Тойота спринтер замена гранаты

Обновлено: 02.07.2024

Как снять (заменить) внутреннюю переднюю гранату ⇐ Noah Town\Lite Ace. Трансмиссия

Модератор: Карпуха

Вал переднего привода (левый) сильно болтается (около 5мм) во внутренней гранате. наружнюю менял 6месяцев назад. Вопрос; Как снять эту внутреннюю гранату? Нужно ли снимать ступицу чтобы она вышла или нет? Если открутить там где она крепится ,где много болтов ,она выйдет или нет? И второй вопрос; она не хрустит, ничем не проявляет себя, в каком месте она там болтается? Там же трипоид стоит или он весь развалился или как?

если надо снять вал целиком с обоими гранатами, то нужно, отдать 6 болтов на внутренней гранате, и гайку крепления наружной гранаты, выйдет весь в сборе к центру авто, если только внутреннюю, то только 6 болтов, потом снять пыльник и грнаната будет в руках, только трипоид останется на валу, советую снять весь вал целиком и в тисках заниматься, легче и удобнее, момент затяжки гаек внутренней гранаты, (6 шт болтов с гайками, грани на 14) 56н-м, гайка переднего ступичного подшипника(гранаты) 206н-м

Спасибо за ответ. Этот трипод на валу крепко держится или его на месте ,не снимая всего вала можно снять? Я думаю или самому заменить гранату если не так сложно или все таки в мастерскую обращаться

там стоит стопорное кольцо, если есть ключ динамометрический, сам всё сделаешь за пол часа, могу сделать фото книги

Ключ динамометрический нужен только для того чтобы контролировать момент затяжки винтов? А стопорное кольцо должно легко сняться и сбить трипод, поставить новый и собрать в обратной последовательности набив смазки. Если есть фото то скинь .

ключ нужен лишь для одной гайки, которая на ступице, 206 н-м, а которые на гранете можно и просто в ручную, сейчас скину

а что про шлицы можешь подсказать. В фирме он мне сказал давай кол-во зубьев. Я сам не умею аналоги искать ,может поможешь? Полный номер кузова CR52-0013299

не могу совладать с отправкой фоток книги, есть сайт екзист, там все номера и машины указаны, регистрации минимум и номер телефона нужен, что бы туда отправили код доступа к каталогам, всё бесплатно

Статья для тех кто ремонтирует автомобиль сам в силу своих возможностей.

Долго я ходил вокруг да около-было время не было денег, были деньги но не было времени. Но самая главная причина почему я все время откладывал ремонт- не было ясности. Все таки 23 или 24 зуба у меня на приводном валу. Копий на дроме было сломано не мало. Ходил в наш офис Exist,там тоже не было никакой ясности.. Но сегодня решился. Отпуск уже почти кончился, а как только выйду, то стоять на приколе не будет возможности. Итак приступим.

Была куплена вот такая смазка. Российского производтва. Когда изначально порвал пыльник наэтом колесе, то брал смазку Ликви Моли за 800! рублей. Только потому что была до -40 градусов. Вообще теперь в ремонте все приходится подстраивать под нашу "теплую" зиму. Но в этот раз решил взять эту. Тоже до -40. Отец же как то ездит на ней на Ниве? Купил в Планете за рупий. Чему бы несказанно рад. Забегая впередхочу сказать что одного тюбика 250 грамм хватит на две стороны.

В магазине Японец был куплен ШРУС китайской фирмы SAT. К нему же былтам же куплен человеческий силиконовый пыльник. Родной резиновый ушел на помойку. Собственно как ишедшая с ним в комплекте смазка. Ну чм они могут удивить якутян? Деревенеющей на морозе смазкой? На коробке фломиком написаны эти злосчастные цифры 26х23.с восклицательным знаком. Если кто не в курсе почему я так много пишу про количество зубьев то поясню. Пока не снимешь гранату с привода не узнаешь с каким количеством зубьев тебе покупать новую гранату. А сидеть у разбитого корыта никак не улыбалось. Но сейчас было немного свободного времени сбегать за обменом в магазин поэтому и купил. Если б точно знал какой стоит то купил бы фирмы HDK. В интернете хвалят.

Справа пыльник который шел в комплекте с гранатой. Разница в длине более чем очевидна. Но пааны в магазине сказали Не парься! И я им доверился. Наверное не один контейнер этих запчастей реализовали.

Моя родная гайка и новая. Как и ожидалось новая гайка былана размер больше моей. Ремонт был запланирован на вечер, но пока доехал до магазинов, они уже закрылись, а просить новую ступичную головку было не у кого. Было принято решение ставить старую гайку (подсмтрено в интернете). Благо резьбы совпадают.

Все как полагается: под колеса упор, чурку под машину,ручник. А вот на парковку ставитьне надо. Потом что я в процессе крутилтуда сюда колесо. Вообще алгоритм такой. Снчала сдергиваете ступичную гайку, сдергиваете гайки которые крепят колесный диск, а потом уже домкратите.

Рулевая тяга сошла нормально, чуть подстучал поней молоточком.

Дальше чтоб избежать всяких там проблем с развалами не снимаем стойку, а снимаем шаровую не выпрессовывая,а выкручивая две гайки и болт снизу.

Пришлось уть протолкнуть вал в диске обратно стороной воротка.. и вот вуаля он у нас в руках. Но че то я думал места будет поболя. Но в итоге и так справился.

Старый пыльник был вроде как и не плох, но трещинына внутренней стороне гармошки меня очень смущали. Хотя были уже очень давно там. Как только я его заменил. С прошлой зимы где то 7500 км. В общем на помойку.

Вскрытие ничего не выявило. Хотя щелкало прилично и я думал подшипники мне в руки так и посыпятся. Не тут то было. Но к этому я был готов.

Перелопатив интернет узнал что сбивать гранату не снимая привода с машины можно даже не пытаться. А снимать привод с машины просто жуть как не хотелось. Некоторые сепаратор раздалбливали молотками. Ну скажу я вам, это как надо умудриться трахнуть чтоб сепаратор лопнул? Я решил воспользоваться помощью механизации. А именно маленькой болгарочки. Блииин.. Как я ее боюсь. Прям так и думаю что выскочит изрук и начнет танцевать. Ну в общем деваться некуда - поехали.

Вот так надпиливая с двух сторон обойму какждого подшипника я вставлял туда отвертку и стукал молотком. Надпил был глубокий и металл с легкостью трескался и отлетал. Так отлетал что даже руку до крови порезал. Слава богу хоть в очках был.

Ну и вот она внтренняя обойма. Теперь снять ее плевое дело.

Поддеваем ненавистное стопорное кольцо.

Не знаю. Есть фанатики которые считают количество зубьев. Я б не смог. На крайняк две гранаты купил бы.

Один добрый человек в интернете подсказал что надо одевать на стопор гранату так. Накрутить гайку, приложить деревяшку и постукивать молотком. Надеюсь у меня все село на свои места. По крайней мере шлицы утопились.

Одна из нелюбимейших проедур. Одевание ленточного хомута.

В этот раз был чуть чуть умнее и на внутреннюю сторону одел сантехнический хомут.

Сбрка в обратном порядке и не забыть закернить ступичную гайку. Как сказал один тип:Затягивать надо так сильно, насколько сильно она была закручена.

Готово! Пробный заезд окончился заздом в гараж своим ходом. ДумаюФедор скаже мне спасибо и будет радовать безпроблемной ездой.

Всё правильно делаете,нравятся Ваши видео,но всё же погреть ступицу перед впрессовкой подшипника не мешало бы,подшипник сам бы вскочил. ) А так всё чётко. У моего другана на ТОЙОТЕ с наружной гранатой до сих пор проблем нет ))

а не кто не пробовал финишную балансировку это когда вывешиваешь колесо и заводишь двигло включаешь 5 передачу и газуешь до 110 140 и смотришь вибрацию на руле если есть передвигаешь колесо на 1болт пверед и так пока вибрация не уменьшиться на другое колесо порядок такой же

Мне приятель сказал и без наружной гранаты на ТОЙОТЕ полно чего чинить )) мужик дело говорит. порвался гденибудь в деревни. а так до сто или магазина доехать. думаю на пару десятков км по нашим дорогам сойдет. и шрус цел останется. молодец

На данный момент у меня такая же беда. только вот сегодня заменил левую внешнюю гранату, но это не дало результата, хруст этот остался. значит внутренняя?

Это ошибка.так делать не нужно. Хотелось бы, чтобы подробнее объяснил бы по наружной гранате на Тайоте )

внутри не много помыл и все, грязь снаружи при установки попадает внутрь ну а зачистка стальной щёткой дрелью. это вообще что то фантастическое, для этого есть Флекс-Хоне, повышайте культуру производства Ж)) У сына на sprinter carib с наружной гранатой до сих пор без проблем :)

Хонда фит. Установил полставки появилась вибрация. Заменил внутренние шрусы а вибрация не прошла. Что делать. Ответьте пожалуйста :) Трудности с наружной гранатой подзадолбали ))

Вы наркоманы что ли? откуда им знать почему это произошло? брак в яму какая неведомая хрень Вам показали симптомы и наиболее вероятную деталь в которой проблема, сейчас всё чинится заменой сломанной детали, нахрен вам смотреть что в шрузе видно что разболтался и всё

О наружной гранате куча информации в интернете )) скаж пожалуйста по моему вопросу, на приоре, одно колесо (переднее) если крутануть то крутится как бы без особого тусилия даже имее свободное качение, а другое не сказать что туго но если крутануть то свободно само по себе не вращается, потуже, должны ли они свободно вращаться или какоето усилие допускается?

Про наружную гранату и так все ясно Ж)) Недавно приобрёл евроручки для установки на свою Буханочку 2017 года выпуска заметьте не такую уж и древнюю. 3 ручки в кабину (слева, справа) и на заднюю подошли без проблем. А вот с салонной прошлось повозится. Когда поставил в салонную дверь то при закрывании двери ручка просто била по руке если держать за ручку. Когда снял выяснилось, что на ней очень длинный флажок и если открывать ручкой из салона то наружная евро ручка также открывается и при этом бьет в руку. Когда разобрал и стал сравнивать старую ручку с новой оказалось что на новой слишком большой штиф вот в нём то и была причина. Когда подпилил чтобы замок проходил свободно не задевая штиф то ручка вовсе перестала открывать дверь. Ладно что я умею пользоваться электро сваркой и наварил на шиф только в сторону немного капель электро сваркой затем опять примерил и подгонял до необходимого результата. На всю подгонку и примерку я затратил приблизительно часов 5. Так что кто соберётся такие ручки приобрести будьте готовы к самостоятельному конструированию, так как наши инженеры до этого пока не дошли они знают что наши УАЗоводы из дерьма всегда конфетку сделают. А так ручки и правда удобные но советую со всеми вашими знакомыми прежде чем доверить открыть дверь провести обучение по открыванию, чтобы избежать случая поломки (что двери в УАЗике это не холодильник и необходимо большим пальце упираться в замочную скважину, а остальными 4-мя тянуть за основание ручки на себя и дверка откроется). Да и создаётся впечатление что на заводе все ручки делают под один ключ, так как присланные мне евроручки с ключами, ключи также подходили к моим штатным ручкам. Задумайтесь о установки сигнализации для безопасности и своего спокойствия.

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Замена ШРУСа Тойота Королла

Шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) являются главными виновниками проблем связанных с приводами передних колес. При этом сами по себе они достаточно долговечны, и выходят из строя в основном из-за повреждений пыльников, которые защищают шарниры от воды и грязи.

Замена ШРУСа Тойота Королла не самое простое или дешевое занятие, поэтому важно периодически осматривать защитные чехлы и как можно скорее их менять. Если в шарниры попадет вода или грязь, они могут выйти из строя уже через несколько сотен километров, в то время как целые пыльники обеспечат им долгую эксплуатацию.

Оригинальный ШРУС (наружный правый Toyota 4346009R20, 4346009R30) идет вместе с приводом, поэтому достаточно дорогой, в районе 16000-19000 руб. А вот внутренний 4304002030 хотя и отдельно, но дешевле не значительно. Так что чаще всего владельцы данного автомобиля покупаю отдельно граны фирмы HDK, FEBEST (0110ZZE150 наружный и 111ZZE120 внутренний) или предназначенный для установки на другую Короллу или Аурис.

Неисправности связанные с ШРУСами Тойота Королла

Вибрация при движении — может быть сильный износ наружного шарнира привода колеса, деформация вала привода колеса или износ роликов внутреннего шарнира привода колес. В таком случае придется менять изношенный шарнир, ШРУС в сборе или внутренний ШРУС.

Авто ведет в сторону — повреждена или изношена обойма внутреннего ШРУСа или же износился/повредился наружный ШРУС. Предстоит замена.

Подтеки смазки на ШРУСах — тут или слабо затянуты хомуты, или порвались пыльники. Хомуты — подтянуть, пыльники — заменить.

Шум или стук в движении в районе переднего колеса — износились ролики внутреннего ШРУСа привода колеса и его пора менять.

Стуки на поворотах — предельный износ наружного ШРУСа, нужна замена.

Что понадобится для замены

съемник для стопорных колец или круглогубцы;
тонкие пассатижи;
ножовка по металлу для снятия хомутов;
бородок и молоток;
плоская отвертка.

Как поменять ШРУСы Тойота Королла

Для этого понадобится снять привод переднего колеса в сборе. Затем приступать к разбору гранат (внешней или внутренней) зажав привод в тиски. Так что для начала смотрите наглядно демонтаж приводного вала Тойоты Королла на примере авто в кузове Е110 или E120, поскольку процедура аналогична той, что и на машине Auris и Corolla E150 выпустившихся после 2006 года.

При замене что внешнего, что тем более внутреннего ШРУСа приходится вытягивать с коробки полностью весь приводной вал, поэтому первым делом не забудь слить масло с КПП Toyota Corolla (хотя бы половину).

Затем выводим привод с внешним ШРУСом из поворотного кулака и выдергиваем его полностью с коробки. Для этого поворачиваем немного руль в сторону, немного постукивая молотком (лучше киянкой) по оси внешнего ШРУСа, дабы не повредить резьбу, вытаскиваем ось из ступицы. На другом конце, дабы вынуть внутренний ШРУС может понадобится монтировочка.

Если собираетесь менять только внешний ШРУС или сам его пыльник, то можно также обойтись и без демонтажа внутренней гранаты вместе с валом и слива масла. Достаточно просто снять хомут, который фиксирует внутренний пыльник на гранате и вытащить вал с триподом.

Чтобы снять пыльники надо снять стопорное кольцо, удерживающее трипод и сбить с вала его с подшипниками. Затем продолжить разборку, промыть все хорошо от старой смазки и набить шарниры свежей.

Далее как происходит разбор приводного вала и замена ШРУСа Тойота Королла покажет эта инструкция:

Когда все поменяли, набили смазкой обе гранаты, устанавливаем все снятое в обратном порядке.

После чего собираем все обратно, заменив пыльники и хомуты. Вставляем трипод в гранату, одеваем пыльник, заводим внешнюю гранату в ступицу.

замены правого наружного ШРУСа (гранаты) + замена шаровой на Corolla AE110

И вот машина готова к продаже. Печально но нужно двигаться дальше, ведь для семьи машина стала маленькой :о)

Читайте также: