Установка тавотницы в шаровую мазда 6 gh

Обновлено: 02.07.2024

По шаровой опоре куча информации в интернете >) Сегодня стучал по кулаку часа два, шаровая нижнаяя не слетает. :( Попробую перфоратором может.

Знаете на цвет вкус цену люди разные,скажу одно это точно надо присадки лить с новья,не чего не будит проверено на ваз 211340-99ты с пробег все в идеале,а не лить когда пробег 300 ты с тогда все говно погонет и может забить

это полная х. ня, удаояйте это видео и не поназывайте не кому. поход к токорю решает все вопросы и на долго пока возможно выточить на него втулку с копраловтана и это ходит долго не меньше 25000. к стате пыльники тоже в продаже есть.

кто видосы снимает и сам делает им сразу лайк ибо я сам все тоже делаю иногда не доганяю а с видео легче на много легче спс.

Спасибо большое за ваши видео купил в прошлом году прадик была такая проблема все говорили не парься это ведь старый джып так и должно быть посмотрев ваш ролик перевернул кардан и нет вибрации проехал уже 12000 полет норм ещё раз спасибо смотрю все ваши видосы продолжайте дальше снимать Удачи

. Внатуре Бомжесервис! С начало шкив генератора поменяли и не угадали, давай ещё угадывать. Авось угадаем и клиента на лишние бабосы разведём. Зато всё подряд Новое ставим! Потом 'Откапиталили' движок у шестёрки. Не заводится, давай на глаз крутить вертеть трамблёр. А осциллографом не умеем или а шооо цэ таке. И льёт бензин через приотрученную пробку, смеётся, внутрь зяглядывает, мимо карбюратора бензин льётся. Пыхнет от выхлопа бензол и скажут хозяину: Чтось так и було! Тьфу . Позорище! А рукажопы в комментах рукаплещат, хороший сервис! Дальше смотреть не стал.

Белмаговские разные есть, комфорт, стандарт и тому подобное, их надо как-то ломать придумать вам, и тогда можно будет смотреть от души)

Трудности с шаровой опорой совсем достали >) Спасибо Вам за такой развёрнутый урок. Смотрел с большим удовольствием, применил на практике!

я сегодня пытался дать газу с горки. думал что разгоню км 120, но на скорости 80, при наезде на небольшую неровность такое ощушение было что заехал на лёд, а вместо подвески у меня желе. реально испугался, потому что поезжал возле столба на котором разбились 3-е человек. задумался перебрать подвеску полностью

Врезка тавотниц в шаровые

В ближайших планах замена шаровых (верхних и на всякий случай и нижних).

А проблема банальна: скрипят после луж. Люфта нет, пыльники целые. Но скрипят.

Вот и подумал. а не попробывать ли врезать тавотницы? Кто-нибудь пробывал?

чем проще-то, если человек будет ставить новые шаровые? Просверлил дырки прогнал резьбу пока они в руках и 1 раз поставил и шприцуй 2 раза в год при сезонной смене колёс у меня во всех шаровых включая и задние врезаны шпицмаслёнки, ну крестовины в обоих карданах итак у меня уже с завода с тавотницами были, меняя задние рычаги я и в новые развальные болты тавотницы вставил

Неее) Ты не понял) Новые шаровые - в перспективе. А сейчас пока вот думал над старыми поизголяться.

Без съёма рычага ведь получится на верхних сделать? Шуруповерт должен подлезть?

I4uKuTa писал(а): Новые шаровые - в перспективе. А сейчас пока вот думал над старыми поизголяться.

Без съёма рычага ведь получится на верхних сделать? Шуруповерт должен подлезть?

Попробовать можно конечно всё, но наверное эт будет геморройно потом тут всем и расскажи как получилось иль нЕ.

На четверке у меня почти год стоят. Попросил ув. Dr. Motor (Костю). Сверло, метчик М6, немного времени и все ОК, колеса снимать и все. Только шприцевать пришлось пневмо-шприцем, и в пыльниках иглой колоть дырочку для стравливания лишки. После этого 30 тыс. пробега, все норм.

Откройте мне секрет в чем смысл тавотниц если пыльник пришлось прокалывать? Любая шаровая живет пока цел пыльник, под словом цел я понимаю не только не порван, но и отсутствие трещин, дырок и тд. А если пыльник порван/проколон, то это дело времени когда твда попадет вода и смазка начнет терять свои свойства. Это просто за 30 ткм машина не сьезжала с асфальта

Здесь должна была быть какая-нибудь цитата из вк или другого ресурса, но вот что то не нашёл ни чего что могло бы выразить моё миропонимание сейчас;)

Угадал. Только в булочную и обратно по прямой. Умнее ничего не придумывается?
Не ищите черную кошку в темной комнате. Ее там нету.

Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую

В простую шаровую (без тавотницы) вода попала - меняй шаровую.
В шаровую с тавотницей вода попала - шприцуешь и всё.

Просто после хороших водных процедур или грязь прошприцевал и всё. Или как регламентную работу выполнять каждые . тыс.км.

Если вода попала ты узнаешь когда она застучит. Родные шаровые передних рычагов поменял комплетом на 250, сейчас без 5 уже 300 и все они отлично себя чувствуют. Заднии еще родные, и болты уже 3 года как без тавотниц стоят и хорошо себя чувствуют. За машиной нужно следить, а пить боржоми когда почки вырезали поздно.

SmoAG писал(а): Откройте мне секрет в чем смысл тавотниц если пыльник пришлось прокалывать? Любая шаровая живет пока цел пыльник, под словом цел я понимаю не только не порван, но и отсутствие трещин, дырок и тд. А если пыльник порван/проколон, то это дело времени когда твда попадет вода и смазка начнет терять свои свойства. Это просто за 30 ткм машина не сьезжала с асфальта

Так для информации, во всех шаровых в которых маслёнки уже штатно стоят с завода в пыльнике дырка которая называется типа клапан (причём дырка не маленькая), а прокол от иголки шприца меньше этой дырки и работает также как клапан, резина без давления в месте прокола находится в стянутом состоянии и чтоб туда попала воде нужно ездить по бродам на глубине метров 5-10 чтоб давление воду продавило внутрь через прокол а вот старая смазка и возможно попавшая вода давлением прес-шприца какраз и выдавливается через клапан-прокол свежей смазкой, так работают все шаровые со штатными пресмаслёнками

А какая там толщина металла? Маслёнка нормально в резьбе держится ?
Я на предыдущей машине - ШевиНиве - тоже врезал маслёнки. Но резьбы получилось буквально два витка и пришлось сваркой прихватывать.
И ещё странное было помню - в одни шаровые смазка шла (то ли верхние то ли нижние уже не помню),
а в другие - хоть убейся не закачать ручным шприцом

Тоже заинтересовал вопрос толщины металла в месте врезки тавотницы.
Не слишком л тонкий металл в том месте? И какой длинны брать тавотницы?

I4uKuTa писал(а): Тоже заинтересовал вопрос толщины металла в месте врезки тавотницы.
Не слишком л тонкий металл в том месте? И какой длинны брать тавотницы?

толщина металла на всех шаровых достаточная (самые тонкие: передние верхние и задние с рычагов схождения, но и там всё нормально поставилось), маслёнки брал самые обычные с резьбой М-5 в нашемаге, сверлил в сверлильном станке (особенно болты сходразвальные - они прилично калёные, шаровые сверлятся легко) после сверления ещё аккуратно вручную сверлом просверливал-проковыривал пластиковый сухарь, чтоб масло проходило к пальцу шаровой. На предыдущей машине не все новые шаровые с первого раза получилось прошприцевать, но после пробега тыщи в 3-5 когда появились-набились микрозазоры всё начало шприцеваться. На П-3 всё прошприцевалось с первого раза.
P.S. когда придёт время менять рулевые наконечники, туда тоже тавотницы врежу (на предыдущей машине у меня и там они были ), а так с учётом крестовин и задних сходразвальных болтов у меня сейчас 15 узлов под шприцовку выходит

простите меня за комент, но на кой буй в современной машине 15 узлов под шприцовку, ресурс запасных частей хорошего качества вполне достаточен, что бы не лазить со шприцом под машиной.

ГАНС писал(а): резина без давления в месте прокола находится в стянутом состоянии и чтоб туда попала воде нужно ездить по бродам на глубине метров 5-10 чтоб давление воду продавило внутрь через прокол а вот старая смазка и возможно попавшая вода давлением прес-шприца какраз и выдавливается через клапан-прокол свежей смазкой, так работают все шаровые со штатными пресмаслёнками

это в статике, а когда в движении шаровая двигается, а если по полным ходам то, пыльник как груша работает

220026, Республика Беларусь, г. Минск, Партизанский пр-т, д. 95

Экономичное решение для ремонта подвески Mazda 6 (GH) II – передние половины рычага подвески FENOX CA11349/11449!

Компания FENOX напоминает об одной из важнейших своих разработок в области замены изнашиваемых частей передних нижних рычагов подвески по разумной цене.

Не для кого не новость, что оригинальные рычаги для Mazda 6, а также их заменители-аналоги, традиционно продаются в виде двухсоставного комплекта в сборе со всеми сайлентблоками и шаровой опорой, входящей в состав рычага. Само собой, что стоит он совсем не дешево.

Высокая стоимость полного комплекта рычага подтолкнула компанию FENOX к отдельному выпуску наиболее востребованных и подверженных износу рычагов, содержащих шаровые опоры, артикулов CA11349/CA11449 (левый/правый) для автомобилей Mazda 6 (GH) II.

Стоит также заметить, что специалисты FENOX учли особенности замены данной позиции и включили в комплект также болты для соединения двух частей нового рычага (передней половины) FENOX CA11349/11449.

Для автомобиля Mazda 6 (GH) II FENOX предлагает также полный комплект рычагов в сборе CA11149/CA11249 (левый/правый) и сайлентблоки CAB10016, CAB10058, CAB60014, CAB40006, CAB50006, каждый из которых можно купить отдельно.

Рычаги FENOX надежны при эксплуатации в условиях плохих дорог. Антикоррозийный состав защищает изделие от ржавчины и обеспечивает длительный ресурс работы рычага. Кроме того, данные позиции являются идеальным сочетанием качества и варианта ремонта за небольшую стоимость.

FENOX Automotive Components 220026, Республика Беларусь, г. Минск, Партизанский пр-т, д. 95

От чего зависит срок эксплуатации

Первым делом от стиля вождения. Чем агрессивнее езда, тем больше страдают элементы подвески ходовой. На них больше ложиться нагрузки, они быстрее выходят из строя.

Плохие дороги. Тут все ясно, попадая колесом в яму, возрастает нагрузка на шарниры. Чем выше скорость, тем больше сил действует на деталь. Эти силы хотят вырвать палец из обоймы опоры, с физикой трудно спорить.

Низкое качество запасных частей. Стремление снизить стоимость деталей приводит к экономии на материалах. Устанавливаются дешевые пыльники из низкокачественной резины. Между шаром и полиуретановым вкладышем закладывается минимум смазки, в некоторых случаях её просто там нет.

Эта тенденция наблюдается не только у дешевых производителей, дорогие детали тоже грешат этой проблемой. Здесь работает второй принцип – зачем делать долговечную запчасть, если можно сократить срок эксплуатации и покупатель в ближайшее время вновь придет за новой комплектующей.

Как увеличить ресурс опоры

Существует несколько способов, рассмотрим их все подробно. Одни представляют собой простые варианты, не требующие дополнительных инструментов. Другие – более сложные, но более эффективные.

Так утверждают многие счастливые обладатели доработанных шаровых шарниров. Они к нам не приезжают с проблемой выхода из строя шарнирных элементов ходовой по несколько лет.

Простой способ продления срока работы

Его можно применить не только к новым деталям, но на старых его можно использовать, с условием, что они еще работоспособны, не имеют большого люфта. Желательно это делать после покупки и перед установкой новой опоры, это гарантирует увеличение времени эксплуатации.

Аккуратно снимаем нижнее стопорное кольцо пыльника. Отверткой поддеваем его и по кругу вынимаем. Самое трудное – его поддеть, потому что его конец плотно прилегает к резине.

При снятии следите, чтобы не повредить защитный резиновый чехол, он же пыльник. Порезы на нем способствуют попадания влаги на трущиеся элементы запчасти, выводя их из строя.

Снимаем пыльник с пальца. Осматриваем наличие смазки под ним. Как показывает практика, производитель скупится добавлять её в достаточном количестве. В большинстве случаев её будет максимум 2 грамма, этого мало для долгой эксплуатации шаровых шарниров.

Добавляем смазывающее вещество, чтобы оно полностью заполнило пространство между шаром пальца и вкладышем (корпусом). Разрабатываем опору, чтобы больше смазки попало внутрь корпуса. Закладываем еще порцию под сам пыльник и надеваем его.

Надеваем пыльник на место. Устанавливаем стопорное кольцо снизу и если оно было сверху. Проверяем их посадку, чтобы они точно попали в свои пазы, защитный чехол не слезал с шарнира.

Рекомендуется поставить более плотное кольцо на верхнюю часть пыльника. Его можно взять с сальника стиральной машины, обрезав его по размеру. Помните, он не должен своими краями порезать резину кожуха.

Если нет верхнего кольца, используем подручные средства. Деды применяли широкую капроновую веревку, туга наматывая её на пыльник. В данном случае нужно использовать именно широкую веревку, узкая может разрезать резину.

Нет синтетических ниток, советуют взять топливный шланг подходящего внутреннего диаметра, желательно на 1-2 мм меньше. Отрезаем от него кольцо шириной три миллиметра, немного растягиваем отвертками и надеваем на пыльник. Оно его плотно прижмет к пальцу, влага не попадет под него, увеличив срок эксплуатации.

Например на шаровых опорах Лемфордер, сняв защитный чехол, можно обнаружить отверстия в шаре пальца. Используя медицинский шприц, можно набить в них смазку, старая вылезет, новая заменит её. Чтобы проще выдавливать шприц, нужно кончик иглы нагреть горелкой.

Какую смазку использовать для шаровых шарниров

Рекомендуется ШРБ-4 – она влагостойкая, не разрушает резиновые изделия.

Если есть деньги – Huskey Tuff Stuff или LM 47. Это высокотемпературные смазки с добавлением антифрикционных элементов. Отлично цепляются к металлическим поверхностям, предотвращают коррозию, износ и выдерживают высокие температуры.

Не рекомендуется использовать Литол или другую не влагостойкую смазку. Она не защитит металл от влаги, что вызовет ржавление поверхности и сокращение срока эксплуатации шаровых опор.

Очень простой и менее эффективный

Снимаем пыльник.
Удаляем старую смазку, добавляем новую.
Если палец после этого продолжает свободно вращаться в обойме, берем молоток.
Переворачиваем опору и по тыльной стороне наносим легкие удары по крышке корпуса детали.

При ударах сокращается зазор между шаром и вкладышем. Если последний еще в нормальном состоянии, то палец приобретет былую упругость и увеличиться срок эксплуатации шарнира.

Данный метод подходит для опор, которые имеют в корпусе завальцованную нижнюю крышку. Есть запчасти, которые выполнены в виде литой детали, здесь вернуть работоспособность не получиться.

Надежный и трудоёмкий

Для увеличения срока работы шарнирных соединений автомобиля: рулевых наконечников, шаровых опор, везде, где используется шарнир, нужно запастись инструментами.

Дрель со сверла 3 и 5 мм;
Метчик №1 и №2 на М6 для черновой и числовой нарезки резьбы;
Тавотница, она же масленка;
Пресс-шприц для набивки смазки.

Почему этот метод эффективнее других?

Добавляя смазку под пыльник, нет гарантии, что она проникнет под шар пальца между ним и вкладышем. В этом случае нужно много положить смазывающего материала, чтобы его часть гарантированно попала в корпус шарнира. Количество смазки под пальцем увеличиться и это продлит срок эксплуатации опоры.

Есть более эффективный способ, у него есть ряд преимуществ:

Сделав такую доработку можно периодически обновлять смазку в шаровой не снимая её с автомобиля.
Экономия на смазывающем материале. Для этого способа его нужно меньше, чем для других методов.
Точное добавление смазки в то место, где она больше всего необходима – место трения деталей.

Что делаем

Хочу сразу предупредить. Если у вас в шаровых соединениях с завода уже имеются места вкручивания тавотниц – в нижней части детали обычно вкручен болт-заглушка, то сверлить ничего не придется. Если донышко опоры гладкое, то вооружаемся дрелью и сверлами.

По центру тыльной стороны шарнира есть небольшое углубление, если его нет, то просто целимся в центр дна. Сверлом, диаметром 3 мм, просверливаем отверстие в крышке.

Чтобы стружка не попала в корпус шаровой, сверло смазываем Литолом или другой пластичной смазкой. Она не позволит стружке проникнуть в отверстие. Сверлом 5 мм увеличиваем диаметр отверстия. Так же намазываем его смазкой для удержания стружки на нем.

Теперь нужно нарезать резьбу в отверстии. Берем метчик № 1 для черновой нарезки и режим резьбу в крышке опоры. Для чистовой нарезки, проходимся вторым номером.

Шлангу плунжерного шприца надеваем на тавотницу и набиваем смазку внутрь шарового шарнира. После этого выкручивает масленку и вкручиваем болт-заглушку. Если такого не было с завода, подбираем по диаметру необходимый болт. Он защитит отверстие от попадания грязи и воды.

Важно, набивать смазки нужно немного. Мне хватает три нажима на рычаг шприца. Вы услышите характерный звук из пыльника опоры, это вылезает смазка из-под шара пальца, этого будет достаточно. Можно запрессовывать её до тех пор, пока в пыльнике не будет чувствоваться упругость – это пластичная смазка набилась под него в достаточном количестве. Больше нельзя, он может порваться, это сократит срок эксплуатации детали.

Укол в шаровую

Этот способ тоже продлевает жизнь опорам, но это больше похоже на временную меру, чем на профилактику. Обычно его используют, когда процесс разрушения уже начался, появился скрип шаровой опоры.

Медицинским шприцем прокалываем пыльник и вливаем в него моторное масло. В моем случае было достаточно 5 кубиков, чтобы пропали скрипы.

Игла шприца должна быть тонкой, чтобы прокол в защитном чехле был минимальный, через него не проникла влага. Лучше использовать моторное масло, чем жиже смазка, тем проще выдавливать её из шприца.

Укололи, и несколько раз покачали машину вверх и вниз. Смазка должна проникнуть вглубь шаровой между пальцем и вкладышем. Скрип гарантированно уйдет и можно еще проехать несколько сот километров.

Что лучше и когда использовать

Все методы хороши, но добавить смазку под пыльник лучше перед монтажом шарового шарнира. Дорабатывать защитные чехлы опор тоже рекомендуется перед установкой, так будет проще с ними работать. Этот способ применяют те, кто не хочет возиться со сверлами и покупать масленки.

Для профилактики и продления срока эксплуатации шаровых опор лучше заблаговременно сделать отверстия в крышках шарниров, если их не было с завода. Установить масленки и прошприцевать деталь смазкой. Плюс этого метода – точно добавление смазки в область трения деталей и возможность периодической профилактики запчасти, не снимая с машины.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Читайте также: