Тойота харриер дергается при разгоне
Обновлено: 30.06.2024
РЕШЕНО - Дёргается при разгоне. После неполного торможения ⇐ Mobilio
Модератор: СергейКА
Всем привет!
Мобилька дёргается при разгоне. Выглядит это так:
сначала разгоняется (медленновато) потом дёрг назад-вперёд и продолжает разгон,
через какое-то время опять тоже самое, потом снова, потом ещё .
Если педаль газа сильно давить, то время между повторами маленькое (1-2 сек), если не сильно, то между рывками 3-4 секунды.
Если после первого рывка сразу педаль газа чуть ослабить, то время увеличивается, а может и вообще не случится второго/третьего/. рывка.
Как я заметил, это НЕ возникает при разгоне с места. Только при разгоне после неполного торможения, когда притормозишь и снова добавляешь газу.
Масло в вариаторе менял. Ничего не изменилось. Ну может чуть-чуть реже стала возникать такая ситуация.
Какие есть мысли или вопросы? в чём причина? как лечить?
Видел я это, конечно.
Но у него просто "провалы" были, т.е. не тянула, а у меня дёргание, т.е. именно кратковременные импульсы туда-сюда.
Думаю, что коробка пытается что-то там сделать с переключениями, но у неё "не получается".
Просто мне что-то не верится, что такие дёргания могут быть из-за свечей.
хотя, попробую. Свечи есть, можно и поменять
О результатах, как обычно, сообщу !
СергейКА: Но у него просто "провалы" были, т.е. не тянула, а у меня дёргание, т.е. именно кратковременные импульсы туда-сюда.Думаю, что коробка пытается что-то там сделать с переключениями, но у неё "не получается".
А движок как на слух при этом - работает ?
Если коробка так барахлит, то двигатель всё равно тянуть должен, и тогда в рывке обороты по идее
должны скачками увеличиваться/уменьшаться.
чистка клапанного блока на варике поможет, так же заодно проверить управляющие клапана на нем на предмет заеданий.
и жижу поменять заодно, у меня дерганье вылечилось троекратной заменой через каждые 3 тыщи км и процедурой выше)))
удачи
Григорий Борисович! то есть у тебя было именно то, что я описал.
Beg, обороты при дёргании стабильные или они просто не успевают измениться.
да , так же, когда гидропанель помыл, то все прошло.
попробуй откалибровать варик; надо снять клеммы аккума на минут 5, потом одеть, завестись, прогреть авто и нажав газ где то на 2\3 плавно без подгазовок и торможений разогнатся до 60 км\ч, потом отпустить газ и накатом остановится, потом заглушить машину
все, варик откалиброван
кста, в аварийный режим коробка не вставала? D не моргало?
У меня такого не было, но что было у старого хозяина? Сие скрыто от нас туманами японского моря .
Всем - спасибо за советы и уточнения! Буду делать и наблюдать. Когда справлюсь с бедой - напишу сюда отчёт.
(сам не люблю "зависшие", т.е. незакрытые темы)
Итак, друзья, отчитываюсь!
Как только нашлось время стал устранять возможные причины дёргания, как тут было совершенно разумно сказано:
На первом же этапе мне повезло
Т.е. после замены свечей всё прошло !
Следовательно эти дёргания не были связаны с вариком, а были следствием "пропуска" такта зажигания, по причине изношенности свечей.
Кстати, об изношенности свечей. Ребята, я такого ещё в жизни никогда не видел, честное пионерское!
Я бы может ничего и не заметил, если бы все свечи были одинаковые, но, видать, японец последний раз менял только те, что спереди
Это были свечи DENSO, а у меня закуплены были NGK. Ну я на них особо и не смотрел. А вот задние оказались тоже NGK и я, естественно, решил их сравнить. Оказалось, что номер у них отличается одной дополнительной буковкой в конце маркировки, поэтому я стал сравнивать искровой зазор и тут .
Первый раз видел свечи, у которых на центральном электроде метал выгорел до такой степени, что V-образная прорезь по центру электрода еле угадывалась, а у внешнего (корпусного, загнутого) электрода тощина на конце была меньше чем у основания более, чем на половину.
В результате, искровой зазор был более чем в два раза больше, чем на новых свечах.
Жуть.
При этом сами свечи - нормальные, не закаканные, не рыжие, .
Представляете какое качество безнина у япошек, если свеча смогла дожить до такого износа/выгорания .
Если машина дергается при наборе скорости, то это свидетельствует о нескольких повреждений. Бывает такое из-за неисправностей силового агрегата, систем питания и зажигания, коробки передач или педали газа. Чтобы определить точную причину, надо произвести диагностику.
Почему двигатель начинает дергать при разгоне
Как это обычно происходит — вы нажимаете педаль газа, чтобы разогнаться, но четкого отклика от ДВС нет. Возникает пауза (провал), затем обороты резко набираются и возникают рывки. Частое такое происходит сериями, и машина едет рывками при разгоне.
Провал и рывок
Из-за этого не получается выходить на обгон, быстро перестраиваться в городском движении — да и вообще, такая эксплуатация становится затруднительной и опасной.
Различают несколько разновидностей провала:
- единичный — тяга исчезает буквально на пару секунд, затем работоспособность восстанавливается;
- раскачивание — череда нескольких провалов;
- рывок — тяга исчезает на время, не более 1 секунды;
- подергивание — череда нескольких рывков.
Во время провалов и рывков двигатель может стабильно работать или глохнуть. В зависимости от этого различают причины.
Подёргивания и глохнущий двигатель
Когда автомобиль дергается при разгоне, то возможно, что сбились настройки фазовращателей, а это провоцирует неправильную регулировку процессов впуска и выпуска. Крайне опасно доводить до момента перескока цепи или приводного ремня на несколько зубьев, так как это может обернуться на многих силовых агрегатах поломкой клапанов и капитальным ремонтом.
Еще возможна неправильная калибровка блока управления ДВС. Например, это распространенная неисправность автомобиля Лада Веста Кросс. Провалы особенно сильно проявляются на холодную.
Третья причина — загрязнение воздушного фильтра. Просто замените его, чтобы двигатель нормально охлаждался.
Загрязненный воздушный фильтр
Подёргивания и ровная работа мотора
Причина подергиваний при ровной работе ДВС — рассогласование в работе отдельных элементов управления. Например, такое происходит при неработающем регуляторе положения дросселя, когда двигатель дергает ЭБУ из-за неправильно полученных данных. Говоря иначе, электронный блок то обогащает, то обедняет смесь — делая это невпопад.
Диагностика и поиск неисправности
Чтобы выявить конкретную причину, надо провести тщательную диагностику. В первую очередь, определить, что проблема вызвана именно процессами в двигателе, удастся по характерным признакам:
- мотор странно шумит при работе;
- падает мощность, что особенно заметно при езде в горку;
- увеличивается расход горючего;
- снижается компрессия в цилиндрах.
Диагностирование неисправности автомобиля — одна из самых сложных технических процедур. По этой причине работу желательно доверить проверенным СТО, ведь от качества выполнения зависит продолжительность и цена ремонта. При этом проверка механических узлов проводится обычно путем осмотра и анализа внешних признаков дефекта, а систем управления — с помощью специального компьютерного оборудования.
Компьютерная диагностика
Чтобы проверить крепление силовой установки, надо попробовать пошатать двигатель в разные стороны. Если наблюдается люфт, скорее всего, одна из подушек изношена и требует замены.
В некоторых случаях, когда мотор работает ровно, но машина дергается, проблема бывает связана с ходовой системой. Например, стойками или колесами. Это тоже надо проверить — раскачать машину и прислушаться (рабочие стойки должны издавать слабое шипение). Колеса же следует осмотреть на прочную фиксацию болтов.
Система питания
Обычно рывки провоцирует некачественное топливо — если в нем присутствует вода, то провалы на различных режимах работы ДВС неизбежны. Вот что именно происходит из-за воды — она проникает в форсунки, из-за чего топливо хуже сгорает в цилиндрах. Также мотор в любой момент может неожиданно заглохнуть.
Другая причина — недостаточное давление топлива, чему виной в 80% случаях становится бензонасос.
Когда обороты мотора повышаются, то требуется больше горючего, чем обеспечивает насос при малых/средних оборотах. Но после снижения оборотов, потребление бензина уменьшается, и насос снова начинает работать.
Из-за чего может плохо работать бензонасос:
- засорена сетка;
- забит фильтр;
- сильно изношены механические элементы устройства.
Не исключено также, что смята топливная магистраль, и бензин вытекает по капельке, незаметно. Однако этого хватит, чтобы пропадало давление на высоких оборотах.
Нестабильная работа силового агрегата также вызывается засорившимися форсунками. В этом случае рекомендуется промыть систему, а если не поможет — заменить элементы новыми, в комплекте.
Система зажигания
Рывки и провалы из-за системы зажигания возникают по нескольким причинам:
- пробивается изоляция бронепроводов;
- повреждается изолятор свечей зажигания;
- выходит из строя катушка.
Треснувшие изоляторы свечей зажигания
Чаще из-за неисправной системы зажигания провалы начинаются при разгоне, когда от мотора требуется максимальная отдача. Однако проблема может возникать и на других режимах работы ДВС.
Коробка передач
Как правило, с механической коробкой проблем этого плана не возникает. Но если машина оборудована вариатором или АКПП, провалы и рывки могут наблюдаться. Например, если буксует гидротрансформатор.
Еще одна причина, которая связана с карданом — эластичная муфта. Если она изнашивается, то автомобиль дергается не только при разгоне, но и в любом режиме езды. Чем больше повреждена муфта, тем сильнее ощущается тряска в салоне машины.
Эластичные муфты кардана
Акселератор
Если провал наблюдается во время нажатия на педаль газа, то это может указывать также на чисто механическую проблему. Педаль проваливается обычно только по одной причине — из-за лопнувшей манжеты или поврежденного упора оболочки тросика на приводе акселератора.
В редких случаях обрывается сам тросик — это происходит, как правило, зимой, когда в оболочку троса попадает конденсат и замерзает.
На инжекторных ДВС причина рывков чаще бывает связана с форсунками. Если же это карбюраторный автомобиль, то, скорее всего, проблема в системе питания — проверьте топливные и воздушные фильтры, сам дозатор, бензонасос. Примечательно также, что на старых машинах провалы могут возникать по причине жары.
Внимание! На старых карбюраторных автомобилях требуется вручную выставлять угол зажигания. Часто из-за неправильной регулировки и возникают провалы. Обычно, если УОЗ выставлен на ранний момент. Чтобы проверить зажигание, надо на четвертой передаче в движении резко газануть (скорость в пределах 50-60 км/ч). Если с моментом зажигания все нормально, то возникнет короткая детонация.
Когда автомобиль дергается при наборе скорости, то это не приговор. Можно заменить бензин и фильтры, затем проверить работу машины повторно. Однако если проблема не исчезает, лучше сразу показать автомобиль специалистам. Вы играете с огнем, так как после старта под светофором, можете легко попасть в аварию — двигатель резко заглохнет, и сзади вас ударит другая машина, водитель которой просто не успеет притормозить.
Дергается авто на малых оборотах
Что делать, если Солярис начинает дергаться
16 причин, почему машина дергается при движении
Пробуксовка АКПП: причины Если АКПП буксует, то обороты двигателя сильно увеличиваются, а скорость не меняется, появляются толчки, шум и неприятные звуки. Диагностировать эту проблему необходимо безотлагательно! Как — мы расскажем в этой статье.
Скачут обороты двигателя на холостом ходу: что делать? Причины скачков оборотов на холостом ходу на инжекторном и дизельном моторах разные. В статье мы рассмотрим, почему прыгают обороты на двигателях различных типов.
Почему машина дергается при торможении? Каким бы надежным ни был современный автомобиль, рано или поздно наступает момент, когда друг на колесах вдруг начинает стучать, дергаться, дымить. Естественно, такие симптомы нужно срочно лечить. Но вот как лечить и чем?
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
Почему машина дёргается при разгоне, это наверное самый частый вопрос при поступлении машины на диагностику. Что делать когда машина дёргается? Правильнее всего конечно обратиться на диагностику двигателя, но некоторые вещи можно проверить и устранить самостоятельно .
В первую очередь определитесь с характером дёрганья (рывков), когда они происходят. Происходят ли они только при резком нажатии педали акселератора (иногда сопровождаются выстрелами в глушитель, или во впуск) , или рывки происходят на определённой скорости, например при переключени АКПП.
Горит ли чек, если горит постарайтесь считать ошибку сканером, например ELM327, или с помощью самодиагностики, многие автомобили имеют функцию самодиагностики .
Рывки при резком ускорении
- свечи
- высоковольтные провода
- катушки зажигания
- распределитель зажигания (траблёр) .
В первую очередь нужно выкрутить и визуально осмотреть свечи, вот такие пробои изолятора сто процентов являются причиной рывков, катушку зажигания также можно проверить самостоятельно как описано здесь, особенно часто выходят из строя катушки на автомобилях ВАЗ, снимите крышку распределителя зажигания (трамблёра)и визуально осмотрите целостность ценрального уголька и бегунка, на этой тойоте именно неисправность крышки трамблёра стали причиной рывков. Также к неисправностям системы зажигания относится и вода в свечных колодцах как на этой мазде, вода туда попадает после мойки двигателя или после езды по глубоким лужам, в этом случае искре проще пробить эту воду и искры в цилиндре не возникает.
Топливный фильтр.
Часто автовладельцы забывают, или просто не знают о необходимости замены топливного фильтра, а между тем он достаточно часто становится причиной дёрганья, в нашей практике были машины которые внезапно глохли в движении, ошибок при этом никаких не было, причина же была в топливном фильтре.
Неисправность АКПП
Если же машина дёргается во время переключения АКПП или на какой-то определённой скорости, тогда причину скорее всего нужно искать в трансмиссии.
Несколько примеров из нашей практики
На этой королле 120, причиной рывков при разгоне был пробой наконечника катушки зажигания и изолятора свечи. В этом случае нужно заменить и наконечник, и свечу.
- Этот Форд Маверик дёргался в движении из-за неисправной катушки зажигания , проблемы с системой зажигания из-за неисправной катушки зажигания.
- Старенькая Тойота корона троила и дёргалась из-за проблем с зажиганием часто бывает причиной дёрганья
Эти свечи тоже были причиной дёрганья автомобиля при разгоне. Как видите у них значительно увеличен искровой промежуток между электродами и имеется негерметичность.
chugun
NCP125
Tolstkh
Активный участник
Чип
Перейти к альбомам пользователя
Активный участник
Tolstkh
Активный участник
Tolstkh
Активный участник
Причем эта беда меня настигла уже как месяцев 8. и чем дальше, тем сильнее это заметно, и уже иной раз как-то опасно на обгон выходить, при короткой дистанции до встречки
chugun
NCP125
Тяжело без сканера.
Чип
Перейти к альбомам пользователя
Активный участник
Tolstkh
Активный участник
chugun
NCP125
ты лучше потрать 750 дерева на mini VCL, этот сканер покажет тебе где "собаки нагадили". И время сэкономишь, и деньги, если думаешь что менять, и нервы. И на будущее задел. Ну и загляни в патрубки забора воздуха, заслонку глянь. Может машинка задыхается, или захлебывается бензом, раз глюк проявляется при "тапке в пол".
Faster
Активный участник
Давай бдем по порядку :
Эксперементриуем :
Эсперемент первый :есть ли неровности в работе двигателя на холостую
1- запводим тачку
2- отключаем всё оборудование
3- наблудаем 15- минут за тахометром , слушаем звук двгла , еслиесть какието затыкиплавания изменение ритма счелкания клапанов отвечаем , желательно смотрм на тахометр и запоминаем приповышении оборотов или при понижении
Эксперемент второй : проверяем нагрузку
1- заводимтачку , даёмпрогреться (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
2- садимся переводим селектор на D зажимаемтормоз
3- плавно доводим до 2000 обороты , выжидаем 20-30 екунд у держивая обороты естьли резкиие изменения в звуке двигла не оправданные скачки оборотов
4- повторить такое несколько раз 3-4 но давая АВТОМАТУ отдохнуть нахолостых не менее 5 минут мезду попытками
ВНИМАНИЕ при таком тесте если довести двигло до 3и выше оборотов естьшанс того что у гидротрансформатора снесет ЛОПАТКИ . так что не перусердствовать
Эксперемент послений: Топливная система
1- добераемся до бензо насоса
2- откручиваем с него обратку (шланг возврата топлива в бак) на егоместо прикручиваем чтто похожее и направляем в прозрачную ёмкость (не менее 3х литров )
3- включаем машину в положенеи ОN
4- смотрим за струёй хоят бы минут 5 она должна быть равно мерной если у нее есть колебания это косяк
5- сливаем топляк обратно в бак , держим рукой наш сбросной шланг немного прижимая и заводим двигло (его ранее надопрогреть )
6- ждём выхода на нормальные стабильные холостые обороты и если при этом струя прыгает это плохо . (импульсные колибания мелкие могут присутсвовать но не крупные перепады)
Читайте также: