Промывка топливной системы субару xv

Обновлено: 03.07.2024

1 - Электромагнитный клапан продувки угольного адсорбера
2 - Регулятор давления топлива
3 - Топливный инжектор
4 - Корпус дросселя
5 - Впускной трубопровод
6 - Двухходовой клапан
7 - Угольный адсорбер
8 - Крышка заливной горловины топливного бака
9 - Заливная горловина

10 - Вентиляционная трубка
11 - Топливный фильтр
12 - Насос подкачки
13 - Топливный насос
14 - Клапан отсечки топлива (запорный клапан)
15 - Топливный бак
16 - Возвратная линия
17 - Линия подачи топлива
18 - Линия отвода топливных испарений

1 - Электромагнитный клапан продувки угольного адсорбера
2 - Регулятор давления топлива
3 - Топливный инжектор
4 - Демпферный клапан
5 - Корпус дросселя
6 - Впускной трубопровод
7 - Двухходовой клапан
8 - Угольный адсорбер
9 - Крышка заливной горловины топливного бака
10 - Заливная горловина

11 - Вентиляционная трубка
12 - Топливный фильтр
13 - Насос подкачки
14 - Топливный насос
15 - Клапан отсечки топлива (запорный клапан)
16 - Топливный бак
17 - ЕСМ
а: Топливные линии
b: Линии отвода топливных испарений

1 - Редукционный клапан
2 - Диафрагма
А: К впускному трубопроводу

1 - Фильтр
2 - Уплотнительное кольцо
3 - Плунжер

4 - Уплотнитель
5 - Уплотнительное кольцо
6 - Разъем

1 - Фильтр
2 - Уплотнительное кольцо

1 - Уплотнительное кольцо
2 - Фильтр
3 - Плунжер

4 - Уплотнитель
5 - Уплотнительное кольцо
6 - Разъем

1 - Сборка топливного насоса и датчика запаса топлива
2 - Нейлоновая трубка
3 - Клапан отсечки топлива (дополнительная камера)

4 - Датчик уровня топлива (дополнительная камера)
5 - Разъем быстрого сочленения
6 - Клапан отсечки топлива (основная камера)

1 - Монтажная лента
2 - Подушка

3 - Стальная лента

1 - Датчик запаса топлива
2 - Насосная сборка
3 - Крышка насоса
4 - Насос подкачки
5 - Фильтр патронного типа
6 - Сетчатый фильтр
7 - Кожух насосной сборки
8 - Топливный канал
9 - Ротор
10 - Якорь электромотора

1 - Насос подкачки
2 - Предохранительный клапан
3 - Глушитель
4 - Сопло

А: Возвратная линия
В: Из дополнительной камеры топливного бака

1 - Датчик
2 - Поплавок

3 - К насосу подкачки

1 - Чувствительный элемент
2 - Корпус датчика

3 - Защитная трубка
4 - Уплотнительная прокладка

1 - Уплотнительная прокладка
2 - Керамический нагревательный элемент

3 - Корпус датчика
4 - Защитная трубка

1 - Циркониевая трубка
2 - Керамический нагревательный элемент
3 - Защитная трубка

4 - Жгут электропроводки
5 - Корпус
6 - Уплотнительная прокладка

1 - Циркониевая трубка
2 - Уплотнительная прокладка
3 - Керамический нагревательный элемент

4 - Жгут электропроводки
5 - Защитная трубка
6 - Корпус

1 - Контактный разъем

2 - Чувствительный элемент

1 - Клемма
2 - Обойма
3 - Магнит

4 - Обмотка
5 - Сердечник
6 - Крышка

1 - Датчик CKP
2 - Роторная пластина

А Половина оборота коленчатого вала

1 - Роторная пластина

2 - Половина оборота коленчатого вала

1 - Сигнальные выступы
2 - Зубчатое колесо распределительного вала
3 - Воздушный зазор
4 - Датчик CMP

А Один оборот распределительного вала (два оборота коленчатого вала)
В Сигнал идентификации фаз газораспределения в цилиндрах

1 - Паз
2 - Пластина распределительного вала

3 - Опорная точка
4 - Один оборот распределительного вала (два оборота коленчатого вала)

1 - Гайка
2 - Грузик
3 - Резистор
4 - Корпус

5 - Пьезоэлемент
А - К жгуту электропроводки

1 - Гайка
2 - Корпус

3 - Пьезоэлемент
4 - Резистор

1 - Комбинация приборов
2 - ECM

3 - VSS
4 - Трансмиссия

1 - Комбинация приборов
2 - ECM
3 - TCM

4 - VSS
5 - Трансмиссия

ECM наделен интеллектуальными способностями, позволяющими ему компенсировать неизбежные временные изменения рабочих характеристик датчика при привязке их к положению дроссельной заслонки.

Незначительные отклонения состава воздушно-топливной смеси от стехиометрического числа оказывает очень сильное влияние на содержание кислорода в продуктах сгорания, вызывая заметные отклонения в величине ЭДС. На основании анализа поступающей от лямбда-зонда информации ECM легко определяет текущий состав горючей смеси и в случае необходимости вырабатывает команду на соответствующую ее корректировку.

Докаталитический лямбда-зонд не способен вырабатывать достаточную ЭДС не будучи прогретым до значительно высокой рабочей температуры. Стабильные показания достигаются лишь после прогрева датчика приблизительно до 700°С.

Электропроводка датчика подключена к расположенному на задней переборке двигательного отсека жгуту.

Видео про "Система впрыска топлива" для Subaru Legacy Outback

Subaru Legacy Outback 3.0 H6 209л.с 2002г.в Отсечка Промываем инжектор на Субару Форестер Промывка форсунок (позитивчик) SUBARU Outback 2008г.

Добрый вечер. На работе есть установка для чистки форсунок от турбин. Процедура такая, в корзинку ставятся форсунки и опускаются в специальный шампунь\. после чего включается ултразвук. Можно ли таким способом почистить форсунки форестера?

лучше это делать на СТО, т.к. после чистки УЗ обязательно надо проверять факел распыла т.к. бывает что форсунка при чистке "умирает" и может потребоваться замена. Помоему лучше раз в 15-20 тыс. км мыть Винсом

почистить конечно можно.
все , что грязное снаружи при чистке отвалится наружу.
А вот все что образовалось внутри - там и поотваливаеться. попутно закупорив все возможные ходы-выходы.

Лучше химией промывать, надёжнее и эффективнее.
А ультразвук как правило форсы раза 2 выдерживают, а то и после первого порой дохнут

откуда такая инфа? Многие спецы ,в том числе и плеяда ,говорят ,что ультразвук моет лучше и про ограничения по количеству промывок первый раз слышу.

На многих форумах технических сам сижу, с авто сам подвязан, практикой собственно тоже обладаю.
Следовательно исхожу из своей практики и практики других специализированных сервисов .

. На работе есть установка для чистки форсунок от турбин. Процедура такая, в корзинку ставятся форсунки и опускаются в специальный шампунь\. после чего включается ултразвук. Можно ли таким способом почистить форсунки форестера?

Там гораздо лучше почистить иридиевые или платиновые свечи для турбы, после 30-40 тыс. км. их пробега.
Я свои с полчасика в этой ванночке купал, потом вынул - как новые, проверил зазор (0.8 мм.)
И обратно вкрутил, ещё 30-40 тыс. проходят

Если мыть wynn`s все грязное с форсунок, а также со стержней клапанов и с самих тарелок упадет в камеру сгорания и собственно там и сгорит. Попутно этой процедурой можно растормошить залегшие компрессионные кольца и чутка повысить компрессию. О какой закупорке идет речь. Ультразвук моет исключительно форсунки, а вся остальная система впуска в шламе и коксе.

З.Ы. Кстати вышел новый wynn`s, не требующий замены свечей после промывки.

Внимание . Всем владельцам Субару в рамках акции проводим БЕСПЛАТНУЮ диагностику подвески
(обычная цена 1000 руб).
Звоните, записывайтесь, тел. 463-888

Внимание . Всем владельцам Субару в рамках акции проводим БЕСПЛАТНОЕ сканирование электронных систем
(обычная цена 1000 руб).
Звоните, записывайтесь, тел. 463-888

Действительно, какие могут быть сомнения в необходимости промывки двигателя? Ведь известно, что со временем на стенках цилиндров образуются твердые или мазеобразные отложения, нагар и смолы. Твердые частицы, отделившись от стенок, могут, например, попасть в систему смазки, повредить детали трущихся пар, вызвать отказ гидротолкателей в приводе клапанов. Значит, промывать? Не будем торопиться. Сначала посмотрим, откуда берутся все эти смолы, мази и прочие отложения.

По сути своей инородные отложения на стенках - это продукты механического износа трущихся поверхностей, термического разложения масла, а также нерастворимые химические соединения, рождающиеся в жестких условиях работы двигателя. Избежать появления отложений невозможно, а вот свести к минимуму их вредное воздействие как раз и должно моторное масло.

Действительно, масло содержит комплекс присадок, в том числе и специальные - моющие. Они поддерживают твердые частицы во взвешенном состоянии, т.е. не дают им оседать на рабочих поверхностях. Низкосортные, дешевые, а также сомнительного качества масла, мягко говоря, не обеспечивают требуемой чистоты стенок. Они не только не смывают, но увеличивают слой отложений на деталях. К такому же эффекту приводит эксплуатация автомобиля на качественном, но не соответствующем конкретному двигателю, масле. Порой автомобилисты пренебрегают классификацией масла по API, заливают в двигатель масла типа SF/CC (для бензиновых 1981-88гг. выпуска и дизельных двигателей без турбонадува), а потом удивляются: почему это под клапанной крышкой так много нагара?

К слову сказать, аналогичная ситуация может возникнуть не только по причине масла, но также из-за определенных условий эксплуатации. Например, при коротких поездках в холодное время года. Масло да и двигатель в целом не успевают прогреться должным образом. Прорыв газов через поршневые кольца, не сгоревшее из-за переобогащения смеси топливо, конденсация на холодных стенках двигателя водяных паров, содержащихся в картерных газах, - все это усугубляет картину.

Взвешенные, т.е. не осевшие на стенках твердые частицы удаляются при смене масла. Визуально по состоянию отработанного масла можно судить о степени загрязнения двигателя.

Можно ли избежать негативного процесса образования всякого рода отложений на стенках? Можно. Достаточно соблюдать нехитрые правила эксплуатации двигателя. Одно из них мы уже вскользь упомянули - заливать соответствующее масло, и желательно современное.

А можно использовать масло для современных двигателей класса SH или даже SJ. Такие масла значительно более высокого качества по исходному сырью, они более термостабильны и содержат легирующие добавки нового поколения. Конечно, современное качественное масло (отнюдь не подделка) стоит дорого. Но двигатель - он ведь тоже недешев.

Какое масло предпочесть - минеральное или синтетическое, - вопрос не столь существенный. Кстати, самое распространенное отечественное масло в прежние времена тоже было, что называется, "на высоком качественном уровне" и при правильной эксплуатации заметных отложений не вызывало.

Второе правило - менять масло. Правда, со знаком вопроса - когда? Практика показала - чем чаще, тем чище внутри двигатель. Да и изнашивается меньше. Что совершенно не удивительно, если принять во внимание неумолимый процесс старения масла, сопровождаемый его загрязнением различными веществами. Так что срок смены масла - понятие компромиссное.

С учетом экономических соображений, компромисс этот в наших российских условиях составит 6-8 тысяч километров.

Кроме того, загрязнений двигателя можно избежать, если правильно отрегулировать систему топливоподачи. В противном случае обогащенная смесь даст нагарообразование в камере сгорания и быстрое почернение масла. Не прибавит двигателю чистоты плохое состояние цилиндропоршневой группы, клапанов, их направляющих втулок и маслосъемных колпачков. Повышенный расход масла и прорыв газов в картер также ускорят загрязнение и старение масла и, соответственно, интенсивность отложений. Но до этого двигатель лучше не доводить.

Промывочное масло содержит повышенное количество моющих агентов и заливается в двигатель после слива отработанного моторного масла. Работа двигателя на промывочном масле допускается непродолжительное время (обычно 5-10 мин) и только на холостом ходу без нагрузки. После чего масло сливают и заливают свежее моторное (вместе с заменой масляного фильтра).

Моющая добавка в масло - это концентрат моющих агентов. Добавка заливается в двигатель перед сменой старого масла. Режимы и продолжительность работы двигателя на такой масляной смеси аналогичны приведенным выше для промывочного масла, за что подобные добавки среди водителей получили название "пятиминутные".

Но прежде чем мыть, предлагаем сначала проанализировать этот процесс. Что происходит при промывке двигателя? Отложения смываются со стенок, в результате чего грязь попадает в поддон. А теперь посмотрим в поддон - картина будет любопытная. Смытые частицы и конгломераты загрязнений "присосало" к маслоприемнику, точнее, к его сетке. И застряли они в ней, что называется, накрепко.

Ладно, глушим двигатель, сливаем грязное промывочное масло, ставим фильтр, наливаем свежее рабочее. Что стало с грязью на сетке маслоприемника? Часть ее удалена вместе с промывочным маслом, а часть залипла на сетке. Дальше возможны два варианта развития событий.

Самый безболезненный - если оставшиеся частицы потом затянет в систему смазки. Тогда после маслонасоса они будут задержаны фильтром и к трущимся деталям не попадут.

Хуже, если грязь останется на сетке. Когда к ней добавятся частицы, оставшиеся в поддоне и на стенках после слива промывочного масла, быть беде. Застрявшие частицы могут резко уменьшить подачу масла в двигатель, особенно на больших оборотах. Или даже полностью перекрыть маслоприемник.

Чего же мы добились промывкой? Грубо говоря - нарушения пусть относительного, но тем не менее равновесного рабочего состояния двигателя. Последствия такого нарушения непредсказуемы.

Скажете, сказки? Ничуть. Посмотрите на фотографии. Они сделаны после разборки двигателя Mitsubishi Pajero, у которого "застучал" шатунный вкладыш. Да не один, а сразу несколько. Когда это случилось, спросите? После замены масла с промывкой. Задиры на шейках коленвала (А) и вкладышах (Б), нижние головки "пострадавших" шатунов (В) деформировались, а смазочные отверстия забились расплавленным рабочим слоем

Прежде чем затевать такое дело, целесообразно знать "предысторию" двигателя - кандидата на промывку. Это прежде всего его возраст, когда менялось масло и какое залито, режим эксплуатации.

Если эксплуатируется изначально новый двигатель, промывать его не надо вовсе, тем более когда вы используете проверенное масло высокого качества. Хотя особая радивость в этом вопросе тоже не повредит: хотите промыть - пожалуйста, хуже не будет.

При смене минерального рабочего масла на синтетическое можно также обойтись без промывки двигателя. Несливаемый остаток "минералки" слишком мал, чтобы оказать существенное влияние на работу двигателя.

Другое дело, если двигатель старый. В этом случае не советуем рисковать с промывкой, особенно, когда предыстория эксплуатации автомобиля неизвестна. Бывало, что даже простая замена рабочего масла на высококачественное новое в таком двигателе давала отрицательный эффект - смытые с внутренних стенок отложения в конечном счете выводили двигатель из строя.

Невозможно конкретно сказать, что будет в промежуточных вариантах между двумя описанными крайностями. Когда на итог в конечном счете влияет не "природа" промывочного масла, а целый ряд других факторов (вид отложений на стенках, конструктивные особенности двигателя, конфигурация поддона, маслоприемника, режим эксплуатации автомобиля и многое другое), вступает в действие простой "закон игрока": может, повезет, и двигателю от промывки "полегчает", а может, и нет.

maranell0

Через 2,5 тыщи буду менять масло, свечи, фильтра. Машина пробежала 120 тысяч. Легаси 2004 год 3 литра автомат. (все остальное кроме ремня ГРМ менял на прошлом ТО, ремень ГРМ в 90 тыщ)

Думаю стоит ли чистить форсунки ультразвуком (до этого ни разу не чистились)? Кто делал - как ощущения (расход/динамика)? Где сделать?

Вопрос к Плеяде: сколько это у вас будет стоить (я так и не понял - у вас там написано что цена без снятия рампы. ) на круг при замене свечей.

P.S. А когда свечи меняют на 3-х литровом - там его с подушек снимают? или специнструмент? или там легко к ним подобраться? и почему только ирридиевые рекомендуют?

tc_pleyada

dreamsmoke

Читайте также: