Вариатор не переключает передачи и держит высокие обороты ниссан

Обновлено: 07.07.2024

Искал в поиске но подобной проблемы не встречал, если не прав, поправьте.
У меня фит 2002 года, 1.3 л, вариатор, езжу 7 месяцев, когда пришел пробег был 90000 (судя по состоянию педалей и тормозных дисков - реальный). Сразу поменял масла (в вариаторе был ATF, стал HMMF), фильтра воздушный и на двигателе. На данный момент пробег ок. 106000. Вариатор вел себя отлично, все устраивало, обороты не плавали, толчков и рывков не наблюдал. При скорости 60 км/ч по прямой стабильно держал 1400 об/мин. Перед покупкой провел stall speed test, сдал на отлично.

Вчера заведя двигатель после пикника, тронулся в путь. Пока выползал потихоньку с поляны на дорогу ничего не заметил, но когда выехал на дорогу, заметил, что при наборе скорости обороты растут пропорционально. вплоть до 5500 об/мин и скорости 45 км/ч. А при отпускании педали газа, fit активгл. То есть на самом нижнем диапазоне передаточного отношения вариатора. Пробовал трогаться на режимах S и L, переключался на ходу с S на D и обратно. Ничего не менялось. Провел stall speed test - сдал на отлично. так и полз до дома (около 5 км) со скоростью 10-15 км/ч.
По пути домой пару раз начинала мигать D. Останавливался, глушил, заводил, ехал дальше до следующего раза.
Удавалось (при очень небольшом уклоне) разогнаться до 30-40 км/ч при 1500-1700 об/мин. Один раз, когда так же разогнался где-то до 30 км/ч при 1500 об/мин, как вдруг неожиданно обороты вскочили, до 3000-4000 об/мин, при этом fit резко затормозил двигателем (как если бы на механике при плавном разгоне после второй вместо третьей включаешь первую), и сразу начинала мигать D.
Приехав домой, считал ошибки с помощью скрепки, вариатор показа 42 (четыре длинных, две коротких) - Faulty shift control system (Ха, это я и без сканирования ошибок понял, что переключение передаточных отношений косячит). Провел stall speed test еще раз на отлично.
Скинул клемму с аккумулятора.
Пришел через несколько часов, надел клемму, считал ошибки, они сбросились. На следующий день (то бишь сегодня) попробовал проехать, но поведение вариатора осталось прежним.

Кто знает, в чем дело? Судя по тому, что прочитал на конференции, то проблема с гидропанелью, но у всех, кто отписывался на конференции симптом не возникал как снег на голову, а постепенно, сначала плавание оборотов, потом рывки и т.д. Но при этом ни у кого не было симптомов как у меня.
Помогите, пожалуйста.

Xella

сибиряк

Возможно обрыв или короткое замыкание в цепи системы переключений.
Проверь фишки на вариаторе и на селекторе.

Warex

Цитата (Xella @ 12.10.2009 - 06:22)

Xella

сибиряк

Реклама партнёров

Warex

Ясно, посмотрю.
И еще вопрос, как проверить? Схемы электросети у меня нет, поэтому какие контакты прозванивать надо не знаю. Единственное, что могу сделать, так это посмотреть не окислились ли они, и зачистить их. Спасибо.

Великий Лух

Старик

Деньги-я люблю Вас. Молчат.Не отвечают. Наверное,любят другого!
На данный момент вполне счастлив на атмо Форике 2000 г. на мешалке с понижайкой.

Виталян

Старик

Нужно проверить сопротивление обмоток соленоидов "гидропанели". Их три. Большой можно не беспокоить - стартовая муфта. Сталл-тест пройден - значит с ней все в порядке. Два соленоида меньшего размера как раз и отвечают за передаточное отношение. Проверяем, если обрыв или на массу короткое замыкание - приехали на замену. Если сопротивление в порядке, нужно проверить датчики скорости - их три. Просто так, прозвонкой, их не проймешь, Внутри схема, принцип датчика Холла. Можно сканером или осциллографом, а лучше заменой на заведомо исправный. Ну и проводку проверить, разъемы.
Вот схемка

Warex

Спасибо за развернутый ответ, обязательно все проверю, по крайней мере соленоиды тестером и контакты посмотрю-почищу. Как сделаю - отпишусь.
Еще раз спасибо.

lexys72

Старик

Реклама партнёров

Виталян

Старик

Warex

Проверил обмотки соленоидов, сопротивление около 5 Ом, на массу не замкнуты. Проверил все разъемы, которые подключены к вариатору. Но они на Хонде настолько герметичны, что там ни миллиграмма пыли внутри нету. Поэтому врятли это проблема в разъемах, но на всякий случай все их отключил-подключил. Потом собрал все обратно. Проехался - ничего не изменилось.

Если смотреть по сервисному руководству "Поиск неисправностей по кодам (DTC): P1890 (42-1)", то мне осталось проверить только частоту вращения коленвала при скорости 60 км/ч и напряжении на датчике положения дроссельной заслонке 2 Вольта. Если обороты будут не в пределах 2200-3100 об/мин, то вариант (судя по мануалу) только один - менять вариатор

Правда не уверен, смогу ли я выйти на скорость 60 км/ч, но при этом не войти в красную зону по оборотам. Но даже если смогу, то не знаю, добьюсь ли напряжения 2 вольта, или нет. Завтра попробую.

Так как снимал аккумулятор при проведении вышеописанных действий, то коды ошибок вариатора стерлись. Решил попробовать откалибровать вариатор. Но так и не получилось. Не знаю почему, но как я не пытался следовать четко инструкции, "D" так ни разу и не загорелась, ни когда переключался непосредственно на "D", ни когда после двух кругов переключений переходил на "N". Не знаю, связано ли это с неисправностью, или в принципе не получается.
При этом когда без перемычки езжу, то "D" всегда горит так как надо (при включении зажигания загорается и гаснет, и когда на "D" переключаешься), только иногда во время движения начинает мигать (в этом случае останавливаюсь, глушу, завожу, еду дальше).

У нас в городе обзванивал и заезжал в сервисы, которые занимаются АКПП. Результат огорчил:
- Половина сказали, что в вариаторах ничего не понимают.
- Половина оставшейся половины предложили подключить сканер и "провести компьютерную диагностику" за 500 рублей.
- Еще 2 или 3 сервиса сказали, что это проблема в электрике/электронике, а электрика у них в штате нет.
- 1 сразу сказал, что пришел конец ЦЕПИ вариатор, и предложил заменить ($1000 за цепь, 15000р за переборку и 4000 за 6 литров масла) (Какая к черту цепь? Там вроде ремень стальной стоит).
- 1 сказал, что это сломался шаговый мотор, пердложил заменить (12000р мотор + сколько то там за переборку) (А вообще там есть шаговый мотор. )
- 1 сказал, что починит за 25000р, после того как прокатился на машине. Ну или за 15000 работа + запчасти. Но с условием, что покупать он будет их сам, "потому что меня весь город знает и я могу запчасти купить в два-три раза дешевле (. ). А еще тебе продать могут не то, что надо.", - потом добавил, - "Дешевле никто делать не будет." и "Сначала у меня все в городе учились вариаторы чинить, а потом сами начали". На вопрос, что сломалось, ответил, что либо ведущий фрикцион, либо ведомый, либо еще что-то (не помню что он сказал).

Вобщем не знаю что делать. Наверно для начала все-таки поеду на "компьютерную диагностику".

Производство вариатора Jatco JF011 начали в 2005 году. До 2014-го его устанавливали на множество моделей разных марок. И, пожалуй, это самый массовый вариатор на нашем рынке. Он встречается на многих японских автомобилях: Nissan Qashqai, Tеana и X-Trail, Mitsubishi Lancer, Galant, ASX и Outlander, Suzuki Kizashi, европейских: Renault Koleos, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 и даже на американских: Jeep Compass и Dodge Caliber.

Основная причина поломок — перегрев

Перегреть вариатор легче на автомобилях, где не предусмотрено охлаждение рабочей жидкости. Например, радиаторы не ставили на некоторые модели Mitsubishi, хотя после роста рекламаций схему с охлаждением вернули.

Но существуют и другие причины перегрева.

Часто перегреваемый вариатор JF011 может проявить признаки износа ремня в виде рывков и подергиваний уже к 30 000 км пробега.

Признаки неисправностей

Шум и скрежет

Причина — износ подшипников, на которых вращаются конусы. И, что еще хуже, — износ посадочных мест этих подшипников. И низкокачественные подшипники, и прослабленная посадка — производственный дефект. Иногда его удается устранить по гарантии. Если гарантия закончилась — спасет лишь полная разборка и дефектовка.

Долго тянуть с ремонтом не стоит: продукты износа разносятся по всему вариатору и повреждают все его компоненты.

Возникает после пробега от 20 000 км
Стоимость ремонта: не меньше 60 000 рублей (с восстановлением посадки подшипников напылением).

Рывки при разгоне

Они говорят о нестабильности управляющего давления. За регулировку давления, создаваемого гидронасосом, отвечает редукционный клапан. Металлическая стружка вызывает его подвисание, давление рабочей жидкости становится нестабильным. А ведь оно управляет сжатием конусов.

Возникает после пробега 60 000 км (если не меняли вовремя жидкость, а стиль езды агрессивный).
Стоимость ремонта: не меньше 40 000 рублей, хотя узел стоит всего 1000 рублей. Дело в том, что клапан нельзя поменять, не разобрав вариатор.

Переход в аварийный режим

При обнаружении значительных недостатков блок управления переводит вариатор в аварийный режим. Если после перезапуска мотора автомобиль может ехать, то причина, скорее всего, в неисправности управляющей электроники.

Возникает после пробега 40 000 км
Стоимость ремонта: до 20 000 рублей.

Полное обездвиживание автомобиля

Ситуация, когда вариатор резко перестает передавать крутящий момент: двигатель ревет, а машина не едет. Наиболее вероятная причина — обрыв стального ремня. Тут нужно вызывать эвакуатор.

Возникает после пробега 80 000 км
Стоимость ремонта: около 90 000 рублей.

Рывки на всех режимах

Износ подшипников и проблемы с редукционным клапаном постепенно выводят из строя ремень и конусы — самые дорогие и важные элементы вариатора. Вызванное задирами на рабочих поверхностях проскальзывание ремня проявляется подергиванием на всех режимах движения. Ремонт вариатора в таком случае заключается в замене конусов и ремня. Иногда удается отшлифовать конусы, но ремень в любом случае придется заменить.

Возникает после пробега 40 000 км
Стоимость ремонта: около 90 000 рублей.

А если бережно обращаться?

Этот вариатор стал следующим звеном за очень надежными агрегатами первого поколения (RE0F06A), которых мы не увидели — конечно, за исключением тех, кто привозил праворульные машины из Японии. Его потомка, JF016, сейчас устанавливают на многие автомобили, и он считается более капризным и ненадежным.

При правильной эксплуатации вариатор Jatco JF011 ходит долго: известны беспроблемные пробеги до 180 000 км.

Главное — не перегружать вариатор, менять рабочую жидкость каждые 45 000 км и обращаться к специалистам при первых признаках неисправности. Ремонт вариатора — операция недешевая. Но обычно починить его обходится не дороже, чем гидромеханический автомат.

У меня Nissan Murano 2006 г, 3.5 мотор. Не давно заметил что вариатор (так можно сказать) иногда не переключает скорости, при скорость 30-40 км/ч обороты растут до 3500-4000, после этого как только перестаешь газовать, машина начинает тормозить, После такого останавливаюсь глушу машину и заново завожу и все ок. Не знаю это нормально или нет, Диагностика показал что в коробке давление масло низкое, Подскажите пожалуйста от чего может быт низкое давление, это серозная или нет,

Друзя я знаю что он не должен переключатся скоростями, просто я хочу сказать что обороты 5000-6000 бывает, при скорости 30-40 км/ч, Масло недавно поменяли, Дело в том что почему когда глушу мотор и заново завожу проблем исчезает. и нормально идетю при скорости 80-90км/ч обороты бывает приблизительно 2700-3000,

не вдаваясь в подробности: вариатор с завода неспособен переключать скорости. он сам есть "скорость". одна.

29 мая после обеда приехал , машина стоит на подъёмнике, коробка снизу в масле. Инженер по гарантии сообщил что выскочило 3 ошибки коробки, проверили уровень масла в коробке (нормальный), предстоит дефектовка коробки с разборкой на 2/3 (окончание ориентировочно 4,5 июня), фотографию блока управления отправят в Москву. Быстрый ремонт не обещают.

Руководитель сервиса посоветовал готовится к худшему (не конкретизировал к чему именно) и наотрез отказался выдавать подменный автомобиль.

Взял бумагу с датой подтверждающий, что автомобиль загнан в сервис 28.5.2008

этой статье я буду рассказывать о такой достаточно не характерной вещи для вариаторов - это пинки. Все мы знаем что у вариаторных коробках передач и нет никаких частей которые бы скажем так имели жесткий зацепу, у нас здесь ремень, который ходит по конусом и пинки это достаточно большой повод для того чтобы задуматься решить ехать в сервис делать диагностику.

И здесь будет 3 пункта из-за которых вы могли бы подумать что у вас коробка сломалась. И мы попытаемся разобраться в каждом из этих пунктов являются ли они поломкой или же это обычный штатный режим работы вариаторной коробки передач.

Все три пункта они будут идти по нарастающей от самых таких которые мне кажется все знают и до последнего пункта который на форумах собирать достаточно большое количество обсуждений.

Пинки в статике (Пинки при переключении PRND)
Рывки (толчки) при наборе скорости (разгон)
Пинки при торможении

Пункт номер один.

Многие люди вопрошают "почему когда я стою на паркинге или на нейтралке дальше включаю драйв или из драйва перевожу на реверс автомобиль сопровождает такой небольшой толчок или пинок. Дело в том что, я сразу скажу, что вот это вот история когда вы в статике переключайте передачи у вас автомобиль толкает вперед или назад в умеренном естественно количестве то это является ситуация нормой (Именно лёгкий толчок, а не рывок).

Дело в том что на вариаторных автомобилях для того чтобы включить заднюю или переднюю передачу автоматики коробки нужно сжать или разжать один или другой пакет фрикционов и вот когда этот пакет фрикционов сжимается или разжимается, для того чтобы сжать соответственно нужно создать определенное давление в коробке. Соответственно вот этот толчок он как раз связан с тем что автоматика нагнетает давление, фрикционы сжимаются и из-за того что вас двигатель и коробка они находится на таких подушках как их называют или опоры ДВС или АКПП из-за этого соответственно движок чуть чуть наклоняет коробку. Именно из-за этого в статике такие пинки появляются и я не буду углубляться во всякие технические подробности я постараюсь всё рассказать достаточно простым языком и понятным для того чтобы любой человек который купил такой автомобиль, они зашли, посмотрели и поняли абсолютно все.

Также хочу отметить что вот эти вот три пункта они относятся только к автомобилям на вариаторных коробках передач оборудованных гидротрансформатором.

Второй пункт

Он наверное больше даже относится не к пинком, а к таким рывкам, я объясню. Вот представим ситуацию, когда вы, допустим, начинайте движение, нажимаете газ, до 5000 оборотов раскручиваете двигатель, либо идете на обгон и вот вы нажали газ и сам автомобиль ускоряется и тут вдруг замечаете что стрелка тахометра начинает резко либо вверх подпрыгивать, либо наоборот ловит такие провалы тысяч до двух оборотов и в этот момент автомобиль не получать никакого ускорения. Естественно значит вы начинаете понимать, что то скорее всего пошло не так и вот этот пункт он действительно является поломкой. Дело в том что если вы где-то когда-то набуксовали, перебуксовали или очень часто любите рвать с места с боксом колес, то со временем ремень проскальзывая по конусам , по поверхности конусов, он вырабатывает некоторые трассы.

Трассы стали достаточно глубоки и в то время когда вы разгоняетесь соответственно конуса сходятся, ремень выталкивается наружу от центра этих конусов и когда ремень проходит вот эту вот насечку, который уже выработался, он на некоторое время на ней задерживается соответственно обороты из-за этого начинают скакать и автоматики коробки нужно придать большее давление на сжимании конусов для того чтобы вытолкнуть этот ремень для того чтобы вы могли дальше ускориться.

И к сожалению этот пункт опять-таки является поломкой (Вам может понадобится ремонт вариатора Митсубиси - у нас на сайте есть такая услуга). Именно по той причине, что вот с такими трассами вы уже долго не поедете в какой-то момент вы просто включите drive двигатель будет раскручиваться, а автомобиль ехать не будет и коробка встанет в аварийный режим.

Пункт номер три.

Этот пункт связан с пинками при оттормаживании, то есть вы едете к с какой-то постоянной скоростью и видитевпереди допустим красный светофор загорелся и вы нажимаете тормоз, начинаете равномерно оттормаживаться и многие замечали особенно владельцы автомобилей Nissan ( У нас есть услуга ремонт вариаторов Ниссан) что при оттормаживании когда автомобиль еще не достиг нулевой скорости ( скорость около десяти двадцати километров в час). Автомобиль сопровождается неким таким толчком, после чего автомобиль уже начинает нормально тормозить. Сразу скажу что этот пункт не является поломкой , даже если у вас есть такое на автомобиле это обычная штатная работа вариаторной коробки передач на гидротрансформаторе, все дело в том что этот пинок обусловлен всего лишь двумя факторами.

Первый фактор, это когда вы оттормаживаетесь, гидротрансформатор выходит из режима блокировки. То есть он разблокируется, таким образом насосное колесо она чисто механически отцепляется от корпуса гидротрансформатора, из-за этого вы чувствуете небольшой пинок и после того как она разблокировало на него начинает идти от насосного колеса набегающий поток жидкости из-за чего вы видите вот такой толчок небольшой. Значит по стрелке тахометра, она немножко дергается в этот момент и сопровождается все это дело пинком. Разблокировка гидротрансформатора также еще происходит для того чтобы обезопасить вашу коробку и двигатель от каких то ударных нагрузок допустим автоматика автомобиля может думать что если скорость снизилась до около 0, то вы можете резко нажать газ и таким образом немножко повредить мотор либо коробку соответственно для того чтобы демпфировать вот эти вот колебания гидротрансформатора выходит из режима блокировки. Плюс ко всему вы можете словить какую-то яму или еще чего-то поэтому включается разблокированный режим.

И второй фактор который на это влияет это включение подачи топлива. Дело в том что когда вы оттормаживаетесь у вас нога находится на педали тормоза и подача топлива в цилиндр практически не осуществляется. И вот когда обороты падают до около тысячи, подача топлива включается и из-за этого стрелочка чуть дергается.

Читайте также: