Прокачка сцепления субару форестер

Обновлено: 05.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
двигатель Subaru Forester , характеристики Subaru Forester , система охлаждения Subaru Forester , система смазки Subaru Forester , система питания Subaru Forester , система управления Subaru Forester , система впуска Subaru Forester , система выпуска Subaru Forester , электросхема Subaru Forester , коробка передач Subaru Forester , тормоза Subaru Forester , кузов Subaru Forester , подвеска Subaru Forester

Общие сведения

Проверка направляющего подшипника

Пальцем провернуть внутреннее кольцо направляющего подшипника. Оно должно провернуться плавно и свободно. Убедиться, что наружное кольцо направляющего подшипника надежно запрессовано в маховик. В случае обнаружения любого нарушения работы направляющего подшипника, заменить его новым.

Технические параметры

Параметры	Значения
	модель без турбины	модель с турбиной
Тип сцепления	Гидравлического типа
Тип диска сцепления Диаметр (внешний × внутренний), мм	225 × 150	230 × 155
Кожух сцепления	Диафрагменная пружина
Внутренний диаметр рабочего цилиндра	20,64
Внутренний диаметр главного цилиндра	15,87

Специальный инструмент

Изображение	Наименование и код
498497100 Фиксатор коленчатого вала
499747100 Направляющая диска сцепления

Таблица неисправностей

В таблице указаны симптомы и возможные причины неисправностей, количество способов устранения неисправностей. Проверить запчасти, и заменить поврежденные детали при необходимости

Признак	Подозрительный узел
Сцепление колеблется или заклинено	1. Ослабление фиксации двигателя. 2. Колебания диска сцепления. 3. Диск сцепления загрязнен маслом или сильно изношен. 4. Прижимная пружина диска сцепления повреждена. 5. Закалился диск сцепления. 6. Верхняя часть пружины диафрагмы неправильно установлена.
Ослабление педали сцепления	1. Воздух в маслопроводе сцепления. 2. Крышка главного цилиндра повреждена. 3. Крышка рабочего цилиндра повреждена.
Ненормальный шум при работе	1. Выжимной подшипник сцепления вышел из строя, поврежден или загрязнен. 2. Прижимная пружина диска сцепления повреждена.
Сцепление буксует	1. Не отрегулирован свободный ход педали сцепления. 2. Диск сцепления загрязнен маслом. 3. Диск сцепления изношен. 4. Пружина диафрагмы повреждена. 5. Рабочий диск сцепления деформирован. 6. Маховик деформирован.
Сцепление не расцепляется	1. Не отрегулирован свободный ход педали сцепления. 2. Воздух в маслопроводе сцепления. 3. Крышка главного цилиндра повреждена. 4. Крышка рабочего цилиндра повреждена. 5. Диск сцепления деформирован. 6. Диск сцепления загрязнен или имеет перегоревшее состояние. 7. Диск сцепления загрязнен маслом. 8. Диск сцепления изношен. 9. Нет смазки в пазах диска сцепления.

Проверка муфты сцепления

Крышка муфты сцепления в сборе

1. Проверить пружинный диск. В случае обнаружения признаков абразивного износа или перепада по высоте, превышающего максимальное допустимое значение, заменить крышку сцепления новой деталью (См. рисунок).

Максимальный допустимый перепад по высоте: 0,7 мм.

2. Проверить нажимной диск на предмет абразивного износа, образования трещин или изменения цвета.

3. Проверить заклепки. В случае обнаружения выпавших заклепок заменить крышку сцепления в сборе.

Диск сцепления

1. Не чистить диск муфты сцепления бензином.

2. Проверить диск сцепления. В случае обнаружения нагара, больших пятен масла на поверхности или выпавших заклепок заменить диск сцепления новой деталью.

3. Проверить амортизирующую пружину. В случае обнаружения ослабленных или поврежденных пружин заменить диск сцепления.

4. Установить диск сцепления на входном вале, проверить скольжение и вращение диска. Если возникают помехи скольжению, почистить диск. В случае обнаружения значительного люфта заменить диск сцепления, входной вал или обе детали одновременно.

Выжимной подшипник муфты сцепления

Примечание:
Не чистить выжимной подшипник с использованием бензина, так как вовнутрь подшипника закачана консистентная смазка.

1. Проверить выжимной подшипник на предмет наличия следов пригорания, повреждений, ненормального шума или помех при вращении.

2. В случае обнаружения следов абразивного износа заменить выжимной подшипник.

3. В случае обнаружения следов абразивного износа на выжимной вилке заменить вилку.

Выжимной цилиндр муфты сцепления

1. Проверить внутреннюю поверхность выжимного цилиндра на предмет наличия следов абразивного износа.

2. Измерить внутренний диаметр у основания, посередине и у вершины выжимного цилиндра муфты сцепления.

Если величина зазора между поршнем и цилиндром превышает максимальное допустимое значение, заменить выжимной цилиндр новой деталью.

Максимальное допустимое значение: 0,15 мм.

Жидкость системы сцепления

Проверка уровня жидкости сцепления

1. Установить транспортное средство на ровной поверхности.

Замена жидкости сцепления

Внимание:
- Не использовать повторно слитую тормозную жидкость.
- Всегда использовать только оригинальную тормозную жидкость DOT3 или DOT4.
- Использование неоригинальной тормозной жидкости может вызвать коррозию и сократить срок службы тормозной системы.
- Убедиться, что в тормозной жидкости не присутствуют загрязнения или посторонние частицы.
- Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности кузова. В случае попадания – немедленно смыть водой.
- Расширительный бачок на главном цилиндре должен быть заполнен до отметки МАХ перед началом процедуры прокачки тормозной системы. Проверять уровень после прокачки каждого тормозного суппорта. При необходимости добавить тормозную жидкость.

1. Снять камеру впуска воздуха.

2. Снять охладитель (модель с турбиной).

3. Слить тормозную жидкость с расширительного бачка.

4. Заполнить расширительный бачок рекомендуемой тормозной жидкостью.

Снятие

1. Снять камеру впуска воздуха (модель без турбины).

2. Снять охладитель (модель с турбиной).

3. Установить наконечник резиновой трубки в кран прокачки выжимного цилиндра, и поместить другой конец трубки в контейнер с тормозной жидкостью.

4. Медленно нажать педаль сцепления и зафиксировать ее в данном положении. Затем открыть кран прокачки, чтобы стравить воздух вместе с жидкостью. Ослабить кран прокачки на одну или две секунды. Закрыть клапан прокачки, медленно отпустить педаль сцепления.

(А) Выжимной цилиндр
(В) Резиновая трубка

5. Повторить эти шаги, до тех пор, пока пропадут пузырьки воздуха в тормозной жидкости.

6. Затянуть кран прокачки.

Момент затяжки: 7,8 Н∙м.

7. После прокачки системы убедиться в отсутствии утечек жидкости.

8. После прокачки системы убедиться в правильности работы системы сцепления.

добрый день! подскажите, что делать дальше? у меня sf, после покупки авто педаль сцепления начала срабатывать ближе к полу, принято решение прокачать его, в процессе выяснилось, что главный цилиндр не работает,в чудо магазине subamir был найден новый, единственное место где был в наличии успешно установлен, прокачав сцепление, педаль оказалась еще ближе к полу, я подумал что необходимо "разработаться ему и нагнать нужное давление" спустя дня три все вроде бы наладилось, НО на холодную передачи не включить, после прогрева начинает работать с середины и в последствии становиться все хорошо

Клубный Субарист Январь 2010 / 971 Репутация: Авто: KIA Sorento 2.2CRDI, HONDA ST1100 Pan European Откуда: Город На Неве Контактная информация:

6) Отсоедините шланг от рабочего цилиндра.
7) Снимите кронштейн.

B: УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном
порядку снятия.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Прокачайте воздух из жидкости сцепления.

• На иллюстрации показана демонстрацион-
ная модель. Выполните аналогичные процеду-
ры для других моделей.

Момент затяжки:

T1: 15 Нм (1,5 кгс-м, 11,1 фунт-сила-фут)
T2: 18 Нм (1,8 кгс-м, 13,3 фунт-сила-фут)
T3: 25 Нм (2,5 кгс-м, 18,4 фунт-сила-фут)

Проверьте трубки и шланги на предмет тре-
щин, поломки или повреждения. Проверьте со-
единения на предмет утечек жидкости. Если
обнаружены трещины, поломки, повреждения
или утечки, отремонтируйте или замените пов-
режденную трубку или шланг.

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Опускание уровня приводит к "заглатыванию" системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Читайте также: