Прокачка сцепления ниссан ноут

Обновлено: 01.07.2024

От безупречной работы сцепления зависят безопасность и безаварийность передвижения на машине. В дорогу нужно отправляться только в том случае, если сцепление работает нормально. Если же диск изношен или не отрегулировано его полное прилегание к маховику, то в пути могут возникнуть самые неожиданные ситуации, вплоть до аварийных. К сожалению, производители не указывают сроки службы сцепления, по истечении которых его нужно менять. Сделано это не со злым умыслом.

Дело в том, что нормальная работа сцепления зависит от многих факторов. Это и манера езды, и грамотная эксплуатация автомобиля на дорожных покрытиях различного качества, и качество самого сцепления, и многие другие факторы. Сцепление может служить долго и безупречно при пробеге более 100 тысяч км, а может выйти из строя уже через 5-7 тысяч. Поэтому вопрос самостоятельного определения качества диска сцепления считается одним из наиболее актуальных для любого водителя. Можно провести собственноручно пару несложных тестов, по результатам которых вы сможете сделать вывод о необходимости скорейшей замены диска сцепления или отсутствии такой необходимости.

Рассмотрим два данных теста:

2. Проскальзывание диска сцепления. Выполняется тест на запущенном автомобиле. Включите стояночный тормоз. Необходимо установить не первую, а повышенную передачу. Например, четвертую. Далее нужно прогазовать автомобиль. Если двигатель в процессе увеличения газа заглох, то со сцеплением все в порядке. Если двигатель не заглох, а продолжает работать, то это говорит о том, что диск сцепления нужно как можно скорее заменить, так как он проскальзывает. Следовательно, это чревато его внезапным полным разрушением.

Увеличить ресурс сцепления можно правильной эксплуатацией и своевременной диагностикой. Зная эти нехитрые тесты, вы обезопасите себя от внезапного разрушения диска сцепления в процессе движения автомобиля.

Рейтинг статьи:

Nissan Note. Кипит тосол в расширительном бачке

1. Низкий уровень антифриза. Не наполненная до нужного уровня система охлаждения не справляется со своей задачей, поэтому температура превышает критическую и жидкость закипает.

2. Поломка охлаждающего вентилятора. Его функция заключается в принудительном охлаждении элементов одноименной системы и жидкости. Понятно, что если вентилятор не включается, то температура не будет опускаться и это может закончиться закипанием жидкости антифриза. Особенно данная ситуация критична для теплого времени года.

3. Наличие воздушной пробки. Основная причина ее появления — разгерметизация системы охлаждения. Вследствие этого возникает сразу несколько вредных для нее факторов. В частности, падает давление, а значит, и снижается температура кипения антифриза. Далее при длительном нахождении воздуха в системе ингибиторы, входящие в состав тосола, портятся, и не выполняют свою защитную функцию. И наконец, падает уровень ОЖ. Об этом уже упоминалось ранее.

5. Прокладка головки блока цилиндров. Прогоревшая прокладка тоже нередко становится причиной закипания тосола, так как нарушает герметичность системы охлаждения. Чтобы определить ее неисправность, можно завести мотор и попросить помощника медленно тронуться под нагрузкой. Если в бачке появляются пузыри воздуха, то это явный признак неисправности прокладки, которую можно только заменить. Также могут наблюдаться остатки охлаждающей жидкости в выхлопе автомобиля. Уровень тосола, при этом, значительно снижается.

6. Другие проблемы системы охлаждения. К таковым относят: водяной насос от другого производителя, повышенная загрязненность радиатора и отсутствие нормального потока воздуха. Последняя неисправность часто встречается у вентиляторов, установленных на водяном насосе. Если применять такой вентилятор без специального кожуха, то он будет обдувать горячим воздухом, который собирается из подкапотного пространства. Поэтому, применение кожуха на таком вентиляторе является обязательным.
В случае с водяным насосом от другого производителя, его лопасти могут оказаться заметно меньше нормы, из-за чего и появляется недостаток давления в системе. Его нужно просто заменить, однако, диагностика такой неисправности достаточно проблематична.

8. Тосол необходимо менять. Это самая безопасная причина закипания. Дело в том, что тосол имеет свойство изменять свой химический состав при длительной эксплуатации, что непременно ведет к изменению температуры его кипения, а также ухудшению его охлаждающих свойств. В этом случае, его просто нужно заменить. Некачественный антифриз. Если в машине залит некачественный тосол, то есть, жидкость, которая не соответствует необходимым требованиям, а значит велика вероятность того, что радиатор закипит. В частности, речь о том, что поддельная охлаждающая жидкость зачастую кипит при температуре ниже +100°С.

9. Неисправный радиатор. Функция этого узла заключается в охлаждении антифриза и поддержании охлаждающей системы в работоспособном состоянии. Однако он может получить механические повреждения или попросту забиться изнутри или снаружи.

10. Поломка помпы (центробежного насоса). Поскольку задача этого механизма заключается в перекачке охлаждающей жидкости, то при выходе его из строя ее циркуляция прекращается, и тот объем жидкости, который находится в непосредственной близости к двигателю, начинает сильно нагреваться и, как следствие, закипает.

11. Поломка датчика температуры. Тут все просто. Этот узел не передал соответствующие команды на термостат и/или вентилятор. Они не включились и система охлаждения и радиатор закипел.

12. Вспенивание антифриза. Это может произойти по разным причинам. Например, низкое качество охлаждающей жидкости, смешивание несовместимых антифризов, использование неподходящего для машины тосола, повреждение прокладки блока цилиндров, из-за чего происходит попадание воздуха в систему охлаждения, и как следствие, его химическая реакция с ОЖ с образованием пены.

13. Разгерметизация крышки бачка. Проблема может быть как в выходе из строя предохранительно-спускового клапана, так и разгерметизации прокладки крышки. Причем, это касается как крышки расширительного бачка, так и крышки радиатора. Из-за этого давление в системе охлаждения сравнивается с атмосферным, и следовательно, температура кипения антифриза снижается.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕЛСЯ

Чтобы понять, что перегрев двигателя настал, посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости. Если его температура превышает норму, то необходимо немедленно остановиться на обочине и заглушить двигатель, включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Кстати, стоит отметить, что некоторые двигатели могут продолжить свою работу после выключения зажигания. Данный режим является аварийным, поэтому, быстро включите первую передачу, выжмите тормоз и резко отпустите педаль сцепления. Подобное действие негативно сказывается на диске сцепления, но зато убережет вас от поломок в двигателе.

Откройте капот автомобиля, так двигатель охладится намного быстрее. На этом первая помощь закипевшему двигателю заканчивается. Дальше автолюбители допускают грубые ошибки.

Во-первых, ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора или расширительного бачка. Так как кипение происходит в блоке цилиндров, то открытый бачок может спровоцировать достаточно мощный выброс кипящей жидкости наружу, что неизбежно приводит к ожогам рук и лица.

Во-вторых, не поливайте горячий двигатель холодной водой. Перепад температур почти всегда приводит к тому, что блок цилиндров может треснуть и тогда дорогостоящего ремонта не избежать.

Не предпринимайте никаких действий, пока кипение не прекратится. Только после этого можно взять тряпку и аккуратно открыть крышку расширительного бачка, скинув, при этом, остатки давления в системе. После этого залейте недостающее количество охлаждающей жидкости в бачок, стараясь, при этом, не попасть на блок цилиндров или его головку.

Запустите двигатель автомобиля и следите за изменением температуры ОЖ. Если она поднимается достаточно быстро, то дальнейшее движение до станции технического обслуживания или гаража возможно только на тросе. Если медленно, то можно добраться до гаража или СТО самостоятельно, при этом, старайтесь не делать больших оборотов и не нагружать двигатель.

Соблюдая эти несложные правила, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и сохранить свое здоровье при работе с горячими охлаждающими элементами.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Nissan Note , регулировка сцепления Nissan Note , трансмиссия Nissan Note , коробка передач Nissan Note

2. Обслуживание на автомобиле

Педаль сцепления

Проверка

Проверка высоты педали сцепления

1. Откиньте напольный коврик.

3. Замените педаль сцепления новой, если высота выходит за пределы контрольного значения.

Проверка высоты педали сцепления при выключенном сцеплении

1. Включите стояночный тормоз.

2. Откиньте напольный коврик.

3. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.

4. Полностью выжмите педаль сцепления и переключитесь на 1-ю передачу.

Внимание:
Нажмите на педаль тормоза при включении первой передачи.

Примечание:
Высота педали при выключении сцепления слегка изменяется в зависимости от точки включения сцепления. Несмотря на это, для упрощения проверки в обоих случаях используют высоту педали при выключении сцепления.

6. Замените педаль сцепления новой, если высота выходит за пределы контрольного значения.

Проверка свободного хода

2. Замените педаль сцепления новой, если свободный ход выходит за пределы контрольного значения.

Проверка положения выключателя блокировки сцепления (автомобили с кнопкой запуска двигателя)

Проверка положения переключателя положения педали сцепления (автомобили с круиз-контролем или с кнопкой запуска двигателя)

Регулировка

Регулировка положения выключателя блокировки сцепления (автомобили с кнопкой запуска двигателя)

1. Отсоедините разъем выключателя блокировки сцепления.

2. Ослабьте выключатель блокировки сцепления, повернув его на 45 градусов против часовой стрелки.

3. При полностью нажатой педали сцепления нажмите на выключатель блокировки сцепления (1), пока он не коснется педали сцепления (2), и поверните переключатель по часовой стрелке на 45 градусов, чтобы зафиксировать его.

Примечание:
При полностью нажатой педали сцепления резиновый стопор на рычаге педали контактирует с кронштейном педали сцепления.

Регулировка положения переключателя положения педали сцепления (автомобили с круиз-контролем или с кнопкой запуска двигателя)

1. Отсоедините разъем переключателя положения педали сцепления.

2. Ослабьте переключатель положения педали сцепления, повернув его на 45 градусов против часовой стрелки.

3. Надавите на переключатель положения педали сцепления (1), пока переключатель положения педали сцепления не коснется педали сцепления (2), и поверните переключатель по часовой стрелке на 45 градусов, чтобы зафиксировать его.

Жидкость для сцепления

Внимание:
Используйте только рекомендованную жидкость для сцепления. Не смешивайте жидкости разных марок.

Примечание:
Рабочая жидкость гидравлического привода сцепления: тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4.

Проверка

Проверка на отсутствие утечек

1. Проверьте трубопровод сцепления на наличие трещин, износа или других повреждений. Замените все поврежденные детали.

2. Убедитесь в отсутствии утечки жидкости, полностью нажав на педаль сцепления при работающем двигателе.

Внимание:
Если происходит утечка вокруг соединений, переустановите соединения или, при необходимости, замените поврежденные детали.

Проверка уровня жидкости

1. Убедитесь, что уровень жидкости в бачке находится в пределах указанного диапазона (отметки на стенке бачка “MAX” – “MIN”).

2. Визуально проверьте, нет ли утечек жидкости для сцепления вокруг бачка.

3. Проверьте систему сцепления на предмет утечек, если уровень жидкости очень низкий (ниже “MIN”).

Внимание:
Не проливайте жидкость для сцепления на окрашенные поверхности. Если же жидкость пролилась, немедленно вытрите ее и промойте участок водой.

1. Снимите патрубок забора воздуха (1) (автомобили с двигателями K9K).

- Передняя сторона двигателя.

2. Снимите резиновый колпачок (при наличии) и подсоедините прозрачный виниловый шланг к штуцеру для удаления воздуха соединительной муфты (2).

3. Вдавите стопорный штифт (1) в штуцер для удаления воздуха (2) и удерживайте его в этом положении.

4. Сдвиньте трубку соединительной муфты (1) в направлении стрелки, как показано на рисунке.

2. Штуцер для удаления воздуха.

5. Выжмите педаль сцепления, чтобы постепенно слить жидкость из гидропривода сцепления.

Внимание:
Поскольку трубопровод сцепления находится под давлением, удерживайте трубопровод, чтобы предотвратить его отсоединение.

Заполнение

1. Убедитесь, что в бачке нет посторонних предметов, а затем залейте свежую жидкость для сцепления.

Внимание:
Никогда не используйте повторно слитую жидкость для сцепления.

2. Снимите патрубок забора воздуха (1) (автомобили с двигателями K9K).

- Передняя сторона двигателя.

3. Снимите резиновый колпачок (при наличии) и подсоедините прозрачный виниловый шланг к штуцеру для удаления воздуха соединительной муфты (2).

4. Вдавите стопорный штифт (1) в штуцер для удаления воздуха (2) и удерживайте его в этом положении.

5. Сдвиньте трубку соединительной муфты (1) в направлении стрелки, как показано на рисунке.

2. Штуцер для удаления воздуха.

6. Медленно нажмите на педаль сцепления до упора, а затем отпустите педаль.

7. Повторяйте шаг 6 с интервалом в две-три секунды, пока гидропривод сцепления не будет полностью заполнен свежей жидкостью.

Внимание:
Во время данной процедуры следите за уровнем жидкости для сцепления в бачке и не допускайте его опорожнения.

8. Верните трубку соединительной муфты и стопорный штифт в исходное положение при нажатой педали сцепления.

9. Удалите воздух из гидропривода сцепления.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления

Внимание:
- Следите за уровнем жидкости в бачке и не допускайте его опорожнения.
- Не проливайте тормозную жидкость на окрашенные поверхности. Если же жидкость пролилась, немедленно вытрите ее и промойте участок водой.

Примечание:
Во время данной процедуры не используйте дополнительный вакуумный насос или другой тип устройства для удаления воздуха. Использование вакуумного насоса или устройства для удаления воздуха не приведет к удалению всего воздуха из гидропривода сцепления.

1. Залейте свежую жидкость для сцепления в бачок.

Внимание:
Никогда не используйте повторно слитую жидкость для сцепления.

2. Снимите патрубок забора воздуха (1) (автомобили с двигателями K9K).

- Передняя сторона двигателя.

5. Вдавите стопорный штифт (1) в штуцер для удаления воздуха (2) и удерживайте его в этом положении.

6. Сдвиньте трубку соединительной муфты (1) в направлении стрелки, как показано на рисунке.

2. Штуцер для удаления воздуха.

7. Нажмите на педаль сцепления и удерживайте ее нажатой, а затем выпустите воздух из гидропривода сцепления.

8. Верните трубку соединительной муфты и стопорный штифт в исходное положение.

9. Отпустите педаль сцепления и подождите пять секунд.

10. Повторяйте шаги с 4 по 9 до тех пор, пока в жидкости сцепления не перестанут наблюдаться пузырьки.

11. Убедитесь, что после удаления воздуха уровень жидкости в бачке находится в пределах указанного диапазона (см. выше).

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Опускание уровня приводит к "заглатыванию" системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Читайте также: