Прокачка тормозов ниссан микра к12

Обновлено: 04.07.2024

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Ниссан Микра по цене от 300 до 1900 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Micra [K10, K11, K11C [2-й р.], K11C [р.], K12, K12C [р.], K13, K13 [р.], K14] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

1 - Барабан; 2/3 - Нижняя/верхняя стяжная пружина; 4 - Разжимная планка; 5 - Фиксатор; 6 - Колодка; 7 - Колесный цилиндр; 8 - Штуцер прокачки; 9 - Защитный колпачок; 10 - Поршень; 11 - Опорная чашка; 12 - Пружина; 13 - Тормозной щит; 14 - Направляющая колодки

1. Поддомкратьте автомобиль и снимите соответствующее колесо.

2. При отпущенном стояночном тормозе снимите тормозной барабан (см. Раздел Снятие и установка ступичной сборки заднего колеса).

3. Одновременно отжимая и вращая фиксаторы, вытяните направляющие колодок и снимите сборку колодок.

Примечание. Не повредите при этом защитные колпачки колесного цилиндра.

4. Отсоедините трос стояночного тормоза.

5. При необходимости отсоедините от колодок стяжные пружины и разжимную планку.

6. Для снятия колесного цилиндра отсоедините от него тормозную трубку и выверните его крепежные болты.

Установка

1. Если снимался, установите колесный цилиндр.

2. Нанесите смазку Nissan KRF0000005 на скользящие поверхности тормозных башмаков и на указанные на иллюстрации поверхности тормозного щита.

3. Укоротите разжимную планку, вращая ее наконечник.

Примечание. Разжимная планка на левой/правой стороне автомобиля имеет соответственно левую/правую резьбу.

4. Подсоедините к колодкам разжимную планку и стяжные пружины. Подсоедините трос стояночного тормоза.

5. Установите сборку колодок, стараясь не повредить при этом защитные колпачки колесного цилиндра, и удостоверьтесь, что правильности установки компонентов.

7. Отрегулируйте стояночный тормоз. Если снимался колесный цилиндр, прокачайте тормозную систему (см. Раздел Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы).

Передние колеса рассматриваемых в настоящем Руководстве автомобилей оснащены дисковыми тормозными механизмами. Тормозные диски вентилируемые. На заднюю ось устанавливаются барабанные тормозные механизмы. Штатно устанавливается система антиблокировки тормозов (ABS). Вместо механического распределителя тормозного усилия используется электронный распределитель (EBD), работающий на основе системы ABS.

Схема гидравлической цепи вспомогательных систем

Расположение компонентов вспомогательных систем

Тормозная система разделена по диагональной схеме на два независимых гидравлических контура и состоит из главного тормозного цилиндра (ГТЦ), вакуумного усилителя и тормозных механизмов. При отказе одного из контуров (например, в результате нарушения герметизации) второй продолжает функционировать в нормальном режиме, обеспечивая адекватное торможение автомобиля. Давление жидкости в обоих контурах создается имеющим тандемную конструкцию главным тормозным цилиндром (ГТЦ). Активация ГТЦ происходит при выжимании педали рабочего тормоза.

Резервуар с тормозной жидкостью закреплен на ГТЦ. Усилитель тормозов аккумулирует часть вакуума, создаваемого во впускном трубопроводе двигателя.

Стояночный тормоз с ручным рычажным приводом воздействует через тросы на башмачные сборки, входящие в состав тормозных механизмов задних колес.

Прокачка и проверка тормозной системы, замена тормозной жидкости и регулировка педали тормоза и рычага стояночного тормоза описаны в Главе Обслуживание.

Тормозная жидкость относится к числу высокотоксичных и химически агрессивных соединений и при контакте с кузовными панелями разрушает лакокрасочное покрытие.

Пыль, вырабатываемая в процессе изнашивания тормозных колодок, может содержать вредный для здоровья человека асбест, — ни в коем случае не вдыхайте ее при очистке тормозных механизмов!

Работа с тормозной системой требует особой чистоты и точного соблюдения инструкций. При отсутствии необходимого опыта целесообразно обратиться на СТО.

Поврежденные коррозией дисковые тормозные механизмы при торможении создают эффект тряски, не исчезающий со временем. В таком случае следует заменить диски.

Пригорание грязи к поверхности тормозных колодок приводит к образованию борозд на поверхности тормозных дисков, что приводит к снижению эффективности торможения.

Тормозные механизмы передних колес

Тормозные механизмы задних колес

Усилия затягивания резьбовых соединений, Н•м

Неисправности тормозной системы

Увеличенный ход педали тормоза

Поврежден рабочий контур тормозного тракта, — проверьте систему на утечки.

Педаль тормоза пружинит и проваливается

В тормозной тракт попал воздух, — прокачайте систему.
Упал уровень жидкости в резервуаре ГТЦ, — произведите корректировку, прокачайте систему.
Образование пузырьков пара. Проявляется, главным образом, при большой нагрузке на тормоза. Замените тормозную жидкость, удалите воздух из системы.

Снижение эффекта торможения, педаль проваливается

Нарушена герметичность гидравлического тракта.
Повреждены манжеты в главном или рабочих тормозных цилиндрах.
Повреждена резиновая прокладка. Отремонтируйте суппорт.

Плохое торможение, несмотря на большое усилие нажатия педали

Замаслены тормозные накладки.
Установлены неподходящие или затвердевшие колодки.
Неисправен усилитель тормозов.
Изношены тормозные колодки.

При торможении автомобиль уводит в сторону

Давление накачки шин не соответствует требуемому.
Неравномерно изношены протекторы.
Замаслены тормозные накладки.
На одной оси установлены разные тормозные колодки.
Чрезмерно изношены тормозные колодки.
Загрязнены шахты суппортов.
Суппорты повреждены коррозией, — произведите замену.
Неравномерно изношены колодки.

Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре (ГТЦ).
Недостаточен зазор между приводным штоком и поршнем ГТЦ.

Тормоза сильно нагреваются во время движения

Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.
Недостаточен зазор между приводным штоком и поршнем ГТЦ.

Установлены колодки ненадлежащего типа.
Тормозной диск местами корродирован.
Чрезмерно велико биение тормозного диска.

Тормозные колодки не отходят от тормозного диска, колесо с трудом проворачивается вручную

Коррозия в цилиндрах тормозных суппортов. Отремонтируйте или замените суппорт.

Неравномерный износ колодок

Установлены колодки несоответствующего типа. Замените колодки.
Суппорты повреждены коррозией, — произведите замену.
Затруднен ход поршня.
Нарушена герметичность тракта тормозной системы.

Клинообразный износ тормозных колодок

Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.
Суппорты повреждены коррозией, — произведите замену.
Нарушена исправность функционирования поршня.

Часто причина в атмосферном влиянии (влажность воздуха). Если скрип появляется после длительной стоянки при повышенной влажности и затем пропадает, ничего делать не надо.
Установлены колодки несоответствующего типа.
Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.
Загрязнена шахта суппорта.
Погнуты пружины крепления колодок.
Растянуты нажимные пружины.

Признак нормального срабатывания ABS.
Чрезмерно велико биение тормозного диска.
Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.

Контрольная лампа ABS загорается во время движения

Недостаточно напряжение питания (ниже 10 В). Проверьте напряжение. Проверьте, гаснет ли контрольная лампа генератора после запуска двигателя. Если все в порядке, проверьте ремень привода генератора.
Имеет место неисправность ABS, — проверьте состояние и надежность фиксации клеммного соединения массы возвратного насоса (в гидромодуляторе).

—>Автозапчасти и СТО —>

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

механизм заднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

Электронные датчики скорости движения на ступицах;
Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

механизм переднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса;
механизм заднего правого колеса;
механизм заднего левого колеса.

механизм переднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

Снимите крышку с расширительного бачка.
Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
Запустите двигатель, и оставьте его работать.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

Регламент ТО замены тормозной жидкости

Регламент ТО Nissan предписывает замену жидкости тормозной системы через каждые 30 тыс. км. пробега. Использовать следует тормозную жидкость рекомендованную заводом-изготовителем автомобиля.

Модель автомобиля

Пробег тыс. км.

105

120

135

150

165

180

195

210

Месяц

108

120

132

144

156

168

Almera N16 (МКПП, АКПП)

Almera classic B10 (МКПП, АКПП)

Micra K12 (МКПП, АКПП)

Note E11 HR (МКПП, АКПП)

Primera P12 QG (МКПП, АКПП)

Tiida C11 HR12 (МКПП, АКПП)

Maxima A33 (МКПП, АКПП)

Juke F15 (МКПП, АКПП)

Teana J31 (АКПП)

Quashqai Q10 (МКПП, АКПП)

Murano Z50/Z51 (АКПП)

Navara D40 (МКПП, АКПП)

Pathfinder R51 (МКПП, АКПП)

Patrol Y61 (МКПП, АКПП)

X-Trail T30/T31 (МКПП, АКПП)

Terrano R20/F15 (МКПП, АКПП)

Как прокачать тормоза на Ниссан Альмера Классик?

Для прокачки необходимо иметь прозрачную трубку и емкость, ключ для откручивания тормозных штуцеров. Бачок для тормозной жидкости необходимо полностью заполнить. Первым прокачивается заднее правое колесо, затем переднее левое, после него заднее левое и переднее правое колесо.

Если же автомобиль праворульный, то прокачка торомозной жидкости начинается с заднего левого колеса, затем переднее правое, заднее правое и, наконец, переднее левое.

Важно! Обязательна помощь напарника.

Как прокачать тормоза Ниссан Альмера – порядок работы:

Для прокачки и или замены тормозной жидкости необходимо:

дно от пластиковой бутылки;
система (так называемая капельница);
шприц (чем больше объем тем лучше);
ключ на 8, или спец-ключ для штуцеров;
тормозная жидкость.

Для того чтобы полностью вышел воздух с тормозной системы одного цикла бывает недостаточно. Необходимо повторять прокачку до тех пор, пока после откручивания штуцеров воздушные пузыри не прекратят выходить, а нажатие на педаль будет жестким в самой верхней точке.

Важно! При прокачке тормозной системы постоянно контролируйте уровень жидкости в бачке. Не допускается, чтобы бачок был пуст. В этом случае в систему снова попадет воздух. Поэтому после прокачки каждого колеса нужно каждый раз доливать в бачок тормозную жидкость.

После всех манипуляций, прежде чем выезжать на оживленную трассу, проверьте работоспособность тормозной системы. Аккуратно проехав некоторое расстояние периодически останавливаясь.

2295-(Копировать)

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Предстоит прокачать гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

тормозной механизм правого заднего колеса;
тормозной механизм левого переднего колеса;
тормозной механизм левого заднего колеса;
тормозной механизм правого переднего колеса.

Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления. При необходимости доливаем жидкость.

Прокачку тормозов проводим с помощником.

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

2283-(Копировать)

Снимаем со штуцера защитный колпачок.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

2283-(Копировать)

При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

2283-(Копировать)

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.

После прокачки гидропривода тормозов доводим уровень в жидкости в бачке до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса, и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как через штуцеры каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Кол-во блоков: 8 | Общее кол-во символов: 9881
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

1 . Автодата
2 . Автоинформ

3. KrutilVertel

Nissan 100NX , Nissan 350Z , Nissan 370Z , Nissan AD , Nissan Almera , Nissan Altima , Nissan Armada , Nissan Atlas , Nissan Avenir , Nissan Bassara , Nissan Bluebird , Nissan Cabstar , Nissan Cargo , Nissan Cedric , Nissan Cefiro , Nissan Condor , Nissan Cube , Nissan Elgrand , Nissan Expert , Nissan Fairlady , Nissan Frontier , Nissan Fuga , Nissan Gloria , Nissan Interstar , Nissan Juke , Nissan Kubistar , Nissan Largo , Nissan Laurel , Nissan Liberty , Nissan Lucino , Nissan March , Nissan Maxima , Nissan Micra , Nissan Murano , Nissan Navara , Nissan Note , Nissan NP300 , Nissan NV400 , Nissan Pathfinder , Nissan Patrol , Nissan Pick-Up , Nissan Prairie , Nissan Presage , Nissan Presea , Nissan Primastar , Nissan Primera , Nissan Pulsar , Nissan Qashqai , Nissan Quest , Nissan R`nessa , Nissan Rogue , Nissan Safari , Nissan Sentra , Nissan Serena , Nissan Silvia , Nissan Skyline , Nissan Stagea , Nissan Sunny , Nissan Teana , Nissan Terrano , Nissan Tiida , Nissan Tino , Nissan Titan , Nissan Urvan , Nissan Vanette , Nissan Wingroad , Nissan X-Trail , Nissan Xterra , Nissan двигатели

3.13. Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы

Тормозная жидкость опасна для здоровья. Не отсасывайте ее ртом через шланг. Храните тормозную жидкость только в емкости, к которой исключен случайный доступ детей.

Тормозная жидкость гигроскопична, т.е. имеет свойство впитывать влагу, вследствие чего со временем точка ее кипения снижается, что при значительной нагрузке на тормоза может привести к образованию паровых пузырей в тормозных линиях и снизить эффективность действия тормозов.

Для замены тормозной жидкости потребуется помощь ассистента, однако на СТО эта процедура обычно осуществляется при помощи специального устройства. При прокачке тормозной системы автомобиль должен быть запаркован на ровной горизонтальной площадке.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы

Выключите зажигание и разъедините разъем электропроводки активатора ABS.
Снимите крышку с резервуара тормозной жидкости (№4 на иллюстрации Компоненты двигательного отсека).
Отметьте фломастером на стенке резервуара текущий уровень тормозной жидкости, чтобы затем не допустить его превышения при замене тормозных колодок. Откачайте из резервуара тормозную жидкость, оставив на его дне слой жидкости толщиной примерно 10 мм.

Не удаляйте из резервуара всю жидкость, иначе воздух попадет в гидропривод тормозной системы и сцепления.

Если на дне резервуара останется слой жидкости менее 10 мм, систему придется прокачивать.

Затяните штуцер прокачки, закройте его защитный колпачок и долейте в резервуар новую тормозную жидкость.
Таким же способом откачайте старую тормозную жидкость последовательно из остальных суппортов в последовательности: передний правый, задний правый, передний левый.

Сливаемая тормозная жидкость в любом случае должна быть чистой и без воздушных пузырьков.

Эффект действия ABS лучше всего проявляется на дорогах со скользким и рыхлым покрытием.

Читайте также: