Тойота ипсум проваливается педаль тормоза
Обновлено: 05.07.2024
Купил машину пару месяцев назад - Тойота Спринтер праворукий, в 100 кузове, 92 года. После покупки поменял передние колодки - так для профилактики. Задние не стал менять по финансовым соображениям - только раскрутил их, посмотрел - вроде еще не совсем в нулину стерлись. Посмотрел и поставил обратно. И езжу.
Но вот вчера на ЛГ прокатился на Левине 91 года - машина-то одного сборочного цеха, очень похожа на мою. Так у человека там ТАААКИЕ дубовые тормоза - тока чуть педальку придавишь - уже вкопанный стоишь! И захотелось мне выяснить - почему у меня педаль тормоза схватывает - и совсем не так круто, как у Левина, а чуток совсем прижимает колодки - в самом низу, почти упершись в пол уже. Что делать, на что грешить? Думается мне в первую очередь сами колодки задние сменить, потом может сам кожух тормозной (типа диск, но тормоза задние у меня барабанные) - он наверно с рождения на этой машине стоит - 12 лет катается видимо. Потом может на саму систему тормозную грешить - на главный тормозной цилндр, но тормозные цилиндры в колесах?
Подскажите, что делать?!
Оказалось как раз главный тормозной цилиндр. А признаки как раз такие же были: педаль в пол уходила. Я сейчас вот после на другой машине прокатилась - педаль должна сантиметров 5 ходить и вставать, а когда цилиднр был не в порядке то она как раз сначала вроде бы тормозит, а потом проваливается до конца.
Ощущение не из лучших, особенно когда на скорости перед тобой тормозит кто-нибудь неосмотрительно :)
А сколько по деньгам вышел новый главный торм. цил.? А сколько по деньгам вышел новый главный тормозной цилиндр на Селике купить и поменять? Брали новую запчасть, где покупали?
в следующий четверг - попробуй для сравнения мои тормаоза. В сентябре собираюсь поменять тормозную жидкость - сравним результаты.
P.S. машинки-то у нас с тобой одинаковые -)
ОК - в след раз обязат попробую. А как открутить приборку - я вчера так и не узнал. =)
Блин, страшное это дело - заболтаться.
алгоритм 1. выкрутить два болта сверху под козырьком - они держат прозрачное оргстекло.
2. выкрутить 4 болта по углам - они держат блок приборов т.е. тот блок в котором спидометр и все пр.
3. на задней стороне блока приборов искать лампочку подсветки - должна быть видна невооруженным взглядом.
4. собрать все в обратном порядке.
Жидкость уходит - пиши пропало. Это-ж тормоза! Ремкомплекты задних ТЦ долго не живут и как правило не помогают. Уж лучше заменитель поставить.
Скорее всего из-за него педаль мягкая. Даже при небольшой утечке (ну совсем маленькой) тормоза становятся никакие.
Пропали тормоза на Тойоте в чем причина?
Подвеска, тормозная система, рулевое управление, ГУР. Управляемость автомобиля. Развал-схождение.
Пропали тормоза на Тойоте в чем причина?
В общем все получилось так:
на цилиндрах передних тормозов появилась ржавчина в результате чего их начало закусывать и появилась вибрация при торможении, заменил на контрактные, проблема с вибрацией исчезла, только при замене супортов тормоза не прокачивали, пережимали шланги (слесарь сказал что все норм). так отъездил больше года, недавно мне показалось что тормоза малоэффективные, решил прокачать передок (воздуха не было), с этого момента начались приключения.. после прокачки, тормоза стали хуже: заводишь машину утром, нажимаю на педаль тормоза - она до пола проваливается, качнул пару раз, педаль поднялась, катаешься весь день, тормоза есть, постоишь пару часов, опять та же фигня. решил прокачать еще раз, теперь только и перед и зад (воздуха снова не было), стало еще веселее: педаль проваливается до пола, пару раз качнешь, тормоза появляются, через минут 5 опять педаль снова до пола, соответственно тормоза пропадают. то есть после каждой прокачки становится все хуже и хуже. тормозная жидкость уровень, не уходит, нигде не течет.
кто знает что это за ерунда такая и как с ней бороться?
Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!
Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.
@ Dima_nsk
Всем привет!
Люди добрые, подскажите пожалуста, у меня проблема, время от времени педаль тормоза стала становиться мягкой и проваливаться на 2/3 хода, т.е. реально тормозить начинает в самом конце.
Уже поменял главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель тормозов + замена тормозухи на ЛиквиМоли.
Результата ноль, только деньги на ветер. Подскажите, что может быть причиной. (
Dima_nsk
Посмотри может шланги раздувает.
А так прокачивать, прокачивать и еще раз прокачивать обычным дедовским способом. Возможно воздух где то гуляет.
А вообще тормоза на чайзере это потёмки.
@ Dima_nsk
Я их прокачал так, что, думаю, тормозухи хватило бы на 2-3 чайзера!
В общем 1,5 литра. Куда её еще качать-то?
Очередная моя экскурсия показала что, что у меня стоит в этом же месте похожая система, но только в меньшем варианте, и без рычагов, которые крепиться к кузову.
Я посмотрел и подумал что это наверно тоже колдун только какой-то электронный вариант. Точно не уверен.
Наверно, я так подумал, чтобы в книгу не лезть.
Посмотри может поможет.
@ Dima_nsk
ХЗ но у меня задняя часть всегда нагружена нормально, полный бак + саб + всякая всячина.
Залез посмотреть колодки и обнаружил, что задние колодки износ равномерный где-то 40% (чуть больше половины осталось), а вот передние, внутреняя колодка износ 70-80%, а наружняя 30-40% (разница в 3 раза, по толщине остатка)
кто знает может из-за этого так себя вести тормозная система? И какой способ лечения: чистка и смазка направляющих супорта + замена колодок? или еще что-то?
"Колдун" не резче тормоза делает, а перераспределяет тормозные усилия. То есть при загруженном заде тормозить сначала зад начинает, чтобы не развернуло машинку.
А раз такой износ неравномерный, то значит закисшие или перекошенные пальцы плавающей скобы. У меня тож педалька проваливается, но только когда срабатывает "дотормаживатель" (не помню как эта фишка называется). То есть машина каким-то образом понимает, что ты слабо давишь на тормоз и сама начинает (педаль проваливается и стрекочет АБС).
@ Dima_nsk
"пальцы плавающей скобы" это ты имеешь в виду направляющие суппорта? Завтра попробую их промыть ВэДэшкой и смазать смазочкой, купил Ликви Моли какую-то специальную для суппортов и поменяю колодки, посмотрим поможет или нет.
Если не поможет, то хз че еще может быть(((
Смотри направляющие! закисли 100 процентов!
Была такая же хрень. Разобрал оху. л! 4 из 8 закисли так, что сломались шляпки при откручивании, пришлось высверливать!
Теперь все шоколад)))
@ Dima_nsk
Я в итоге к этому и пришел))) на передних супортах по одной направляющей не работало совсем, точнее какой то урод их просто забил молотком (видно было по шляпкам, сплющеные), на лев.пер. ело колодки под углом, а в прав.пер. только внутренюю колодку хавало и внешняя почти как новая, пришлось менять и колодки и супорта, заодно все 8 направлюещих промыл ВэДэшкой и смазал новой смазочкой ЛиквиМоли синенькая такая, написано что для смазки тормозной системы, задние работали (и работают) хорошо, но раз уж начал то и их тоже обслужил. Только зря менял гл.тормозной и вакумник
может кому понадобятся, продам со скидочкой
@ Dima_nsk
в воскресенья все сделал, проехал км. около 150, тьфу-тьфу-тьфу, нормульна стало, если история повториться отпяшусь.
Dima_nsk, педаль всё время проваливалась? а если быстро раза два три нажать то не накачивалась на ходу? у меня подобная проблема, главный цилиндр перебрал, вроде всё норм с ним.
@ Dima_nsk
В том то и вся проблема была что педаль проваливалась время от времени, когда умирают манжеты в гл тормозном, тогда педаль все время проваливается и со временем все сильней и сильней, а если качнуть не сколько раз то накачивает. Но у меня не всегда, можно было и 100 км проехать и она не провалиться и накачка не помогала. Я как то пробовал менять манжеты на другом японце, помогло но не надолго, взял контратный и все. Очень большая вероятность взять китайские или корейские не качественные манжеты которые очень быстро изнашиваються, с тех пор решил для себя, что проще поменять на контрактный да и по деньгам не сильно то уж дорого 1000 за гл.тормозной и 300 тормазуха + 30 минут работы.
Люди, очень похожая проблема, педалька стала постепенно срабатывать всё дальше и резче, пока совсем не стала в конце на 1/4 работать, и работали только передние. Это было по зиме, на выходных поехал на прокачку и не доехал. Ещё когда тормозил интенсивно со скорости почти всегда загоралась красная лампочка. Вобщем забрал неделю назад с сервиса и сразу поехал прокачивать. Заднее левое прокачал, стало заметно лучше, остальные, естественно, тоже прокачал. Ушло грамм 300. Шланги внешне хорошие, без трещин.
Теперь немного другая ситуация. При торможении схватывает сразу, но если не давить глубже тормоза отпускают и приходится давить ещё дальше. Такое ощущение что падает давление в системе. Тоесть стою на светофоре и педаль начинает постепенно проваливаться, пока не дойдет до конца. Ещё качёк и опять сразу твёрдые и постепенно спускают. Если тормозить быстро, то эффект проявляться не успевает, а если плавно, то можно опять уехать куда-нибудь.
Подскажите где копать? Думаю на главный цилиндр.
Исправная, нормально работающая тормозная система является важным элементом безопасности и даже гарантией жизни водителя и остальных участников движения. Если у вашего автомобиля проваливается педаль тормоза – это сигнал об опасности. Значит, нужно проверить всю тормозную систему, выяснить, почему проваливается педаль тормоза.
Как устроена тормозная система
Чтобы понять, почему педаль тормоза иногда проваливается, необходимо разобраться в общем принципе работы, а также устройстве тормозной системы. Она обычно бывает гидравлической, а проблемы для разных моделей авто являются общими. Принцип действия системы базируется на том, что специальная несжимаемая жидкость помещена в замкнутый объем.
Гидравлические тормоза включают в себя такие элементы:
- ГТЦ (главный тормозной цилиндр);
- РТЦ (рабочие тормозные цилиндры);
- гидравлические магистрали;
- компенсаторное устройство;
- тормозные диски, колодки.
Рабочей жидкостью здесь, в соответствии с названием, является тормозная, имеющая определенные свойства. Водитель нажимает на тормоз, его усилие передается в ГТЦ, заполненный рабочей жидкостью. Дело в том, что устройство этого элемента содержит поршень, – он давит на жидкость, и по ней усилие передается на РТЦ. Последние установлены в области размещения колес. Таким образом, колодки прижимаются к тормозным дискам/барабанам. Резкое давление на педаль приводит к тому, что колодки жестко блокируют колеса.
Далее водитель отпускает ногу, возвратные пружины разводят колодки обратно. Одновременно жидкость вытесняется в ГТЦ. Этот короткий перечень представляет собой всю схему действия данной системы.
Каковы основные причины того, что педаль тормоза проваливается?
Теперь перейдем к главному вопросу о том, почему проваливается педаль тормоза. Сама система, напомним, является замкнутой, а находящая внутри жидкость – несжимаемой. За счет этих свойств усилие от педали поступает к колодкам. Те прижимаются к тормозному диску, благодаря чему автомобиль замедляется, останавливается. При неполадках за нажатием не следует торможение: жидкость под давлением покидает систему либо ее место занимает воздух из-за отсутствия герметичности. Оба варианта препятствуют нормальному функционированию тормозной системы, а значит, на таком автомобиле ездить нельзя.
Остановимся подробнее на причинах провала педали тормоза:
Тормозная жидкость.
Причиной того, почему проваливается педаль тормоза, может стать качество тормозной жидкости и смешивание ее с конденсатом. Последний – это не что иное, как вода, которая является сжимаемой. Из-за нее меняются характеристики тормозной жидкости, поэтому вы чувствуете, как нога проваливается при торможении.
Постепенно накапливая конденсат, тормозная жидкость (ТЖ) меняет цвет, становится более темной. Чтобы определить содержание воды в ТЖ, можно использовать специализированные приборы. Согласно нормам техобслуживания большинства автомобилей, данная рабочая жидкость должна заменяться через каждые 40 000 км пробега либо каждые 4 года.
Элементы тормозной системы со временем приходят в негодность из-за контакта с тормозной жидкостью, если та не отвечает всем предъявляемым нормам. Появляются такие признаки: утечка жидкости, провал педали, а если ее отпустить, то подсос воздуха.
Если педаль тормоза проваливается, проверьте, сколько тормозной жидкости находится в системе на данный момент и нет ли утечек по гидравлическому контуру системы. Чаще всего течи обнаруживаются в области резьбовых соединений тормозных шлангов и трубок между собой либо с суппортом. Тогда выходом из ситуации станет протяжка соединения. Еще одной причиной течи может стать повреждение трубки или шланга – в этом случае нужно заменить деталь.
Воздух в гидросистеме.
Попадание воздуха негативно отражается на качестве тормозной жидкости, вызывает завоздушивание тормозных магистралей. Образующиеся пробки сжимаются под давлением, и педаль проваливается. Тормозные колодки мало смещаются, автомобиль не замедляет ход, поскольку отсутствует давление, способное привести в движение поршень. Даже если водитель выжмет педаль в пол, он не добьется желаемого эффекта. Устраните эту неполадку прокачкой.
Но воздух появляется в системе не только из-за механических дефектов. Нередко завоздушивание – это последствие ошибок при прокачке после смены тормозной жидкости. В любом случае, вы ощутите, что ваша нога проваливается при попытке затормозить.
Неисправность главного тормозного цилиндра (ГТЦ).
При отсутствии утечек тормозной жидкости признаком возможного выхода из строя узла ГТЦ может послужить факт, что педаль проваливается, и лишь после второго или третьего качка становится устойчивой.
Чаще всего причиной такого поведения системы становится изнашивание уплотнителей из резины. Поводов для этого немало: от химически активного состава некачественной тормозной жидкости до естественного износа резиновых элементов. Отсутствие необходимой плотности у детали способствует появлению щелей в системе. Через них легко просачивается воздух, вытекает ТЖ.
Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ).
При проблемах с данным узлом во время торможения появляется специфический звук, сродни шипению, что говорит о разгерметизации в вакуумном усилителе. При этом педаль не обязательно проваливается. Возникает такая неполадка из-за нарушений в работе клапана, диафрагмы, уплотнителей ВУТ.
В этом случае, как и в большинстве остальных, придется заменить элементы, пришедшие в негодность. Мы уже говорили о причинах, которые вызывают выход из строя резиновых уплотнителей и сальников – эти неполадки приводят к неправильному функционированию ВУТ. Помимо прочего, подводят патрубки, трескается диафрагма узла.
Нарушение зазоров в тормозной системе.
Слишком большие зазоры между ГТЦ и педалью приводят к тому, что последняя проваливается, а автомобиль тормозит хуже, чем прежде. В идеале после нажатия водитель ощущает плавное движение ноги, потом нарастает сопротивление. При увеличенном зазоре можно ощутить, что нога резко проваливается при нажатии на педаль, и лишь в конце возникает сопротивление, правда, оно есть не всегда. О стабильном торможении здесь нет и речи.
Прокачка педали тормоза после установки новых колодок.
Это делают сразу после окончания работ по замене колодок – новые отличаются от старых и стертых гораздо большей высотой фрикционного материала, поэтому чтобы их установить, нужно утапливать поршень суппорта. Последний сможет прижать колодку к диску, если прокачать педаль – в процессе она несколько раз проваливается и приобретает жесткость.
Почему педаль тормоза проваливается после прокачки?
Нередко после обслуживания системы, например, замены тормозной жидкости, колодок, дисков, барабанов проваливается педаль тормоза. Какова причина подобных изменений?
Сбои могут наблюдаться некоторое время после замены колодок, дисков или жидкости и прокачки системы. Будьте готовы, что педаль начнет проваливаться, и не пытайтесь сразу эксплуатировать автомобиль в прежнем режиме. Дайте время притереться новым тормозным дискам и колодкам – пока это не произойдет, машина будет дергаться после нажатия на педаль, которая даже может вибрировать, что будет передаваться на рулевое колесо. На общую притирку новых колодок и дисков требуется 250–400 км пробега. Если симптомы сохранились и после этого, рекомендуется убедиться в качестве монтажа, а также самих элементов.
Нередко причиной того, что проваливается педаль тормоза, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт. Его вертикальная ось смещается по отношению к оси тормозного диска, поэтому система лишается возможности нормально функционировать. Либо исправный суппорт может быть плохо закреплен, из-за чего тормозные колодки точно не смогут должным образом притереться к диску.
Из-за проблем с суппортом новая колодка не может прижаться к диску всей площадью антифрикционной накладки, поэтому последние быстро изнашиваются, а работа тормозов не может удовлетворить владельца авто. В таком случае педаль при нажатии медленно уходит все ниже и ниже. Вот почему во время замены колодок важно отслеживать состояние суппорта, его отношение по оси к диску. Это является обязательным правилом, когда меняются одни лишь колодки, колодки и диски либо одновременно эти элементы и суппорт.
Почему педаль тормоза проваливается при заведенном двигателе?
Чаще всего педаль тормоза проваливается в заведенном автомобиле по таким причинам:
- неисправен главный тормозной цилиндр;
- залито мало тормозной жидкости или она имеет низкое качество;
- диски или колодки находятся в изношенном состоянии;
- тормоза нагреты до слишком большой температуры и пр.
Если педаль не проваливается, но после запуска кажется тугой, а автомобиль плохо тормозит, убедитесь в исправности ВУТ. Есть и другие признаки проблем с этим узлом:
- обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость остается в бачке тормозной системы;
- на заглушенном моторе педаль всегда упругая, а не после нескольких нажатий.
Вакуумный усилитель тормозов призван снижать прилагаемое усилие водителя на соответствующую педаль во время торможения. Нередко проблемы возникают из-за повреждения вакуумной диафрагмы усилителя. Помните, что данный механизм действует только в заведенном авто.
Дефекты или износ диафрагмы мешают разрежению в камере усилителя, поэтому тормоз при нажатии кажется очень жестким после запуска двигателя. Убедиться в этом можно, просто нажав на тормоз при выключенном ДВС: спустя 2-3 качка ваша нога должна ощутить упругость, после чего следует запуск мотора. Если педаль не становится мягче, требуется проверить вакуумный усилитель.
Почему педаль тормоза проваливается при торможении и что делать?
Читайте также: