Тойота королла кузов ржавеет
Обновлено: 03.05.2024
Коррозия Camry v50 (статистика, проблемы, решения)
Машину купил в конце декабря 11 года кузов V50, 2,5 литра, Питерской сборки. Проехал 5000 км. В общем доволен до соплей (до этого ездил на Шкода Октавия). Но после мойки увидел точки ржавчины на изгибе капота двигателя чуть выше хромированной накладки. Минуть пять приходил в себя и решал что делать. Потом сразу отправился к ОД. Инженер по гарантии спокойно осмотрел и сказал что это проблема известна: есть обращения по RAV-4, КРУЗАКАМ и все с проблемой капота. Затем сфоткал и обещал перезвонить. Говорит что ОД будет перекрашивать по гарантии. Ну а я в шоке!? Машине месяц уже красим капот! Что будет дальше?! А главное что сейчас делать?Соглашаться на покраску или идти к юристам и скандалить. Подскажите что делать! И вообще эта беда у меня одного или это распространенный косяк ТОЕТы
Последний раз редактировалось BarSuck; 23.08.2013 в 10:19 . Причина: тема
Тойота тут не причем, просто в Москве и Питере на дорогах такую ядерную дрянь сыпят, что никакой металл даже с антикором не держит. Друг взял Прадика 90-го, пригнал с Екатеринбурга в Новосиб, а до этого он катался в Питере. И тоже вся рама ржавая! Для примера моя Спаська которая почти все года в Новосибе жила ничем таким не страдает.
Ответ - смириться. Это отличительная черта московских машин. А реагенты там действительно адская вещь! В -25 снег и лед тают до голого асфальта! Вот эта гадость и жрет металл! Уверен, под капотом что-то похожее.
под капотом нормально. Тут эффект скорей из-за простоя машины. Не было ржи два года назад, когда активно ездил.
Но вопрос не в этом, а в том стоит ли уже когда ржа пошла, красить и антикорить ее?
Опять же балку и элементы подвески тоже что ли антикорить?
Ну оно-то понятно, что ржа из-за простоя. Вот только предпосылки к появлению ржи таки вызвала химия, которой дороги сыпят.
Я бы загнал на антикоррозийное покрытие днища, раз такое началось. А балку и элементы подвески - в топку. Там такая толщина железа, что ржавчина оооочень долго есть будет. Да и поменять их гораздо проще, чем пороги и дно кузова переваривать.
bers пишет:А балку и элементы подвески - в топку. Там такая толщина железа, что ржавчина оооочень долго есть будет. Да и поменять их гораздо проще, чем пороги и дно кузова переваривать.
Машин 94 г., слегка битая в лиццо(мордой назвать язык не поворачивается))), в России 2-3 года.
Появляется ржавчина в местах сколов.
Из-за вчерашних страстей по поводу малого ресурса слабого 4E-FE думаю, что менять надо через год-два, как финансы позволят.
Есть ли резон делать антикор? Кто-нить делал на своих япотах?
Королла леворульная? На праворульках начиная с 90-х годов антикор делать смысла нет. Т.к. на кузове в опасных местах нанесено заводское покрытие, которое у меня за 13 лет нигде не отвалилось. А просто так, как у наших машин, металл не ржавеет. Если есть скол - обработай его "Цинкор"ом.
В 2000 году получил скол на двери. Через полгода он почернел и остается таким же по сегодняшний день. Ни ржавчины - ничего.
З.Ы. А наносить антикор на заводское покрытие, все равно что мазилкой от комаров поверх ватника мазаться. Комары и так не прокусят. :)
Сергей. Камри Проминент. д. Дракино.
Цинкор этот непонятно где искать. Какая-то очередная супер-разработка отечественных учёных. Из продажи исчезла, во всяком случае Яндекс его не находит. Наверное, это что-то типа Фенома или Гербалайфа?
Тебя как в деревню занесло?:)
У меня по сварке телефизора (после аварии) все же ржавчина есть, а так, полностью согласен - штатная защита кузова у тойоты выше всяких похвал.
Там, где сильно поцарапали - будет ржаветь У меня такая фигня вокруг заднего стекла. Вынимали наши мастера неаккуратно - повздувалась краска. :( Но тут нужно реагировать мгновенно. После того уже, как вздулось - бесполезно мазать. Только зачищать все, грунтовать и красить. Только жалко. Японская краска гораздо лучше, чем то, чем покрасят у нас.
А в деревне я живу, работаю в 15 км, в Серпухове.
Сергей. Камри Проминент. д. Дракино.
Примерно 70% стоимости автомобиля определяются состоянием кузова. А оно, в свою очередь, зависит от того, побывал ли автомобиль в аварии и, главное, от степени его коррозионных повреждений.
Причины, вызывающие ускоренную коррозию, подразделяются на две группы и связаны:
– с конструктивными либо технологическими особенностями конкретных моделей;
– с внешними воздействиями.
К первой группе можно отнести:
– возникновение высоких напряжений и вибраций металла кузова;
– наличие "карманов" в несущих сечениях кузовов;
– использование тонкого металлического листа (0,7–0,8 мм);
– использование металла с примесями, увеличивающими скорость коррозии;
– наличие концентратов коррозии в виде молдингов и других украшений.
К внешним воздействиям относятся:
– сернистые соединения, двуокись углерода и хлориды, содержащиеся в окружающей среде;
– солевые растворы, применяемые для борьбы с гололедом.
В наших условиях наибольшее воздействие оказывают различные солевые растворы, так как приводят к образованию токопроводящих "мостиков" между деталями кузова, как правило, имеющими разный электрический потенциал. Это вызывает наиболее быстротекуший вид разрушения металла – электрохимическую коррозию. Суть в том, что все автомобили имеют однопроводную электросхему, и, следовательно, по кузову "гуляют" токи от одного потребителя к другому.
Не будем далее углубляться в теорию, оставив ее специалистам в области коррозии, и обратимся к практическим вопросам. Результаты эти основываются на использовании в ходе экспертизы трех типов приборов, позволяющих оценить:
– изменение толщины "живого" металла, то есть не подвергшегося воздействию коррозии;
– степень эрозии металла с внутренней стороны, проще говоря, степень его разрыхления или разрушения окислами;
– толщину косметических слоев (краски, шпатлевки), что позволяет определить, был ли кузов в ремонте и попытки его скрыть.
Результаты экспертиз, которые проводят специалисты, позволяют сделать следующие выводы:
1. В условиях нашего региона скорость проникновения коррозии в металл для автомобилей с зимней эксплуатацией составляет – 0,2 мм в год и 0,1 мм в год для автомобилей, не видевших соли.
2. Особенно быстро развивается коррозия в зонах, подвергавшихся кузовному ремонту, и уж совсем быстро, если этот ремонт производился с использованием сварки или пайки, так как создаются электрохимические пары из разнородных металлов. Для покупающих автомобиль, в особенности иномарку, это принципиально важно. Ведь не зря бережливые европейцы практически всегда продают даже слегка битый автомобиль (правда, получив страховку) за бесценок – $1–2 тысячи. За сколько их потом перепродают на наших рынках, читатель, видимо, знает и сам. Но уж если вам посчастливилось обнаружить скрытый дефект до совершения покупки, знайте, что реальная стоимость такой автомашины на 25–50% ниже, чем у небитой. Нельзя забывать о том, что рано или поздно вы будете автомобиль продавать, а без экспертов дорогие покупки сейчас делают лишь очень наивные люди.
3. Наиболее быстро идет процесс коррозии в автомобилях, эксплуатирующихся зимой и хранящихся в гаражах, особенно теплых, без предварительного растворения солей проточной водой. Подчеркиваем, не смывания, а именно растворения. Очень ошибаются те, кто полагают, что, вымывая сильной струей нижнюю часть автомобиля, они делают доброе дело. Соли легко растворяются и без сильного напора, а вот защитные покрытия от мощной струи довольно быстро "отлипают" от металла, провисают, создавая лишь иллюзию защиты. В образующихся между металлом и провисшей мастикой полостях коррозия развивается гораздо быстрее, чем на открытом металле.
Крайне не рекомендуется мыть автомобиль горячей водой, поскольку из-за разного температурного расширения прогревающиеся в первую очередь защитные покрытия "сползают" с металла, образуя отрицательный эффект.
Не правы те, кто полагает, что чем защитное покрытие толще, тем лучше. Все как раз наоборот. Главное, чтобы в покрытии не было разрывов, а потому его необходимо регулярно обновлять.
В заключение – практический совет. Из двух автомобилей лучше не тот, который "моложе", а тот, на котором процесс разрушения металла не проник на глубину более 0,4–0,5 мм. В этом случае никакой обработкой невозможно предотвратить образование дыр через полтора-два года. И наоборот, даже старый автомобиль, обладающий с начала эксплуатации надежной защитой, прослужит еще много лет. В наших условиях в иномарке можно отремонтировать двигатель и ходовую часть, но экономически нецелесообразно ремонтировать сильно прогнивший кузов.
Участниками нашей очередной коррозийной экспертизы стали сразу два автомобиля марки Toyota — Auris и Corolla. Известно, что отличаются они друг от друга дизайном и конструкцией кузова: Auris — хэтчбек, Corolla — седан. Однако в техническом плане машины идентичны, поэтому речь должна идти лишь о кузовных модификациях одной и той же модели, имеющих разные названия.
Роднит объекты проверки еще и то, что оба они 2007 года выпуска. Правда, Corolla была пригнана в Беларусь осенью 2010-го из Бельгии, а Auris переехал к нам весной 2011-го из Германии, но вряд ли это различие способно оказать существенное влияние на состояние кузовов каждого из проверяемых автомобилей. Поэтому по результатам экспертизы мы сможем получить ориентировочное представление о стойкости к коррозии всего модельного ряда.
К передним колесным нишам претензий практически нет.
Лишь стойка передней подвески мозолит глаза рыжим цветом, однако если не отвлекаться на нее, то можно заметить несущественную точечную коррозию вокруг крепежной гайки.
Впрочем, уязвимые к коррозии места в задней нише более наглядно видны с противоположной стороны автомобиля.
По этой же стороне были обнаружены локальные ржавления на пороге и его отбортовке, которые можно списать на неаккуратное обращение с домкратом либо подъемником, а также на неудачный удар камнем по лакокрасочному покрытию. Бывает.
Главное, что, несмотря на проведенные в Беларуси пять зим, коррозия так и не смогла разгуляться на днище, хотя заводская защита от ржавления не внушает доверия. Покрытие антикоррозийной мастикой частичное, чего, как показывает опыт, недостаточно для эксплуатации в наших условиях. Поэтому кое-где по местам точечной сварки и соединений внахлест коррозия все же просматривается.
Теперь черед Auris. Заводское покрытие мастикой тоже нанесено лишь на поверхности, которые производитель посчитал необходимым обработать. Состояние передних и задних колесных ниш фотографиями можно не иллюстрировать — оно в основном повторяет то, что мы увидели в Corolla. Однако с задней частью кузова и усилителем бампера уже не все так гладко.
Сзади коррозийных отметин больше, встречаются они в местах, которые у Corolla выглядели вполне благополучно.
Например, коррозийная стойкость задней части правого лонжерона в Corolla не вызывала сомнений.
Но вот то же место в Auris.
Или взглянем на лонжероны Auris в районе ниши под запасное колесо. Коррозия на них развивается от крепежных элементов, что позволяет предположить повреждение заводского покрытия кузова при затяжке крепежа.
Однако вот вид на нишу запасного колеса в Corolla — коррозии не наблюдается.
Наш вердикт
Тем не менее порадовали оба автомобиля. Учитывая, что они были выпущены в 2007 году, к настоящему времени сохранились неплохо. Обнаруженная коррозия легко удаляется, а после проведения дополнительной антикоррозийной обработки можно надеяться, что в ближайшие лет пять ржавление не станет главной проблемой машин, побывавших на нашей экспертизе.
Toyota Corolla E120 с пробегом: антикор не защищает, тормоза не тормозят
Corolla всегда была машиной простой, надежной и по-своему желанной. Тот, кто боялся купить вместе с машиной лишние хлопоты, всегда мог купить Toyota Corolla. Обычно ожидания оправдывались, но в отношении Е120 это уже не совсем верно. Ведь покупали её новой с 2000 по 2007 годы, а с тех пор утекло много воды, и первый владелец передал машину второму, тот — третьему, а может, и четвертому, и пятому, и шестому. И всё же нынешний покупатель этой Короллы почему-то уверен, что машина за эти годы нисколько не изменилась и не постарела. К сожалению, это не так. Сегодня мы расскажем, что можно ждать от кузова, салона, ходовой части и электрики этого автомобиля в уже солидном возрасте, а в следующей части поговорим о моторах и коробках.
Всё просто
П ри первом взгляде на конструкцию и правда не совсем понятно, что тут может ломаться. Простые до безобразия моторы в основном атмосферные, причём на половине даже дроссели стоят механические. Коробки передач тоже совершенно бесхитростные: четырехступенчатые автоматы и пяти- или шестиступенчатые МКПП.
Подвески — проще не придумаешь: сзади стоит обычная балка, спереди — типа МакФерсон. Тормоза — тоже обыкновенные, к тому же сзади на половине машин они вовсе барабанные.
Toyota Corolla Sedan ‘2000–2002
К сожалению, сейчас большая часть машин потрепана жизнью и бывшими владельцами, которые не особенно-то заморачивались качественным обслуживанием (машина-то надежная, все выдержит). А это означает в том числе и дешевый сервис, и дешевые запчасти, и самостоятельный ремонт, и очень интенсивную эксплуатацию. Но как бы ни была хороша эта машина, такое прошлое для неё — тяжелое испытание. Выдержит ли его Corolla Е120?
Кузов
Toyota Corolla 5-door ‘2004–07
Но найти машину совсем без наружной коррозии сложно. Как минимум она будет на кромках задних арок, часто — на панели крыши над лобовым стеклом и на кромке капота. Или там, где машину притирали, били и ремонтировали.
Toyota Corolla 5-door ‘2001–04
Несмотря на очень приличный внешний вид, снизу не всё так благополучно. Очень неприятные неожиданности могут быть обнаружены в задних арках, особенно в левой. Тут труба топливозаправочной горловины проходит по передней её кромке и прикрыта от грязи коротким локером. По сути такая защита только собирает грязь и вызывает коррозию в этой зоне. Трубка иногда сгнивает иногда до дыр, но обычно дело ограничивается слоистой ржавчиной. Но за трубкой сильно ржавеет кузов, порой — насквозь.
С правой стороны ситуация чуть лучше. Тут корродирует металл вокруг заглушки в передней части, но делает это медленно. Неприятный процесс обычно легко вовремя заметить: эта зона ничем не прикрыта.
Toyota Corolla Sedan ‘2001–04
Чуть дальше, в задних арках, расположена опора пружины. В этом месте коррозия часто начинается от швов между чашкой подвески и кузовом. Со временем плохие дороги, жара, холод и химия добивают герметик, и шов по периметру начинает подгнивать. Затем процесс переносится и на металл вокруг. Перед осмотром стоит хорошо отмыть грязь в арках — только тогда будет видно, как коррозия поедает металл.
В передних арках все значительно лучше. Тут стоит обратить внимание только на самый верх, на опоры стойки. Там “рыжики” встречаются регулярно.
Толстые лонжероны держатся хорошо, но по кромкам отверстий уже могут расползаться рыжие пятна. Многочисленные швы днища тоже нужно обязательно проверить: поверхностная коррозия вблизи них намекает на то, что на антикоре днища сэкономили, а поврежденный сваркой металл нужно было защищать получше. Все это чревато появлением коррозии в швах, а значит, переходом процесса разрушения в неотвратимую стадию.
Битумный антикор больше скрывает, чем защищает, и под ним пузыри с годами порой превращаются в дыры. Если хотите ездить на машине долго, придется все счищать и делать заново.
Toyota Corolla 3-door ‘2004–07
Не отстают и пороги, особенно с внутренней стороны, за стыком порога и усилителя, ближе к задней части автомобиля.
В передней части на машинах до рестайлинга сразу после стыка порога с крылом иногда можно найти сквозную коррозию, но обычно искать проблему нужно изнутри. Тут за локер попадает грязь и собирается в кучу, становясь тем самым источником многочисленных проблем для порога, усилителя порога, кромки крыла и даже стойки кузова. Придётся обязательно снять локеры передних колес и заглянуть внутрь порога. Он тут не имеет торцевой заглушки и широко открыт миру, грязи и, конечно же, коррозии.
Toyota Corolla Sedan ‘2001–04
Toyota Corolla Wagon ‘2004–07
Стальной топливный бак ржавеет по стыку верхней и нижней частей. И для протечки требуется не так уж много времени.
Очень мягкие фары легко “пескоструятся”, плохо переносят полировку, легко выгорают, но их замена сравнительно недорогая.
Зимой очень просто отломать нижнюю юбку бампера. К счастью, китайские аналоги стоят немного, к тому же можно легко найти “бэушную” деталь.
Уплотнения задних фонарей явно не предназначены для нашего климата, и вода и пыль в них попадают слишком легко. А ослабевшее крепление фонаря пропускает воду в багажник.
Toyota Corolla Sedan ‘2001–04
Салон
Это поколение Corolla получило очень приятный салон совершенно европейского качества. Материалы отделки и качество сборки тут отличные, и подводят в основном мелочи. Например, передние стеклоподъемники. Со временем точечная сварка крепления рычага к редуктору ослабевает, и в один прекрасный день, когда стекло чуть перекашивается или попросту примерзает, рычаг отламывается.
В остальном всё очень работает очень стабильно. Что-то сломать можно только при крайне свинском отношении. Даже странно, что машин с полностью убитым салоном хватает. Видимо, в некоторых жили гигантские хомяки, а где-то просто держали скот. Или просто Тойоту выбирают люди, которые к машине относятся как к дешевой бытовой технике.
Электрика и электроника
Пожалуй, самое главное мы уже сказали: попадающая в разъемы ЭБУ вода разрушает контакты. Это самая серьезная неприятность. Устраняется это только переносом блока и смазкой разъема, своевременной чисткой дренажа системы управления климатом.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Диски и суппорты тормозов могут пройти за две сотни тысяч километров, а потом начинаются мелкие ремонты. Обычно они ограничиваются заменой ремкомплектов суппортов, арматуры прокачки и тормозных шлангов. У машин с неухоженным кузовом возможны сюрпризы с тормозными магистралями, особенно уязвима задняя левая.
Toyota Corolla 3-door ‘2001–04
А вот что не радует, так это низкая стабильность работы тормозной системы. Повышенное давление на педали или ее провалы часто встречаются на машинах с большими пробегами. Многие грешат на задние барабанные тормоза и ставят дисковую балку с Fielder со стабилизатором поперечной устойчивости на задней оси. На самом деле, истинные причины обычно кроются в утечках вакуумного усилителя, сбоях клапанов вакуумной магистрали и износе ГТЦ, в котором прокладки очень не любят морозов ниже 30 градусов.
Подвеска очень надежна, ломаться тут особенно нечему, вот она и не ломается. До 150-200 тысяч пробега передние шаровые опоры, опоры стоек и амортизаторы служат даже на убитых дорогах. Но перегрузов и морозов подвеска не любит. К тому же тут слабоваты ступичные подшипники, и малейший боковой удар колесом может стать поводом для замены.
На большинстве автомобилей стоит электроусилитель рулевого управления. Конструкция его максимально простая, с мотором на рулевой колонке. Проблем может быть только две: стуки карданчиков рейки и ранний износ и стуки самой рейки. Распознать конкретную причину не сложно. Сам усилитель достаточно надежен, но после 250-300 тысяч пробега часто требуется замена датчика момента руля, что очень недешево. Ну или потребуется его ремонт, который могут выполнить далеко не везде.
Toyota Corolla 5-door ‘2001–04
Машины с ГУР еще надежнее. Протечки встречаются совсем редко, и если изредка менять жидкость, рейка служит неприлично долго.
На этом мажорном аккорде первую часть обзора закончим. А во второй части расскажем о коробках и моторах, в том числе — той самой серии ZZ. Аккорд какой тональности придётся ставить там, узнаем совсем скоро.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Надежное авто. Почти бессмертное. Относительно-дешевое, как БУ. Вот и ездит не пойми кто. Гайд: с правым рулем в кузове хэтчбэк-это Королла RUNX(Alllex). с правым рулем в кузове универсал-Королла Филдер. Двигатели, конечно, до бессмертных серии 3S,4-7A, JZ чрезвычайно далеки. Посмотрим че наш гуру понапишет на этот счет
относительно дешевого не соглашусь, а ездят и правда, фиг пойми кто моторы конечно далеки, в лучшем случае 200-250 беспроблемных, правда по мелочи не достают почти, что тоже довольно важно но цена. сравнение цен показывает, что можно взять фв гольф на несколько лет новее, астру лет на пять-шесть новее, не говоря уже о маздо3, фф2 и вольво
для втрой части материала прекрасная мысль и сноска:)
нюанс в том, что и ФФ2 и матрешка это следующее поколение С класса, они больше, комфортнее намного, особенно ФФ2 и вольво Эс40 вторая, насчет надежности бабушка надвое сказала, ресурс агрегатов у них выше, хотя акпп не такие дубовые, особенно на мазда коробка жестко умучивается, зато там с 1.6 динамика отличная, а расходы в эксплуатации все равно на 4/3 это бензин
Вот вообще все такие Короллы, с которыми сталкивался (и сам владел, было дело) — имели стуки в рейке. Ни одну не обошло.
если честно, то дубак в ней зимой, надо греть хорошо. И шумновато на скоростях за 80. На АКПП вместо разгона-вечность. 1500 (есть ишо 1800, но я не видел-ездил таких) двигатель дает о себе знать. Размеренное авто. Не для хондаводов)
Холодно, когда на малое время (15 минут — до работы мой вариант) в хороший мороз едешь, а если хотя бы полчасика, то нормально. НА рыбалки зимние езжу нормально, а загородом на 3-5 градусов холоднее, чем в городе. Шумновата, ну есть такое, если сравнивать её с Мереном. Но меня особо не пАрит. Разговариваю с задними пассажирами не громко и все всё слышат. Ещё один косячок есть, сзади в ногах маловато места. Карина Е хорошую фору даст 100% Королле. Правда и классы у них разные.
Спасибо за обстоятельный отзыв! Сегодня выйдет вторая часть, приглашаю почитать 🙂 PS: маленький нюанс, нержавеющих сколов не бывает. Пока скол не ржавеет, идёт медленный но уверенный износ антикоррозийного покрытия металла. Так что коррозия — это вопрос его толщины, поделённого на время.
Читайте также: