Вибрация кузова мазда 6 gh

Обновлено: 07.05.2024

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Неисправности в подвеске автомобиля могут привести к серьезной аварии!

Мазда 6 (2008+). ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКОВ В ПОДВЕСКЕ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности

Способ устранения

Замените или отремонтируйте амортизаторы

Ослаблены болты и гайки крепления штанг стабилизаторов поперечной устойчивости; изношены подушки и резинометаллические шарниры штанги, повреждены стойки стабилизатора поперечной устойчивости

Подтяните болты крепления штанг; при износе резиновых подушек замените их, замените поврежденные детали стабилизатора

Повреждение, деформация резинометаллических шарниров рычагов, верхних опор амортизаторных стоек

Замените шарниры, верхние опоры стоек

Износ шаровых опор рычагов передней подвески

Замените шаровые опоры

Повышенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Большой дисбаланс колес

Деформация колесного диска

Осадка или поломка пружины подвески

Износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков) рычагов задней подвески

Замените резинометаллические шарниры (сайлентблоки)

Замените поврежденные буфера

Не допускайте перегрузки

Мазда 6 (2008+). ВОЗМОЖНЫЕ СТУКИ (ШУМЫ) ТРАНСМИССИИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Шум при выключенном сцеплении

Шум при включении сцепления

Шум в коробке передач

Износ, разрушение подшипников или шестерен

Проверьте уровень масла в коробке передач, при необходимости долейте

Замените поврежденные детали

Шум при переключении передач

Отрегулируйте привод сцепления

Замените изношенные детали

Стук в начале движения автомобиля

Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи

Замените неисправные шарниры

Отрегулируйте зазор в зацеплении шестерен главной передачи

Стук, щелчки при движении автомобиля в повороте

Ослаблены болты и гайки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости; изношены подушки и резинометаллические шарниры штанги

Повреждение, деформация резинометаллических шарниров, верхних опор амортизаторных стоек

Ослаблено крепление амортизаторов или изношены резиновые втулки проушин амортизаторов

Износ шаровых опор рычагов передней подвески

Повышенный зазор в подшипниках передних колес

Большой дисбаланс колес

Деформация колесного диска

Осадка или поломка пружины подвески

Износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков) балки задней подвески

Замените или отремонтируйте амортизаторы

Подтяните болты крепления штанги; при износе резиновых подушек замените их

Замените шарниры, верхние опоры

Затяните болты и гайки крепления, замените втулки в проушине амортизатора

Замените шаровые опоры

Замените резинометаллические шарниры (сайлентблоки)

Замените поврежденные буфера

Не допускайте перегрузки

Проверять состояние подвески лучше на автомобиле, установленном на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно выполнить эту работу на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.

Диагностировать исправность узлов трансмиссии по издаваемым ими шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). СТУКИ В ПОДВЕСКЕ И ТРАНСМИССИИ"

Стук в передней подвеске Mazda 6 Скрип подвески Mazda 6 GH Что может стучать в передней подвеске?

Chel

All217

Речь идёт про гарантию?
Я бы п исименно обратился описав ситуацию, и указав,что колеса в идеальном состоянии ставил(брал в займиы с "сестрички"), и что вопрос не в этом!
В подвеске двигателя не может быть вопрос(подушки демфера, кажется на пасаде В3, у меня маллянный стоял,тоесть может вытечь) ,

Serg_

babay

Виктор 1

Serg_

U-2

babay

посмотреть не помешает, а бракованные детали и на меринах попадаются,
а по поводу колес - ищи у соседей, знакомых мазду3, параметры те же и меняйся на время.

All217

Сеттер

Под нагрузкой двигатель естественно кренится относительно кузова. След-но искать контакт двигла с кузовом и если не элементарная грязь или камушек на поддоне, то кроме подуше больше ничего нет.

Serg_

Мне то же хотели поменять. Причем поставленную месяц назад (на Пассате). Итог - застрявшая в защите щепка.
Этой зимой на пятерке после заморозков-оттепели затрясло так, что мама не горюй. Итог - горка замерзшей грязи.
Как вариант, перед проверкой на элементарную грязюку под картером, можно поменять все подушки, все подшипники, все стойки, шрусы, купить новые диски.

Chel

Да, авто гарантийное до конца октября. У меня на "трёхе" рвалась подушка, там другая вибрация и в основном на холостых. Очень похоже, когда на механике диск сцепления криво ставят или маховик кривой.

Chel

Я же написал, что проходил ТО-5, дополнительно делали диагностику движки и подвески. Подушку я думаю в этом случае должны были смотреть. Скорей всего в среду поеду к ОД. буду настаивать, чтобы снимали подуху и смотрели уже в руках!

Сеттер

А у нас делают проще: открывают капот, кладут ладошку на подушку, и газку - движок крениться - ладошка чувствует. И слухают ухом, дге рукой не достать.

All217

Ничего они на ТО, не смотрят. Обязаловку выполняют и всё!(масло, фильтра).Через три дня, После ТО-2, переобувал машину и увидел течь амортизатора. когда паредявил спокойно пожали плечами и записали на замену.

Serg_

U-2

Поменяли передние амортизаторы(стучали) через неделю опять к ним с тем-же симптомом. Собрали "консилиум" и со стетоскопом услышали опорные подшипники и верхнюю опору. Кстати движок на холостых "подергивался" и замена опоры ничего не дала-так и подергивается

Chel

Сеттер

А нафик тебе японская зелезяка, найди в инете какую нить польскую или китайскую, по параметрам - тоже, по цене - в разы.

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Илья Хлебушкин

Немало саке утекло и цветков сакуры опало с тех пор, как мы по косточкам разобрали надежность первого поколения автомобилей Mazda 6 серии GG. Пришел черед выяснить, как дела у сменщицы — Мазды 6 генерации GH (2007—2013 годы).

Хороша была первая Маша! Главное, чтобы костюмчик сидел: краска оперения кузова слабая, металл чуть толще фольги… А стоило ржавчине лет через пять зацепиться за облезающие отбортовки задних крыльев — и пошло-поехало по аркам, облицовкам порогов, низу дверей.

На технике версий для нашего рынка рестайлинг 2010 года фактически не сказался. Внешне же модификацию можно вычислить по иной решетке радиатора, переднему бамперу с круглыми противотуманными фарами и прозрачным рассеивателям секций фонарей на крышке багажника

Сохранить честь в столь печальной ситуации японские инженеры (а Mazda 6 и во втором поколении чистокровная островитянка) могли лишь двумя способами: сделав харакири или лучшую антикоррозионную проработку. Выбрав второе, наиболее уязвимые места (такие как арки или пороги) защитили самурайскими доспехами пластиковых накладок. И… красивое Машкино тело все равно нужно разглядывать с пристрастием. Сквозных рваных ран при условии безаварийного прошлого теперь не встретишь даже на самых пожилых экземплярах, но вот следы коррозии все в тех же арках, нижних завальцовках дверей и в местах креплений порогов, увы, бывают.

Да и по жесткости металла наружных панелей и по прочности их лакокрасочного покрытия Mazda 6 по-прежнему недотягивает до своих европейских соперниц: на передней части капота и кромке крыши над ветровым стеклом вместе со сколами нередко появляются и вмятинки. Нужно ли говорить, что ранки следует подлечивать незамедлительно?

И не стойте под стрелой у пожилых лифтбеков: из-за коррозии корпуса рабочий цилиндр со временем испускает газ, и тяжелая пятая дверь может внезапно недружески хлопнуть по спине. Членовредительством способны заниматься экземпляры вплоть до 2012 года выпуска: отзывная кампания по замене упоров модифицированными была объявлена уже под закат поколения GH.

Глаза в глаза

Ветровое стекло (500 долларов оригинальное и от 100 аналоги) тоже на броню не тянет: затирается на ура. Так что новенькое на экземпляре с пробегом 100—120 тысяч километров необязательно признак недавних краш-перипетий.

А заднее стекло седанов пытается исполнять обязанности градусника: в мороз ниже –15ºС подает скрипучий оповестительный сигнал от контакта монтажного фиксатора с панелью. Конструкцию фиксатора поменяли только перед самой Машкиной пенсией — благо самостоятельно (а прежде и гарантийно у дилеров) тишина восстанавливается просто подгибанием крепления.

Читайте также: