Ремонт цилиндра сцепления тойота

Обновлено: 04.07.2024

14 49

Проблемы со сцеплением МКПП e160/180

Столкнулся с такой проблемой. Toyota Corolla e160/180, 2013 год, 1.6, МКПП.

Несколько месяцев назад почувствовал незначительные толчки при трогании на первой передаче и при переключении с первой передачи на вторую (тема неоднократно обсуждалась на форуме - особенность МКПП Coroll'ы). Обратился для диагностики к ОД, проблему не выявили, рекомендовали для профилактики почистить дроссельную заслонку и датчик МАФ, что и было мной сделано. Не могу сказать, что это принесло какой-то результат, но о проблеме было забыто на несколько месяцев.

Пару дней назад на трассе длительное время (минут 7-10) ехал на большой скорости (170-180 км/ч), после чего решив переключить передачу, почувствовал, что при нажатии на педаль сцепления, она ушла в "молоко", т.е. педаль была нажата без каких-либо усилий. Педаль несколько раз прокачал, вроде бы все нормализовалось на первое время, но в дальнейшем начались значительные проблемы. Так, на текущий момент педаль сцепления стала нажиматься гораздо легче, при этом при нажатии на нее в сторону пола, чувствуются некоторые щелчки (образно каждые два сантиметра нажатия педали раздается негромкий щелчок, который чувствуется на ноге) и не сильно, но отчетливо, слышится некоторый механический скрежет. При передвижении на скорости 10-20 километров в час на первой-второй передаче очень часто со стороны двигателя/коробки слышится механический лязг/скрежет. Также заметно увеличились толчки при трогании, о которых я писал в начале темы.

Пробег машины - 51 000 км. Пробег, в основном, трассовый. Машина эксплуатируется бережно, единственное - достаточно часто машина двигается по трассе на больших скоростях. Все ТО пройдены согласно регламенту. Тормозная жидкость/жидкость сцепления менялась на 40 т.км. Все технические жидкости - оригинал.

ОД, естественно, ничего по данному вопросу сказать не может. Единственное предложение - снимать коробку и смотреть в чем конкретно проблема (выжимной, диск, корзина), в зависимости от характера проблем - менять ту или иную деталь.

Работа по снятию/установки коробки - 8 500 рублей. Что мне показалось странным, это то, что сервисный консультант озвучил, что на машинах с 2012 года выжимной является не просто подшипником, а некоторым цилиндром в который поступает жидкость сцепления, и что данный элемент - одноразовый, т.е. при снятии коробки выжимной в любом случае необходимо менять. Стоимость выжимного - 9 000 рублей. Т.е., как утверждает ОД, снимая коробку, даже если проблема, допустим в диске, в любом случае необходимо оплачивать работу - 8 500 (это естественно) и менять выжимной, т.е. общая стоимость работ просто даже по снятию/установки (без приобретения диска или корзины, например) составит 17 500 рублей.

Возникли следующие вопросы:
1) Действительно ли, как говорит ОД, выжимной является одноразовой деталью и при снятии коробки его в любом случае нужно менять?
2) Сталкивался ли кто-либо с подобными проблемами на 150/160 кузове?
3) Есть ли у кого-нибудь опыт использования неоригинальных деталей сцепления?

Комментарии к теме Снятие цилиндра сцепления Toyota Premio

Спасибо за видос!), есть вопрос в такой ситуации: у моей. электронный газ и всегда наблюдал слегка не закрытую шторку, это есть нормальным?! Свечи в отличном состоянии!, спасибо!)

А не подскажешь у меня форд фокус 2 1.8 бензин 2007г перевая не включается иногда рычсг подвожу она жужит и не идет думаешь корзина тоже?

а почему вы говорите 15 - 20 минут прокачивать надо. может я неправильно сделал за 3 минуты. и после прокачки робот перестал работать. с места дергает и глохнет

Блин,самая стандартная ситуация с сальниками китайских мотокос(.Сальники из говна,надо ставить фирменные,и всё будет надёжно.И такое количество масла в улитке вентилятора-это максимум за полчаса работы,причём даже не сразу понятно,что случилось,остатки сальника упираясь в маховик,неплохо уплотняют,как ни странно,и двигатель неплохо работает. Ага),чем ты хуже китайца)?Раз бутыль большая,значит,фи ксатор можно лить от души) Кулачки(колодки) ты никак не зажмёшь болтами,они упираются в шайбы с другой стороны. И,самое главное-зря ты не заменил другой сальник,под стартером.Он сделан из такого же говна и кирдык ему приходит в то же самое время.

Добро времени суток подскаите пожалуста если сталковались с такой проблемой у меня аккорд 5 поколения англичанен мехника стаю на месте холостые норм а если еду даже накатом обороты висят на 2000 или на 3000 но я попробывал отключит спидометр от каробки на ходу тоже стал холостй норм но спидометр не работает в чём может быть причина спосибо заранее

Мне друг сказал с цилиндром сцепления на TOYOTA пока все нормально. У меня на 31-ой Волге, было такое. Оказалось сдох коммутатор.

Я с цилиндром сцепления так все и не соберусь поковыряться… столкнулся с такой ситуацией- настройка хода -разбита сама резьба в теле карбюратора долго не могли разобраться - настроили - пару тысяч холостой пропадает- оказалось из за разбитой резьбы и вибраций настроечный болтик постоянно раскручивался-выход был найден с помощью витка силикона который наматывают на соеденение водопроводных труб вот такая фигня мелочная а нервов поматала.

скажите. у меня когда выжато сцепление (теплый двигатель) обороты в норме,как только отпускаю -обороты падают до 200. при чем сцеление выжимаю на до конца.

Лучше что-то конкретное показал бы по цилиндру сцепления на таун эйсе, отлично!хорошая работа! мне тоже нужно поменять! только ямы нету! у меня уже давно мокрит!

у меня Toyota Camry 50 а что такое сцепления?! где эта педаль?!) я просто права купил. ) У моего соседа и без цилиндра сцепления на Тойоте много чего полетело ;)

400тысяч пробег Киа Рио и не менял и едит кайФ >) Желательно в деталях порекомендовал бы по цилиндру сцепления Ж))

Автомобильное сцепление бывает нескольких типов, и сейчас самыми распространёнными считаются гидроприводные аналоги. Однако они конструктивно сложнее традиционных механических устройств, так как принцип их действия связан с движением жидкости под давлением. Замена рабочего цилиндра сцепления(или РЦС) — обычная процедура для автовладельца с гидроприводом.

Причины поломок рабочего цилиндра автомобиля

Материал, из которого изготовлен корпус детали, имеет важное значение. Сегодня цилиндры делают не только из стали или чугуна — как раньше. Чаще стали использовать алюминий и даже полимер. Однако такие мягкие изделия не будут отличаться надёжностью.

Ремонт штока сцепления необходим при следующих проблемах:

утечки (возникают из-за износа уплотнительных колец или при нарушении целостности соединительных трубок);
трещины на корпусе детали;
поломки пружины РЦС.

Шток включает в себя несколько составных деталей, каждая из которых может получить повреждение. Толкатель, поршень, манжеты, пружина — всё эти компоненты постоянно под нагрузкой, поэтому вероятность их поломки велика.

Основные признаки неисправности РЦС

На проблемы с цилиндром указывают такие симптомы:

уровень жидкости в бачке снижается, под машиной образуются пятна;
педаль начинает проваливаться при нажатии, сцепление нормально не работает;
возникают сложности с переключением или выключением скоростей, регулировка привода совершенно не помогает.

Мастера рекомендуют в первую очередь обращать внимание на работу педали. Мягкий её ход или провал сразу должны насторожить, хотя это не повод для немедленного ремонта гидропривода.

Замена цилиндра сцепления: пошаговая инструкция

Мы расскажем об алгоритме, предполагающем снятие и проверку главного цилиндра — не только рабочего. Конечно же, главный цилиндр можно не снимать ‐тогда будет достаточно залезть под машину и снять только РЦС. Он расположен на самом картере сцепления. Вот только зачем 2 раза проводить ремонт? Может быть неисправен и главный цилиндр, поэтому стоит и его проверить заодно.

Почти на всех моделях авто процедура проводится одинаково.

Каким инструментом сподручнее работать, решает сам человек уже на месте. Прикипевшие, полусорванные гайки и болты легче снимать накидным ключом, но им сложнее работать в узких, тесных зонах. Для головок надо подготовить удобный, в меру длинный вороток. Ржавые крепления перед снятием лучше обработать лёгкими ударами молотка со всех сторон.

Готовим чистую тормозную жидкость объёмом1–2 литра. Сливаем жидкость из бачка — её откачиваем грушей. На некоторых моделях также надо демонтировать радиаторный бачок, который держится на металлическом большом хомуте, так как он мешает работать.

снять опустевший бачок сцепления — тоже держится на хомуте, но уже поменьше;
демонтировать трубки и шланги, обязательно протереть от пыли, грязи;
открутить крепление алюминиевой трубки ГЦС, снять её;
снять ГЦС;
вытащить магистраль, ведущую в РЦС;
открутить 2 фиксационных болта рабочего цилиндра, снять вместе с креплением пружины, используя плоскогубцы;
демонтировать РЦС.

Устанавливаем в обратной последовательности. Соединения нового РЦС надо закручивать крепко, чтобы жидкость не уходила. Регулировочные гайки со старого цилиндра можно вывернуть и поставить на новый элемент. Они навинчиваются до того же уровня, что на старом штоке устройстве. Также целесообразно поменять алюминиевые магистрали — тем более, если их качество сомнительно.

После установки нового цилиндра прокачайте гидропривод. К специальному штуцеру для прокачки на РЦС (обычно закрыт защитным колпачком)надо подсоединить шланг, который вторым концом опускается в ёмкость. Перед этим прокачивающий штуцер надо открутить на несколько оборотов — полностью не снимать! Бачок сцепления наполнить жидкостью. Выжимать муфту, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если чистая жидкость так и не пошла после 5–6 нажатий, надо отрегулировать привод.

Советуем привлечь помощника. Один человек садится в машину, начинает качать педаль муфты. Второй внимательно следит за качеством жидкости и уровнем бачка.Уровень не должен опускаться чересчур низко, так как это приведёт к повторному завоздушиванию системы. Выжим педали происходит до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Когда лучше провести ремонт рабочего цилиндра сцепления?

Замена цилиндра — это крайняя мера. Поступающие в продажу ремкомплекты все менее надёжны. Но определить, подлежит ли деталь ремонту, можно только после снятия и разборки РЦС. Надо проверить внутренние механизмы, особенно сальники и пружину. Если большая часть деталей испорчена, лучше ремонт не проводить. Естественно, на свалку пойдёт и цилиндр, корпус которого имеет даже мелкую трещину. Кроме того, желательно сразу заменять полимерные и алюминиевые модели.

Для удобства разборки цилиндр крепят в тисках — если он металлический. Все соединения штока и корпус надо тщательно очистить от грязи и масла. Это даст возможность определить проблему ещё до разборки. Использовать для промывки нужно только чистую тормозную жидкость, но никак не бензин или солярку!

Сначала демонтируют защитный колпачок вместе с толкателем, затем стопорное кольцо и уплотнительные манжеты. После этого можно проверить работу пружины. Следует убедиться в чистоте отверстия штуцера выпуска воздуха, отсутствии повреждений наружной поверхности поршня и внутренней части корпуса РЦС.

Выбирая новый РЦС, обратите внимание на изделия брендов Sachs, Lukas, Fenox. Эти фирмы давно на рынке, их дет али считаются самыми качественными.

Не рекомендуем производить замену собственными силами, обращайтесь в наш сертифицированный автосервис.

Читайте также: