Ремонт блока управления вентиляторами ниссан
Обновлено: 30.06.2024
Установленный вентилятор охлаждения радиатора выполняет 2 функции:
1. Охлаждает охлаждающую жидкость в радиаторе системы охлаждения
2. Охлаждает френон в конденсаторе (радиаторе) кондиционера.
Управление этим вентилятором осуществляет ЭБУ двигателя через блок управления вентилятором, расположенный на арматуре вентилятора.
Вентилятор, его арматура и блок управления являются единым узлом. При необходимости замены отдельной его части меняются только в сборе.
Выход из строя блока управления вентилятором влечет за собой перегрев двигателя, а при эксплуатации кондиционера — перегрев фреона, соответственно повышение давления и в итоге повреждение системы кондиционирования. Если первое можно заметить по показаниям температуры на приборной панели, то второе только по косвенным признакам, например, недостаточное охлаждение воздуха.
Хотя конструкция блока не подразумевает ремонтопригодность, тем не менее, отремонтировать его можно.
Слабым местом являются два полевых транзистора IRF477 (маркировка на корпусе IRF477N).
Это полевые N-канальные транзисторы с напряжением 450В и током 8,8А. При ремонте были заменяются на IRF640 (в связи с отсутствием 477-ых в продаже).
Выход из строя транзистора может повлечь за собой повреждение микросхемы TL494 (это ШИМ-контроллер, широко применяющийся в разнообразной технике, например, в компьютерных блоках питания). Она же может иметь и другую маркировку в зависимости от производителя. Например KA7500, BL7500, MB3759 и отечественный аналог К1114УЕ4.
Для замены транзисторов (без замены микросхемы) потребуется удалить часть мастики. Сделать это будет проще, если его нагреть, например, феном паяльной станции. Далее открутить гайки, крепящие транзисторы, предварительно просверлив два отверстия в нижней стенке корпуса, через которые удерживать винты отверткой. Иначе гайки буду проворачиваться вместе с винтами.
Выпаиваем сгоревшие транзисторы и аккуратно впаиваем новые, соблюдая все правила пайки полевух транзисторов.
Установить новые транзисторы на штатные места невозможно из-за повреждений платы. Поэтому для вновь установленных транзисторов в корпус врезается другой радиатор.
После, место ремонта заливается герметиком
Для проверки после ремонта без автомобиля можно собрать имитатор (например, на таймер NE555), хотя достаточно замкнуть сиреневый провод на минус, предварительно подав питание на блок. После подачи питания на блок вентилятор не должен вращаться, при замыкании управляющего провода на минус должен вращаться на средних оборотах. Собрав имитатор, можно регулировать скорость вращения во всем диапазоне.
Однажды утром при заводке авто вентилятор печки задул на полную и наотрез отказался подчиняться кнопкам БУПа.
Отключение зажигания тоже не помогло, вентилятор погас только при скидывании клемм с АКБ.
Похоже, что мою печку посетил белый пушистый зверек.
В форуме инфы много, но она разрознена и мало систематизирована.
Ну что ж, воспользуюсь случаем для подробного описалова решения проблемы применительно к Гжельцу.
Итак, по порядку:
Добраться до реостата непросто, он запрятан глубоко в недрах торпеды, а сделано это так потому что
ключевой транзистор нехило греется при работе, вот и расположили его поближе к крыльчатке вентилятора,
пожертвовав доступностью. При этом величина его допустимого тока линейно уменьшается при нагреве.
Проще говоря, чем горячее транзистор, тем выше вероятность что он быстрее сдохнет.
Так что берясь его переносить - дважды подумайте!
Снимаем полностью перчаточный ящик, видим вот это:
Снимаем оба контроллера и желательно панель предохранителей.
Снимаем корпус вентилятора со шторкой рециркуляции:
А вот и искомый разьем покрупнее:
Добираться до дальнего шурупа, крепящего реостат, секас конечно еще тот
Меня выручили подручные железки:
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Заранее условимся, что БУП исправен, как он проверялся: заменой или прозвонкой - отдельная тема.
В моем случае экран светился и шторки меняли свои положения при нажатии кнопок.
Только вентилятор все время шуровал на максимальных оборотах.
Кстати, на японцах он горит точно так же и из-за тех же проблем, поэтому перед ремонтом
настоятельно рекомендую проверить состояние разьемов и собсно мотора печки.
Гореть модуль начинает при повышении тока нагрузки или КЗ в проводах (разьемах).
Разьем мотора печки очень часто оплавляется, что приводит к возникновению КЗ между клеммами.
Прежде чем браться за ремонт изначально необходимо исключить эти причины.
А вот такого быть не должно:
Должно быть вот так:
Обратите внимание на разъем печки - он при работе на полную нагрузку сильно нагревается
и уже начал плавиться, совсем недолго до КЗ.
Спас его еще раньше сгоревший ключевой транзистор.
Продуваем, чистим и собираем вентилятор.
Теперь перейдем к реостату.
Со стороны разьема плата модуля выглядит так. Белая хрень на транзисторе и радиаторе - термопаста
КПТ-8, она улучшает теплоотвод и обязательна к использованию!.
Стрелочки указывают на места пайки термопредохранителя, перед разборкой ножки желательно выпаять,
иначе есть вероятность их оторвать.
Его назначение заключается в защите ключевого транзистора при превышении допустимого тока или
температуры кристалла - перегорая, он разрывает управляющую цепь БУПа и транзистор запирается.
Хотя весьма часто его быстродействия не хватает и транзистор успевает сгореть.
Проверяется он как обычный предохранитель, прозванивается омметром.
Выглядит примерно так:
Альтернативой может послужить обычная скрепка, но надо отдавать себе отчет, что жучок в защищаемой цепи
ессесно надежности узлу не добавляет.
Плата модуля со стороны навесных элементов:
Фото разьемов.
На нем видно, что ПЛЮС (серый с синей полоской) постоянно подключен к мотору печки через предохранитель
30А и не отключается замком зажигания.
Оранжевый с зеленой полосой является силовым коммутационным.
По голубому проводу идет управляющий сигнал от БУП.
МИНУС (черный) подключается через реостат, или в обход через реле (на фото он в самом низу колодки).
Не допускается отсутствие или плохой контакт между черным проводом и массой авто!
Ключевой транзистор в исправном состоянии закрыт, реле обесточено - мотор неподвижен.
При подаче сигнала с БУПа транзистор приоткрывается и вызывает увеличение или уменьшение оборотов мотора.
При включении реле на оба вывода мотора подается напряжение АКБ, обороты максимальные.
Если транзистор пробит, то МИНУС постоянно приложен ко второму выводу мотора и обороты не регулируются.
Штатный полевой транзистор 2SK2313 специфичен и здесь использован не из-за конструкторской блажи.
Он недешев, да и не везде есть в наличии, поэтому есть смысл поискать близкие аналоги.
Их немало по разной цене, так что окончательный выбор за владельцем, параметры должны быть не хуже штатного.
Повторный ремонт узла несколько изменил вИдение проблемы.
Соображения по этому поводу выложены здесь
IRFP3206PBF(IRFP3306PBF) например с лихвой перекрывает эти параметры за вполне адекватную цену
IRFP064NPBF тоже сгодится
Ну и т д и т п, на вкус и цвет …
Ножки выводов у аналогов немного короче, но если гнуть их аккуратно, то вполне хватает.
На сайте Чип и Дип, для примера, есть очень удобный подбор по параметрам.
Дерзайте
Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
Прогреваем двигатель и наглядно наблюдаем включение вентиляторов при достижении температуры охлаждающей жидкости 101 градус, выключение при 95 градусах. На графике температуры видим падение температуры при работе вентиляторов.
Кстати, на этом ниссане неисправен датчик кислорода перед катализатором, как видите напряжение его так и не поднялось больше нуля и блок управления пытается обогатить смесь, доходит до максимума 125%, снова сбрасывает до 100%.
При заправке кондиционера специалист обратил внимание на то, что у меня не запускается второй вентилятор охлаждения при нагрузке. Я не придал этому серьезного значения, т.к. рабочая температура двигателя была норме и не вызывала подозрений. Но когда на улице температура окружающего воздуха поднялась выше +32, при холостой работе двигателя и движения в пробке температура медленно, но уверенно начинала подниматься вверх. Не поддаваясь панике я выключал кондиционер и включал печку на максимум и стрелка температуры двигателя возвращалась на место. Когда движение авто выше 40 км/ч то все было в порядке.
Диагноз на лицо — неисправность второго вентилятора подтвердилась и с этим надо что-то делать.
Читая БЖ других автолюбителей у всех была проблема с блоком управления вентиляторами (БУВ),
которые ставятся не только на наши авто, но и на Мазды, Митсубиси и еще где-то…
Информации по ремонту и замене указанного блока много, вот некоторые из них: ремонт на Nissan Fuga Замена на Mitsubishi Outlander ремонт на Mitsubishi Lancer замена на Mitsubishi Lancer
Но у всех были идентичные симптомы: работа вентиляторов в хаотичном режиме, при запуске авто на холодном двигателе и т.п.
Но вот у меня же, не как у всех: работает в нормальном режиме, но один! Я уже договорился со знакомым снять с его машины и проверить на своей, пока читая очередную запись не наткнулся на решение проблемы путем элементарной проверки: (!) постучать по моторчику вентилятора
Тут же завел машину, и постучал — он закрутился! Ура! В эти секунды подумал об экономии минимум 3500 руб. семейного бюджета за рабочий БУВ.
Не долго раздумывая поехал в гараж для более детального осмотра и предметного ремонта. Из той же записи было рекомендовано полностью снять моторчик вентилятора в маленькое отверстие побрызгать карбклинером или WD-40, но также уточнили, что это не совсем надежно, но лучше чем заработать перегрев двигателя.
Итак что необходимо сделать:
1. Снять рамку с вентиляторами: необходимо снять воздухозаборник (который прикрывает радиаторы, там два болта на 10 или крестовая отвертка), модуль воздушного фильтра (снять фишку ДМРВ, болт на 10, открутиь патрубок на дроссель, снимается не сложно), открутить болт на 10, который держит шланг кондиционера на фото видно, открутить и снять сам БУВ (там все интуитивно понятно). Сама рамка с вентиляторами прикручена двумя саморезами на 10 к радиатору,
Чтобы снять рамку надо немного потрудиться: трудности создает верхний патрубок, идущий от радиатора, его нужно отодвинуть. Также нужно отодвинуть шланг ГУР высокого давления и шланг от кондиционера с противоположной стороны.
Читайте также: