крепления заднего фланца вала к фланцу заднего редуктора.

7. Вытяните болты из отверстий фланцев.

Предупреждение:

Попросите помощника придерживать карданный вал на Ниссан Х-Трейл, когда вы будете отворачивать гайки крепления, чтобы избежать травм при ее падении. Или установите подставку под передний вал карданной передачи.

8. Снимите подушку подвески дополнительного глушителя.

9. Торцевым ключом на 16 мм выверните 2 гайки крепления промежуточной опоры карданного вала Ниссан Х-Трейл.

10. Снимите скобу крепления промежуточной опоры.

11. Опустите задний вал вниз.

12. Извлеките карданный вал назад и вниз, выведя его над кронштейном трубы дополнительного глушителя.

13. При необходимости, замените карданный вал Ниссан Х-Трейл на новый.

14. Совмещая сделанные ранее метки, установите карданный вал и все детали в порядке, обратном снятию.

Многи ездят без него ,ну если только на бездорожье не выезжают ,зимой опять ставят ,я сам ездил неделю и нормально

Кирилл Журавлев

снял кардан более года , наверное и ставить не буду, вроде расход бенз на 5 копеек даже меньше и бытует мнение варик дольше живет ( проверено на мицубиси где варик ф011)

Алексей Колесов

Можно.И расход приятно удивит.Но икс-трейл без полного привода это совсем не то.Это мое мнение,как жителя периферии.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Nissan X-Trail , ремонт карданных валов Nissan X-Trail , дифференциал Nissan X-Trail

3. Карданный вал

*65 Н*м 49 Н*м 45 Н*м*

Монтажный кронштейн центрального опорного подшипника (верхний)
Фиксатор
Карданный вал в сборе
Монтажный кронштейн центрального опорного подшипника (нижний)

Снятие и установка

1. Установить коробку передач в нейтральное положение и отпустить стояночный тормоз.

2. Снять подвесной резиновый кронштейн (1) главного глушителя, как показано на рисунке ниже.

Необходимо снять только находящийся рядом с кронштейном опорного подшипника подвесной кронштейн.

3. Снять термоизолятор днища (1), показанный на рисунке ниже.

4. Нанести установочные метки (А) на вилку карданного шарнира и фланец главной передачи раздаточной коробки, как показано на рисунке ниже.

Для нанесения меток использовать краску. Быть предельно осторожным, при выполнении работ, чтобы не повредить вилки и фланцы.

5. Нанести установочные метки (А) на вилку карданного шарнира приводного вала и на фланец муфты подключения заднего моста, как показано на рисунке ниже.

6. Отвернуть гайки крепления монтажного кронштейна центрального опорного подшипника карданного вала, показанные на рисунке ниже.

Накрутить временно гайки крепления, чтобы исключить падение карданного вала.

7. Выкрутить болты крепления вилки шарнира карданного вала в сборе к фланцу раздаточной коробки, как показано на рисунке ниже. Отсоединить вилку карданного вала от фланца раздаточной коробки.

8. Отвернуть гайки крепления вилки карданного вала в сборе к фланцу муфты подключения заднего моста, как показано на рисунке ниже. После чего отсоединить карданный вал от муфты подключения.

9. Отвернуть окончательно гайки крепления кронштейна центрального опорного подшипника карданного вала.

10. Снять карданный вал в сборе.

Для выполнения данной операции потребуется два человека. Необходимо соблюдать осторожность при обращении с шарниром равных угловых скоростей.

Если шарнир равных угловых скоростей согнется в процессе снятия, установки или транспортировки, его пыльник (1) может быть поврежден. Обернуть область вставки пыльника в металлическую часть (2) ветошью или резиной, чтобы защитить пыльник от повреждений.

Поскольку в осевом направлении фиксаторы отсутствуют, пыльник может быть поврежден или спадет, если шарнир равных угловых скоростей переместится наружу на 25 мм или более от исходной длины. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы шарнир был постоянно вжат.

11. Снять фиксаторы, после чего снять верхнюю и нижнюю часть монтажного кронштейна центрального опорного подшипника карданного вала, как показано на рисунке ниже.

12. Выполнить проверку технического состояния карданного вала.

Установку произвести в порядке обратном снятию.

1. Установить верхний монтажный кронштейн (1) центрального опорного подшипника карданного вала таким образом, чтобы стрелка (А) была направлена в сторону передней части транспортного средства.

2. Отрегулировать положение верхнего монтажного кронштейна центрального опорного подшипника (1) и нижнего монтажного кронштейна центрального опорного подшипника (2) передвигая их вперед и назад, чтобы избежать осевого зазора центрального опорного подшипника (3). Установить верхний и нижний монтажные кронштейны центрального опорного подшипника карданного вала на транспортное средство.

Совместить, нанесенные ранее, установочные метки (А) и подсоединить карданный вал к муфте подключения заднего моста.

Совместить, нанесенные ранее, установочные метки (А) и подсоединить карданный вал к фланцу раздаточной коробки.

В случае замены карданного вала в сборе, главной передачи в сборе или муфты подключения заднего моста в сборе, необходимо подсоединить карданный вал в сборе к муфте подключения, выполнив следующие операции:

Установить карданный вал (1), совместив установочную метку (А) на валу с меткой (В) на шпильке фланца муфты подключения (2), как можно ближе друг к другу, как показано на рисунке ниже.

При замене шпильки, использовать метку, как направление установки.

Проверка технического состояния

Проверка внешнего вида

Проверить карданный вал на наличие выбоин и повреждений. При обнаружении дефектов заменить карданный вал новым.

Биение карданного вала

Проверить биение карданного вала в соответствующих точках. Если биение превышает предельно допустимое, заменить карданный вал в сборе.

Предельно допустимое биение карданного вала: 0.8 мм.

Точки измерения биения

Стрелка указывает в сторону передней части автомобиля

Осевой люфт карданных шарниров

Как показано на иллюстрации, зажав одну вилку карданного шарнира одной рукой, другой рукой покачать другую вилку в направлении стрелок, чтобы проверить осевой люфт шарниров. При обнаружении люфта заменить карданный вал в сборе.

Не разбирать карданные шарниры.

Проверить наличие следов повреждения или шума в центральном подшипнике. Если они обнаружены, заменить центральный подшипник.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

После пробега в 150 тысяч километров владельцы некоторых моделей Ниссан начинают жаловаться на то, что в области задней оси появляется стук и гул, или же в передней, если речь идет об автомобиле с полным приводом. Причины такого поведения могут быть различными, начиная от возникновения неисправностей карданного вала, крестовин, заканчивая шестернями редуктора.

Определить поломку не так и просто, по причине похожести признаков. Для того, чтобы получить точное заключение, необходимо проводить диагностику исключительно в условиях СТО.

Устранение люфта и биения может быть выполнено и самостоятельно, но для этого необходимо иметь определенные навыки. Для того, чтобы свести к минимуму возможные негативные последствия, лучше всего обслуживаться в проверенных сервисных центрах, предоставляющих гарантию качества. Ремонтные работы, выполненные кустарным способом, не приносят желаемого результата.

Предпосылки для проведения ремонта редуктора Ниссан

Необходимость проведения ремонта редуктора Ниссан возникает при появлении следующих признаков:

Увеличенная степень шума со стороны задних колес;
Увеличенный на постоянной основе шум в процессе работы заднего моста;
Шум при наборе скорости автомобилем;
Шум при разгоне и торможении двигателем;
Когда автомобиль начинает движение, может возникать стук;
Возникновение утечки масла;
Стук при переходе на повышенную или пониженную передачи;
Биение и вибрация при работе на средних и высоких оборотах.

Несмотря на то, что этот список небольшой, он работает и в случае неисправного карданного вала. Водители с небольшим количеством опыта так и подумают. Нередко по ложному следу могут пустить и мотористы, если не проводят полноценную диагностику автомобиля.

Чаще всего поломки возникают по следующим причинам:

Естественный износ – длительный срок использования с отсутствием профилактики на постоянной основе;
Низкое качество работ, проведенных предыдущими мастерами, следствием чего стало образование люфта;
Поврежденный корпус редуктора в результате наезда на твердый предмет, попадания в дорожную яму и т.д;
Неполадки в работе карданного вала или крестовин, результатом чего становится поломка шестерен редуктора;
Недостаточный уровень, либо же полное отсутствие гидравлики внутри корпуса.

Важным моментом, который следует знать, является необходимость замены гидравлического масла в редукторе в процессе проведения ремонтных работ, так как изношенное может оказывать отрицательное влияние на новые детали. Стружка металла может повредить шестерни, сальники или уплотнители.

Согласно действующим заводским справочным данным, в передний и задний редуктор следует заливать по 360 гр. гидравлики. В реальности мало кто придерживается точности в этом значении, заливая по 400 гр. Измерительным средством служит контрольная пробка. Заливка лишних 40 гр. масла не способна нанести вред редуктору.

Проведение диагностики

Весь процесс диагностики может быть разделен на два этапа – проведение осмотра переднего и заднего редуктора. Наибольшее внимание следует уделить наличию трещин, дефектов на поверхности корпуса, подтеков гидравлики. Для этой цели следует использовать механизм подъема, и осмотреть узел снизу. Для того, чтобы улучшить видимость, необходимо протереть все ветошью.

Вторым этапом проведения диагностики становится определение наличия люфта в соединении карданного вала и редуктора. Если оно исправно, скрипов не должно быть, а свободное вращение допустимо исключительно на нейтральной передаче.

В противном случае имеет место наличие дефекта, и требуется замена. Это действие завершает визуальную часть диагностики. Если неисправность все еще имеет место, редуктор нужно демонтировать.

Средний период использования оборудования составляет от 150 до 200 тысяч километров, при идеальных эксплуатационных условиях. В действительности, он намного ниже, подтверждением чего становится частота посещения СТО.

Этап подготовки инструмента и материалов: набор инструмента, ветошь, жидкость для удаления ржавчины WD-40, новые детали или ремкомплект, добавочное освещение при необходимости.

Ремонт редуктора

Процесс ремонта редуктора в передней и задней части практически идентичен, по причине похожей конструкции. Вначале автомобиль следует зафиксировать противооткатными башмаками и поставить на нейтральную передачу.

После этого, с использованием головки на 10, отвинчивается передний вал (4 болта). После получения доступа к торцевой стороне, через сливную пробку сливается гидравлика. Теперь можно приступать к полной разборке сердцевины.

Основные детали, которые подвержены износу, следующие:

Шайба, отражающая масло в редукторе;
Подшипники коробки дифференциала ведомой шестерни редуктора;
Ведомая шестерня редуктора переднего моста;
Ведущая шестерня редуктора заднего моста;
Обойма подшипника редуктора заднего моста;
Подшипник редуктора заднего моста.

Процедура замены заднего редуктора идентична переднему. После проведения разборки и очистки, производится повторная диагностика, с заменой подверженных износу деталей на новые, и сборкой узла в обратном порядке.