Тойота карина глохнет на ходу 7а

Обновлено: 07.07.2024

Куда звонил или ездил - не делают диагностику, где то вообще не делают на левины, в одном месте не нашли подходящего разъема. Масло менял зимой, Сетка в насосе новая, фильтр сегодня посмотрю.

Было очень здорово, если бы подсказали куда на диагностику съездить.

У автомобилей Toyota под капотом есть диагностический разъем. Это пластмассовая прямоугольная коробочка, расположенная обычно слева по ходу автомобиля, на ней написано "DIAGNOSTIC". Откройте эту коробочку и с обратной стороны, на крышке вы увидите маркировку выводов. Далее надо взять любой кусок провода и воткнуть его в разъемы так, чтобы замкнуть выводы "ТЕ1" и "Е1". После этого садитесь за руль и, включив зажигание и выключив кондиционер и печку, следите за лампочкой "CHECK". Напоминаем, что на некоторых машинах вместо лампочки "CHECK"
есть лампочка с изображением двигателя, это, в общем, одно и то же.

Напиши в Яндексе самодиагностика Тойота.[/url]

Kostya_89 , проверь датчик температуры впускного воздуха. Установлен в корпусе воздушного фильтра. Если он отказал, то так это и будет выглядеть

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Добрый день. В общем у меня toyota carina 4s-fe. Предыстория такая. На парковке начали падать оброты, я погазовал и вроде выровнялись. Потом через некоторое время я не смог уехать. Завожу - обороты падают, газую - поднимаются и снова падают. Через 10 минут мучений заглохла и все, не заводилась.

Далее через несколько дней я пришел, завел ее - без проблем и с первого раза. Отъездил почти целый день - то глохла, то снова заводилась. ну а на сл. утро ужо все. Не завелась и не хочет. При этом если ее день не трогать - то заведется без проблем и будет работать пока не заглохнет.(при этом можно спокойно глушить и снова заводить,, проблем нет). Когда машина заведена - то обороты немного плавают, когда начинают в низ идти - можно газонуть и они выравнятся, но потом снова плавать начинает. Глохнет, так же как и когда выключаешь зажигание - т.е. без рывков и прочего. Стартер крутит, порой пытается схватывать.

Что сделал:
Проверил искру - она есть и пробивает хорошо на всех свечах.
Проверил поступает ли сигнал на форсунки - есть, все нормально.
Провел самодиагностику - чисто.
Проверил бензонасос. Т.е. под задней сидушкой откручиваем люк, снимаем обратку, замыкаем контакты на диагностическом разъеме, включаем зажигание и пытаемся заткнуть обратку - заткнуть не получилось - значит давление есть.
Проверил под капотом топливную магистраль - бенз по ней идет.
Проверил датчик распредвала(который в трамблере стоит, у меня он 1) - в норме.
Прыскал в воздушную гофру карбклинер, после чего она пытается схватывать, даже заводится, но сразу глохнет.
Свечи в черном нагаре, сухие.

Че теперь делать - ума не дам. Такое ощущение, что бензин в форсунки не поступает. Подскажите, куда дальше копать осталось? Мозги?

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ Andrea-cox

Mark II, GX-100, 1G-FE, 1999 г/в

Привет господа ценители этого замечательного авто. Сорри, но я искал и у меня не получилось найти ответ. Поэтому может быть повторюсь. Недавно началась такая проблем. на ходу внезапно глохнет двигатель, причем вместе с ним отключается вся электроника в салоне и снаружи (фары). Причем если двигался на D то она дальше катиться с отключенной электроникой и двигателем. Останавливаешься. ждешь примерно сек 10. и все загорается. и машина заводиться как ни в чем не бывало. Двигатель работает ровно. аккуму год. стоит вартавский. Свечи новые меняю каждые 10 тыс. воздушный фильтр новый. короче за двигателем слежу. а вот проблема все равно нарисовалась (((((

@ Andrea-cox

нет. диагностику еще не делал. собираюсь. на недельке сделать. как раз хочу ошибки считать. может вдруг что покажет. Зарядка вроде нормальная была, когда год назад диагностику делал полную. Аккум вроде живой, индикатор зеленый на нем (аккум варта). Генератор перед выходными в сервисе смотрели когда ремни приводные менял, сказали что с генератором все норм.

@ Andrea-cox

ну так вот я с новостями))) в воскресенье, собственно, произошла проблема про которую я говорил в самом начале отвалилась электроника и заглох двигатель. на стоянку вечером ставил движка работала норм. Сегодня с утра пришел на стоянку. завел машину двигатель троит. прогрел. прогазовал. все равно троит. раньше всегда движка в любой холод заводилась с пол оборота и не разу не троила.

на счет аккума понял. буду проверять. ну а так. если бы он был мертвый то он бы не заводил машину в -25 сегодня с утра. и в -32 до этого. ))))

Мда и вправду мистика.
1)Действетельно похоже что либо сигналка глючит (пытается заблокировать двиг),если конечно она стоит,либо
2)разъем какой-то отсоединяется или перестает контачить.Только разъем это должен быть какой-то общий ,если все отрубается. Да и не законтачит он ни стого ни с сего.
Но это явно не АКБ-если в -25 и -32 маслает-это сто пудов не АКБ.
Кстати при отключении массы будут происходить похожие аномалии. (есть смысл проверить)

Сам склоняюсь к первой версии.(при наличии оной на авто)

ГазоMark 2---JZX100---96го года рождения---Проживает в Нижнем Новгороде.
200 Ксенек Собчак под капотом.Кормлю пропаном)))

@ Andrea-cox

сигналки в авто нету. все родное. мне с ключа кнопочки открытия закрытия дверей. и багажника. вполне хватает)))) вообще никогда сигналки на машины не ставил. )))

Тогда смотри остальное.
Визуальный осмотр жгутов под капотом сделай,мож повреждения какие найдешь.
Разъем на замок зажигания еще такой эфект может давать.(у тебя все отрубается).
Массу везде проверь.

@ Andrea-cox

нету сигналки. и не было ее в ней никогда))))

У меня аналогичная проблема. Один раз тоже все вырубилось на ходу.
У меня причина однозначна: слетает минусовая клема с аккумулятора. Причем "забавно" получается, она умеет слетать в момент запуска с сигнализации: нажимаешь кнопку на пульте, машина делает вид что стартует, походишь -тишина. Открываешь капот - клема висит в воздухе.
Несколько раз замечал отсутсвие напряжения при видимом правильном контакте.

@ Andrea-cox

клемы я почистил. были немного грязные. пока не получается проверить. теперь вот ищу проблему почему троит. видимо эти перебои в сети повлияли. или наоборот предпосылки к троению движка были причиной перебоев в сети. короче. уже не знаю что и думать. (((

Грамотный вывод не поспоришь, ты бы хоть раз разобрал этот глаз и посмотрел что там внутри.
Там внутри парочка шаров разной плавучести и соответственно три показания индикатора
1 зеленый шар возле глазка - норма
2 красный шар - низкая плотность
3 низкий уровень электролита, все шары внизу (вместе с электролитом) и глазок белый
Ареометр конечно убогий, но там особой точности и не надо.
Главная проблема в том что меряет он только в одной банке, любая другая подохнет и получим дохлый аккм при зеленом глазу.
Кстати прежде чем выкидывать старый аккумулятор можно этот "глаз" вывернуть и использовать в качестве бюджетного ареометра, в случае когда ничего под рукой нет вполне сгодится.

Открываешь капот - клема висит в воздухе.
Несколько раз замечал отсутсвие напряжения при видимом правильном контакте.

@ Andrea-cox

ну так то да. я согласен. но только я раньше уже писал, что если бы он был дохлый. то в минус 30 он бы не заводил машину.

ну так давай же все таки вернемся к теме обсуждения!)))

еще раз как бы уточну что случилось:

1.Это произошло в воскресенье:
"Привет господа ценители этого замечательного авто. Сорри, но я искал и у меня не получилось найти ответ. Поэтому может быть повторюсь. Недавно началась такая проблем. на ходу внезапно глохнет двигатель, причем вместе с ним отключается вся электроника в салоне и снаружи (фары). Причем если двигался на D то она дальше катиться с отключенной электроникой и двигателем. Останавливаешься. ждешь примерно сек 10. и все загорается. и машина заводиться как ни в чем не бывало. Двигатель работает ровно. аккуму год. стоит вартавский. Свечи новые меняю каждые 10 тыс. воздушный фильтр новый. короче за двигателем слежу. а вот проблема все равно нарисовалась ((((("

2.в понедельник пришел на стоянку.
"Сегодня с утра пришел на стоянку. завел машину двигатель троит. прогрел. прогазовал. все равно троит. раньше всегда движка в любой холод заводилась с пол оборота и не разу не троила."

а теперь у меня возник вопрос:
"клемы я почистил. были немного грязные. пока не получается проверить. теперь вот ищу проблему почему троит. видимо эти перебои в сети повлияли. или наоборот предпосылки к троению движка были причиной перебоев в сети. короче. уже не знаю что и думать. ((("

если клеммы родные то просто нужно обеспечить надежный контакт, правильно затянутая клемма не должна проворачиваться на контакте аккма, если при сильном провороте рукой срывается, значит искать причину и устранять.
Аккм разбирать не надо, если стартером нормально крутит значит и аккм и клеммы в поряде и мы плавно переходим к проблемам с сигналкой.
Сигналка в принципе диагностируется просто, если при постановке снятии плавает звук квакушки, например то громко то тихо, значит ищем проблемы в питании сигналки.
Сигналка в принципе может банально виснуть из за окисления платы или подсохших конденсаторах в ней это трудно ловится.
У меня дальневосточные косорукие мастера кинули провода так, что периодически "проседает" контакт на питании.
Стоит снять панель приборов что бы прозвонить, все приходит в норму, это ппец, жду тепла, буду менять полностью проводку у сигналки. А так те же симптомы, может не заводится может заглохнуть без видимых причин. делаешь постановку снятие и едешь дальше.
ЗЫ
Двиг троить может из за влаги (масла) в свечных колодцах, сдерни свечники и сунь туда ветошь, если увидишь какие либо следы разбирай все и чисть (суши)

Такая живая диагностика очень интересная. Спасибо за обзор.

Мне очень нравится контент, 👍, продолжайте, спасибо за опыт

Хороший тестер, думаю тоже преобрести. Было такое на Хендае сонато 2005г, ошибка по дпкв прерывистая, пол дня тарабанила все норм, отправил кататься, сказал что б притаскивал когда перестанет заводиться, притащил через три дня, ошибка по дпкв тказ, поменяли катается нормально

Сдесь опресовка плохая была скорее всего уже 3 день ездиет. А до этого и на старом и на новом датчике коленвала глохла.

Обычно ошибки повторяются три раза потом переключается на другую ошибку ,не знаю не видел ,может ты её ждал ,или сразу выключал зажигание☹️🙂

@Евгений реальная автодиагностика да наверное ,на опель по три раза повторяется

Друг за другом по 1 разу по кругу сколько поподалось у меня по 3 раза небыло

Здравствуйте. у меня похожая ситуация, на горячую на малых оборотах когда все включено печка, свет, скорость на D, и на тормозах стою на светофоре когда нужно трогаться отпускаю тормоз нажимаю на газ и она сразу глохнет, такое происходит постоянно, на светофорах приходится подгазовывать или придержиаать газ в районе 900 оборотах, на холодную отлично работает не глохнет. Самодигностика ничего не показует, ошибок нет. Дросел почистил, датчик температуры охл. жидкости поменял, фильтр топливный поменял, бронепровода и свечи заменил и всеравно проблема не уходит и нет похожих видео. и не знаю, что делать. может кто посоветует что, пожалуста? Машина тойота карина 97года двс 7а фе двухкатушечный

Читайте также: