Тойота аллион замена коренного сальника
Обновлено: 02.07.2024
Давным-давно, в одной далекой при далекой галактике один наш постоянный клиент решил купить внедорожник, но поскольку обладал ограниченным бюджетом, колебался между почти новой нивой шевроле и не молодым RAV4.
И вот, наконец, свершилось. К нам заехал RAV4 2001 года с двигателем 1ZZ-FE 1,8 литра и душещипательной историей счастливого нового владельца. Поскольку покупался автомобиль в соседней области, на местном СТО задрали на подъемник, померили компрессию, которая оказалась 11 во всех горшках и поставив оценку отлично отпустили восвояси. Но не тут то было! По дороге домой выяснилось, что машина ест масло ведрами. Причина кроется в заводской недоработке. На двигателях 1ZZ-FE до 2004 года в канавке маслосъемного кольца поршня было всего два дренажных отверстия, при пробеге 140 000 они закоксовывались и кольца залегали. Позднее в поршне стали делать по четыре отверстия с каждой стороны, что позволило решить проблему. Поэтому выход один: меняем старые поршня на поршни нового образца, а так же кольца и шатунные вкладыши. Поршень комплект 13101-22180. По подбору запчастей неплохо написано в этой статье. Да кстати предыдущий владелец усугубил данную ситуацию, заливая родимое масло Л… (ну вы поняли) – это надо же так не любить японцев.
Описание
Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Снимаем модули зажигания, воздушный фильтр с корпусом. Сливаем антифриз и масло. Разъединяем топливную магистраль.
Отсоединяем разъемы форсунок и снимаем топливною рампу. Уплотнительные колечки придется заменить.
Отсоединяем все патрубки, идущие от дроссельного узла, отворачиваем две гайки и три болта на 12 впускного коллектора.
Снимаем коллектор вмести с дросселем. Отсоединяем всю электрику с генератора и стартера, а так же с компрессора кондиционера и ДД.
Так же все со стороны коробки и убираем жгут проводов, что бы не мешал.
Снимаем генератор, помпу, переднею крышку цепи ГРМ и саму цепь со звездами. Подробно в статье о замене цепи на двигателе 1ZZ-FE.
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
В несколько проходов сначала ослабляем, а потом и откручиваем 19 болтов крышек подшипников распредвалов, обязательно в указанной последовательности.
Снимаем крышки подшипников и аккуратно укладываем их так же как сняли.
Снимаем распределительные валы. Вал впускных клапанов длиннее.
Аналогичным образом в несколько проходов ослабляем и выкручиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров. Обязательно в указанной последовательности. Пренебрегая последним правилом вы рискуете минимум отвезти головку на шлифовку, а максимум приобрести другую.
С болтами снимаем и шайбы, а так же метим и снимаем толкатели клапанов. Снимаем ГБЦ.
И старую прокладку.
Откручиваем очень много болтов и две гайки масленого поддона и снимаем его. Он на герметике, поэтому придется повозится.
Откручиваем по два болта каждой крышки шатуна и аккуратно, разболтав ее снимаем. Вкладыш должен остаться в крышке. Если нет, снимаем их с коленвала и вкладываем обратно в крышку. Метим с какого цилиндра каждая крышка. Не перепутайте. Перед крышки подшипника помечен отливом.
Выталкиваем поршня с шатунами наверх.
Видим залегшие маслосъемные кольца.
Кольца закоксовались до такого, что я выковыривал их ножом, дренажные отверстия были забиты наглухо.
Пока мы разбираемся с поршневой, в соседнем боксе специалист Серега колдует над головкой. Померев плоскость, радует нас тем, что на шлифовку отдавать не надо.
А вот что было с клапанами и каналами. Здесь без комментариев.
Ну и как самому молодому чистить все это мне, а говорят у нас демократия. Я чистил, Серега менял сальники клапанов. Вечерело.
Получив собранную ГБЦ я отправился собирать двигатель. Ну, здесь все как в книжке.
Если шатунные вкладыши имеют задиры – в замену.
Шлифовать коленвал не будем, так как клиент и так уже выходит за бюджет. За те деньги которые стоит полная капиталка, можно притащить контрактник 2005 года. На вкладышах с обратной стороны имеется маркировка, по ней и заказываем новые.
Из старого поршня выбиваем палец, предварительно выковыряв стопорное колечко. Метем на шатуне перед, а так же номер цилиндра.
Ставим с одной стороны поршня стопорное кольцо.
Совмещаем метки перед на поршне и шатуне. Смазываем моторным масло новый поршневой палец и, используя большой палец правой руки, запрессовываем поршневой на место.
Ставим второе стопорное кольцо. Таким же образом все четыре.
Проверяем зазоры в новых поршневых кольцах. Вставляем кольца по очереди в тот цилиндр, где они впоследствии будут работать.
Поршнем проталкиваем на глубину 110 мм.
Минимальный зазор для первого компрессионного — 0,25 мм, для второго — 0,35 и для маслосъемных – 0,15 мм. Если меньше придется подточить. Максимальный 1,05 1,2 и 1,05мм соответственно.
На некоторых кольцах имеются метки, они должны смотреть вверх. Ставим все на свое место, первое компрессионное, второе, два скребка маслосъемного и расширитель.
Обезжириваем прилегающие поверхности шатуна и вкладыша. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку. Маслом не смазываем и следим, чтобы ничего не попало под вкладыши.
Разворачиваем кольца замками как показано схематично на фото.
1 – замок первого компрессионного кольца
2 – замок нижнего скребка маслосъемного кольца
3 — замок второго компрессионного кольца
4 — замок верхнего скребка маслосъемного кольца
Деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень. Смазываем чистым маслом шейки коленвала, а так же вкладыши. Ставим на место крышки шатунных подшипников. Не перепутайте номера и направление. Подтягиваем болты от руки. Затягиваем все болты моментом 20 Н*м, после чего доворачиваем еще на 90 градусов. Прокручиваем коленчатый вал, он должен вращаться легко без заеданий. Ставим на место масляный поддон и новую прокладку головки.
Очищаем все болты головки, а так же отверстия в блоке от масла и грязи. Ставим ГБЦ на место. Затягиваем болты в несколько проходов, в определенной последовательности моментом 49 Н*м и доворачиваем на 90 градусов.
Ставим на место толкатели клапанов. Все смазываем маслом.
Распредвалы, шпонка на лицевой стороне должна смотреть вверх.
Равномерно затягиваем болты, в указанной последовательности. После предварительной обтяжки болтов №9, закручиваем все остальные в несколько проходов. Момент затяжки болтов №9 – 23 Н*м, остальных – 13 Н*м.
Далее устанавливаем привод ГРМ, как рассказывалось в предыдущей статье. Заливаем хорошее новое масло и антифриз. Что бы убрать воздушную пробку можно поочередно снять шланги печки, они как раз в самом верху. После окончательной сборки, не подключая разъемы форсунок, прокручиваем стартером двигатель, несколько подходов секунд по пять. Подключаем форсунки и, выжав сцепление заводим. У меня, перед тем как завестись, дважды залило свечи. После того как заведется, доем поработать на холостых оборотах, глушим, проверяем антифриз, доливаем. И так несколько раз. После того как воздушная пробка устранилась, прогреваем до срабатывания вентилятора охлаждения и глушим. Даем остыть, проверяем антифриз и повторяем еще два три раза. После можно ездить, но только первые 200 — 300 км бережем двигатель, больше 3000 оборотов стараемся не давать и главное не перегреть. Дальше по желанию, но лучше первую тысячу накатать спокойно.
Toyota Avensis Wagon › Бортжурнал › Капитальный ремонт 1zz-fe. Часть 3. Фото запчастей и немного о сборке.
Как и обещал — фото всех запчастей. К сожалению не вошли все, поэтому прокладки, которые и так всем известны — выкинул.
Внутри лежит сальник NOK
Внутри лежит тоже сальник NOK. А теперь вопрос: стоит ли переплачивать, когда можно купить Corteco и будет лежать тот же самый NOK.
1 в 1 как заводская, все отверстия совпадают.
Поршни пришли с пальцами и стопорными кольцами. Они имеют по 8 маслосливных каналов насквозь, довольно крупные. Teikin вполне уважают в мастерских, хотя стоят не так дорого. Но решил все-же доработать их и добавил сбоку по 2 канавки, как на самых лучших тойотовских поршнях 13101-22180. Думаю с ними будет лучше:) Фото прилагаю.
Ну вот все запчасти, хватит о них, если есть вопросы, то в личку, что надо — сфоткаю, если еще не собрано.
Брал 3 дня отгулов на неделе, чистил двигатель изнутри, как мог. Прилагать большие усилия в этом вопросе нет надобности — изучил пару статеек и нашел варианты отмывки проще. Сначала смывал всю грязь при помощи зубной щетки и бензина — смывал большую грязь. Остатки смывал димексидом в бутылке и за место крышки — пулевизатор. Немного побрызгать, оставить пока все стечет. Пользуясь тем, что стекло — пошоркать щеткой, вся остаточная грязь сходит на ура и затем протереть тряпкой. Результат на фото. НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ ДИМЕКСИДОМ — МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО. После димексида промывал все бензином на несколько раз. Димексид разъедает краску, а масляный поддон у нас крашеный, если попадет на поддон, то беды не миновать, так что очень опасно отмывать димексидом. Хоть и работал в резиновых перчатках, но все равно иногда дырявились, поэтому получил небольшой химический ожог на пальцах, выглядит не очень и немного болит, так что аккуратней.
Обкатка все же будет, хоть и не такая большая, как после расточки, но все же. Позаботился об этом вопросе сразу, купил масло, по отзывам хорошее, но тут как всегда — не обойтись и без плохих отзывов. Задумался о том, чтобы тотачи использовать на обкатку, а это на постоянку. Вот и думы до конца недели.
Как ни странно, димексид не стал разъедать нагар на клапанах, поэтому вычитал, что кислота, содержащаяся в туалетном утенке, хорошо растворяет этот каменный нагар. Да, могу подтвердить, но результат не 5-минутный. Надо поместить в это желе на 5 минут, а затем почистить щеткой. Сразу не отойдет весь нагар, поэтому помещаем в эту химию еще раза 4, не забываем чистить щеткой. Лично я затратил на это дело час — полтора, но оно того стоило. Фото прилагаю. Голова не чищена, зато клапаны блестят)))
Ребята в сервисе были в шоке, когда я при них все это проделал и это дало результат, но по итогу все зря. На клапанах появилась ступенька износа, поэтому пришлось купить новые выпускные клапаны.
Ничего не скажу про эту фирму, но меня успокоили, сказали, что хорошая фирма и занимается такой мелочевкой в двигателях, является дочкой какой то крупной компании. Проверил в нете потом — и правда, есть за ними такое. Они единственные были в наличии в нужном мне количестве.
Также к смерти приговорили масляный насос. Фото его не сделал, к сожалению, но он 1 в 1, как оригинал. Только на оригинальном написано TOYOTA, ниже подпись AISIN, а на моем который купил — AISIN OPT-044 — надпись TOYOTA зашлифована просто. Т.е. за цену в 2.5 раза ниже вы получаете тот же самый оригинал. Покупал за 1863 рубля в наличии.
На данный момент это все. Уже жду — недождусь машину) Ребята в сервисе шутят, мол пробег можно на 0 скручивать. В ходе сборки почистят еще форсунки, чтобы вообще красота была.
Надеюсь мои статьи кому — то помогут!
Не забываем комментировать и лайкать.
1zz двигатель замена коренного сальника
_________________
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124
_________________
Ardeo, 1ZZ, 1998г., Бортовой комп, 4 колеса, руль, тормоза =))
_________________
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
_________________
Ardeo, 1ZZ, 1998г., Бортовой комп, 4 колеса, руль, тормоза =))
_________________
4:0 в мою пользу
_________________
Была :Toyota Vista ZZV50 99г. без тахо (капиталка собственноручно)
Сейчас: Mitsubishi Outlander CW5W, 05г., 2.4, CVT, MMCS, Rockford
Cегодня менял на СТО, действительно все просто, мастер одел ключ на болт шкифа, подмастерье крутанул слегка стартером, таким образом сорвали болт с места, сняли шкиф, далее сальник без труда вытащили, без шкифа палец под сальник пролезет. новый сальник рукой утопили, без всякого труда и без подстукиваний.
Одели шкиф, возле головки болта нанесли герметик на резьбу и закрутили болт. Затем сняли пластиковую крышечку на АКПП, это возле заднего сальника калевала, в случае не плотности через нее масло стекает и не задерживается в АКПП, за крышкой видимо находится маховик с зубцами, отверткой уперлись в маховик, а на шкифе затягивали болт.
Вот и весь процесс замены, теперь может масло не будет литрами уходить. и может маслосъмные колпачки в порядке ещё!?
Кто сейчас на конференции
Что то сильно умно они сказали "менять коренной сальник", а какой конкретно "коренной" они имели ввиду? У двигателя есть сальник коленвала передний и задний, у АКПП есть сальник гидромуфты (который сразу за гидромуфтой в корпусе маслянного насоса стоит), есть сальник между АКПП и раздаткой (внутри, т.е. раздатку надо снимать), есть 2 сальника к передним приводам (один стоит в коробке АКПП а второй в раздатке) и есть сальник в раздатке на выходе в карданный вал. И вот если течет задний сальник коленвала (его и называют иногда "коренным") то это надо снимать с двигателя АКПП.
Замена сальника коленвала Тойота Аллион в Новосибирске - адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.
Замена сальника коленвала Toyota Аллион в автомастерских города Новосибирск
7 компании по ремонту автомобилей
Новые отзывы об автосервисах (замена сальника коленвала toyota allion) в Новосибирске
Спасибо ребятам! Крайне рекоммендую, напишите мне на ivan@ car-sib. ru - я пришлю фото и расскажу, как получить у них скидку по купону даже при этой небольшой цене
мою ласточку перебрали и сделали всё очень дешёво
.
Свежие вопросы автомастерским (замена сальника коленвала toyota allion) в Новосибирске
Замена родиатора печки паджеро мини цена вопроса?
Измерить компрессию и регулировка клапанов НА лада калина?
Здравствуйте. Можете настроить карбюратор на митсубиси либеро 2001г там стоит девяточный
Читайте также: