Тяга стабилизатора тойота замена

Обновлено: 14.05.2024

Стойки стабилизатора на Тойота Королла 120 версии (как и 150) – это стандартный расходный материал, поскольку на необычайно рельефных отечественных дорогах сложно держать систему амортизации в исправном состоянии. Несмотря на то, что оригинал достаточно крепкий и надежный, условия эксплуатации все же берут свое, поэтому приходится производить замену. К сожалению, немногие автомобилисты знают, как это делать, хотя в дороге при отсутствии близлежащих СТО этот навык будет крайне полезен.

Немного о стойках стабилизатора

Рассматриваемая деталь находится в системе амортизации, которая, помимо стоек, включает шаровые опоры и пружины. Последние два компонента не требуют частой замены, поскольку износ их в масштабах длительных сроков эксплуатации намного ниже, чем у расходных комплектующих. Стойка стабилизатора есть на каждой оси, поэтому перед заменой требуется приобрести минимум 2 детали (лучше брать чуть больше, так сказать, про запас). Она служит для компенсации поступательных волн, которые образуются при движении автомобиля по рельефным участкам дорог. Закрепляются детали с помощью так называемых ушек как на передней подвеске, так и на задней балке.

Как известно, у каждой детали есть примерный срок эксплуатации.

Касательно стоек производитель заверяет, что оригинал способен исправно работать на протяжении 120 тысяч километров. Однако на отечественных дорогах пробег составляет от 15 до 40 тысяч километров.

Проверка и покупка деталей

Стоит обратить внимание и на выбор элементов. Лучше всего брать оригинал, поскольку такого рода детали наиболее удачно подходят под конфигурацию системы амортизации Тойота Королла. Однако для 120 и 150 кузовов нельзя приобретать одинаковые комплектующие. Дело в том, что каждая новая версия автомобиля имеет уникальные параметры. Касается это и стоек, которые отличаются углом наклона и длиной.

К примеру, на Короллах 2008 и 2011 годов выпуска, несмотря на хронологическую близость, габариты деталей разные, потому желательно приобретать оригинальные детали под имеющуюся модель машины.

Замена элементов

Поменять износившиеся детали можно своими руками. В самом начале ремонта необходимо приподнять ось автомобиля. Для этого нужно затянуть ручник и установить надежные упоры под колеса. Проще всего поднимать ось домкратом, хотя можно воспользоваться и подъемником. Это расположит всю подвеску в равновесии. Такая процедура требуется, чтобы стабилизатор не перетянул всю подвеску вниз. В противном случае установить новые стойки будет невозможно. Важно также почистить зону ремонта, причем делать это стоит даже в том случае, если грязи как таковой нет.

Задние стойки стабилизатора обычно для удобства меняют первыми. Сначала требуется захватить торец полуоси. Для этого нужно вставить шестигранный ключ подходящего размера. Затем нужно открутить гайку, которая является фиксатором самой стойки.

Покупные детали снимаются довольно легко, однако заводской оригинал (если он не менялся ранее) закреплен достаточно сильно, поэтому нужно немного напрячься, чтобы извлечь его.

Освободившееся место следует хорошо прочистить. Теперь можно вставлять новую стойку. Однако сразу затягивать гайку полностью нельзя, так после возврата машины в первоначальное положение с домкрата нужно, чтобы деталь заняла правильное положение. Делается это лишь в самом конце процедуры.

Передняя стойка меняется несколько сложнее. Начинается все так же, как и в случае с задней: закрепляется полуось, откручивается гайка. Затем следует отсоединить упорную шайбу (обычно она называется чашкой) и ослабить гайку штока.

На креплении суппорта есть два болта: верхний нужно отсоединить, а нижний чуть ослабить. После этого рекомендуется немного отодвинуть суппорт.

Только после этих процедур можно снимать болты, предварительно ослабив их. Если меняется оригинал, то тормозные шланги лучше освободить до отсоединения стойки. В остальных случаях можно сделать это после демонтажа. Теперь можно вставлять деталь и собирать в обратном порядке.

Заключение

Менять стойки стабилизатора приходится достаточно часто, поэтому каждый водитель должен уметь вовремя произвести обслуживание системы амортизации автомобиля. Это позволит не только обеспечить нормальную эксплуатацию машины, но и экономию средств.

1. Закажите ВСЕ ДЕТАЛИ 48817 - и 8 резиновых подушек и 6 шайб одного вида и 2 другого вида, и сами 2 шт стойки 48819A и 4шт гайки 48817F (гайки можно купить в любом ближайшем магазине метизов DIN 982 M8, кажется) ссылка . Учтите, что гайки с полимерной вставкой для предотвращения самооткручивания можно использовать только один раз.
Я вот не купил шайбы, о чем жалею - старые ржавые и ужасные.

При сборке надо не престараться и не пережать подушки. Я закручивал так, что бы из гаек торчало 3-4 витка резьбы.

Вся работа, если сначала открутите ВЕРХНЮЮ гайку стойки займет минут 15-20 на сторону.

volt

Тойотовод

alexx

volt
не неуказано, в ней все так мелко нарисовато, что я запутался и не правильно собрал подушки с одной стороны-пришлось заново снимать колесо ставить все как надо. Так что совет тем, кто надумает менять - повнимательней!
Alter.spb
спасибо за подсказку пункт №4. Разводной ключ там не нужен вообще - на стойке есть отливка под ключ на 10.

Реклама партнёров

GET

Я на Пассате стойки сворачивал коротким ключом, очень легко Такое ощущение, что они чугунные, какой-то очень крупнозернистый металл. Но стоят копейки, так что можно каждый день сворачивать

В прошлом Yaris 1.3 2004, Avensis 1.6 LB 2001, Avensis 2004 2.0 D4, Rav4-III 2006 2.0. Сейчас Verso 2010 1.8, Yaris 2 2006 1.4 Diesel.

saint_42

Alter.spb
на моем платце стабилизатора нет, хочу его поставит, отсюда вопрос можно ли снять/поставить сам стабилизатор на машину без дополнительных работ по разбору смежных узлов.

Алекс

Alter.spb
когда опять чего-нить задумаешь сделать. меня зови..опыт перенимать буду))Лёнь, чес-слово. без шуток.

максик

Saint 42
у меня на платце его тоже не было,поставил сам в прошлый выходной.Необходимо открутить подрамник от кузова.Рулевую рейку откручивать от подрамника не нужно,но необходимо разъеденить с рулевой колонкой.Шланги рулевой рейки снимать тоже не надо,их длины хватает.Рычаги от ступици снимать откручивать не стал,провиса подрамника вполне хватило для того,чтобы засунуть туда стабилизатор.Конечно лучше эту работу выполнять не на яме ,а на подъемнике.После установки стабилизатора машина намного лучше стала держать дорогу и входить в повороты.Все это я приурочил к замене передних стоек и установки под них проставок толщиной 15 мм изготовленных на заказ т.к. от ВАЗ2108 как на другие проставка не подходит.Форма опоры другая.

На примере автомобиля Toyota RAV4, 3 поколения, покажем как правильно своими руками заменить тяги заднего стабилизатора поперечной устойчивости.

Тяги ещё по другому называют стойки, кости или линки. Менять их рекомендуется сразу парами. Очень часто происходит ситуация, когда старые тяги при помощи ключей открутить не получается, так как резьбовые соединения при установке редко кто смазываем медной или графитовой смазкой, поэтому в процессе эксплуатации они закисают. Тут на помощь приходит болгарка, при помощи которой обрезаются болты крепления.

Откручиваем глушитель, снимаем его с хомутов, этим мы облегчаем доступ к соединению тяги со стабилизатором:

Попшикайте на все резьбовые соединения проникающей смазкой WD-40 и открутите гайки, фиксирующие тяги к кузову автомобиля и стабилизатора:

Все резьбовые соединения рекомендуется перед закручиванием обработать медной или графитовой смазкой. Прикручиваем тягу к стабилизатору, удерживая цапфу шарового шарнира от проворачивания.

Прикручиваем тягу к корпусу:

Затем устанавливаем обратно глушитель.

Видео замена тяг заднего стабилизатора поперечной устойчивости в Тойота Рав4:

Резервное видео как заменить тягу заднего стабилизатора поперечной устойчивости на Toyota RAV4:

Для водителей машины Тойота Корона Премио представленный отчет с фотографиями окажется полезной. Он демонстрирует такие моменты ремонта, как смена наконечников руля, а также смена амортизатора.

Для проделывания этой работы не понадобится яма. Нужны лишь такие предметы:

молоточек
монтировка
трещотка
комплект головок (на 12, 14, 17, 19)
плоскогубцы
комплект рожковых и накидных ключиков (на 12, 14, 17, 19, 22)
домкрат

подготовка к работе - поставить машину спереди на домкрат и подстраховать подставочками. Еще нужно убрать колеса спереди.

С помощью головки на 14 открутить гаечки, крепящие стойки стабилизатора спереди. Если часть с шарниром прокрутить совместно с гаечкой, придерживать ее с помощью шестигранника и ключом накидным на 14, затем снять стоечку стабилизатора.

Придерживать наконечник руля с помощью рожкового ключа на 19 и в то же время ослаблять контргаечку ключом на 22. Ускоряемся, упирая ключик на 19 так, как показано на изображении.

Придерживать тягу ключиком на 17 и открутить контргаечку с помощью ключа на 22, дабы наметить бок наконечника.

Ставим меточку на тяге, которая соответствует части наконечника внизу.

Вытащить шплинт из наконечника, отогнуть с помощью плоскогубцев.

Открутить гаечку, крепящую наконечник к кулаку поворота головкой на 17.

Выбить наконечник молоточком.

Открутить наконечник руля от тяги.

Взять ключик накидной на 12, либо головку удлиненную и открутить крепящий элемент стабилизатора.

Поменять сайлентблоки и установить все в обратной последовательности.

При устанавливании новенького наконечника, прижать его к кулаку с помощью монтировки, дабы гаечка не крутилась.

Читайте также: