Выдавливает антифриз в расширительный бачок сузуки лиана

Обновлено: 04.07.2024

Не могли бы Вы уточнить, что подразумевается под "верхним бачком радиатора"?
Мне эта тема очень близка, но пока уже 2 недели жду заказанной пробки радиатора.

За качество фоток сильно не ругайте сделал как сумел, но в принципе всё понятно и ясно.
*

Насчет верхнего бачки мысли вслух Треснуть (по идее) не должен в любом случае, поскольку (как я понимаю) пробка должна стравить лишнее давление в расширительный бачок и давление должно оставаться в пределах 0.9, если только пробка в рабочем состоянии и не клинит. А радиатор должен быть расчитан на это давление + запас прочности. (У меня тоже верхний бачок имеет трещину. Появилась в конце лета и из-за чего не знаю). Сейчас приходиться подливать тосол поскольку ремонту данная фигня не подлежит, только замена радиатора. Опятьже а если новый радиатор екнется все по новой ? Что делать? где латунную крышку заказать. А болезнь с трещинами у многих японских машин. Наверно это от старости, материал теряет прочность, высыхает.

Сергей на письмо ответил,смотри в ящике,а насчет крышек таие трещины почти в 5-10 см вдоль крышки по изгибу м не в мастерской сказали "только у 5 дверых эскудиков, с 3х дверыми всё в порядке. Я к стати потом сверял у них крышки даже по фрмме разные. вот так.

Ах как хочется напиться.*

Или трещина в голове Газы в антифризе - верный признак или того или другого. На самом деле прокладка это или голова не определишь никак ИМХО. Но, на шестнадцатиклапаннике, увы, тресканье головы при перегреве частое явление.
Сымай голову, вези ее в Иномотор, там тебе ее опресуют, проверят на трещены, выведут поверхность. Если трещин нет, то поставишь на новую прокладку и все будет Ок. А вот если трещина. То, боюсь, варить ее будет бесполезно. ИМХО тока новая голова тебя выручит. Это самая дефицитная деталь на шестнадцатиклапанник.

Прозвонись Дмиртию-З. У него бывают головы по бюджетным деньгам. Может, если повезет, то сразу возьмешь и просто поменяешь.

Всех благ. Артем.

В моем пониманиии Температура как раз играет рояль. Двигло-то металлическое, соотвественно при нагревани детальки меняются в размерах, если это поведенная голова, например, то эта "кривость" может начать проявляться тока на определленной температуре, таже фигня и с трещеной. На холодной голове трещина может как-юы сходится. Я тебе хуже скажу, у меня например, не только от температуры зависило, но и от оборотов и ИМХО от нагрузки. То газы в антифриз, то атифриз в газы.

Отмести мысль о закипании мона оч. просто - есть такой приборчик что мериет СО в атифризе. Если СО есть, знать точно это выхлоп.

У мяня откровенно воняло чем-то бензиновыхлопоподобным из расширительного бачка.

200 баксов? Блин, вот у вас там коммунизм =)

Всех благ. Артем.

Да не заморачивайся Тот приборчик о котором я писал есть в любом мало-мальски уважающем себя сервисе. Так что просто посети нужный, да и все дела.

Прибор-то простой как барабан - два целиндрика прозрачных. В одном твой антифриз из радиатора, в другом прозрачна дрянь какая-то. Это все смешивают и смотрят окрасилась жидкость или нет. Делов-то на пять минут.

Всех благ. Артем.

всё гораздо проще не знаю сколько надо ждать что бы произошло замещение ионов :-))), но когда покупаешь ЭТО в маге или рынке : достаточно капельку пробануть тосол кисло сладкий, а купорос горький, тьфу гадость, стаканами не пить . ЯДОВИТО. :-))))

Если выгоняет антифриз в расширительный бачок, способ устранения проблемы

Иногда можно столкнутся с такой проблемой, что после того как вы остановились, после пробок или медленной и долгой езды по городу, вы замечаете запах антифриза или тосола, тут что у кого залито. Или обнаруживаете под машиной лужу охлаждающей жидкости. Если конечно вы не знаете что это, или наоборот знаете то у вас наверно не будет такого шока. Который можно испытать если почитать про подобные симптомы в интернете.

А именно частый самый ответ на такую проблему, это прогорание прокладки ГБЦ. Для тех кто не знает что такое ГБЦ поясню, ГБЦ- это головка блока цилиндра, если вам не составляет труда разбирать двигатель наверно первая мысль будет смена этой прокладки. Но представьте что есть еще две причины того что антифриз выдавливает из системы.

1- Это воздушная пробка в системе ОЖ, из за нее может не работать не только печка в салоне, а это уже признак пробки в ОЖ — охлаждающей жидкости, при условии что уровень жидкости у вас в норме, но и возможна не корректная работа термостата. Что может привести к повышению давления в охлаждающей системе. Ну и выдавливанию антифриза.

2- Это проблема связанная с расширительным бочком, ну и умной крышкой этого бочка.

Избавится от воздуха достаточно очень просто, но вот найти проблему в расширительном бочке, когда он у вас светится от новизны:) порой ой как не легко.

Немного теории, для улучшения циркуляции ОЖ по системе двигателя, при запуске мотора создается небольшое давление помпой, которое увеличивает эффективность системы охлаждения. Если в системе ОЖ создается не достаточное давление, то двигатель будет быстрей нагреваться. Что может привести к закипанию или разложению антифриза. При закипании разложении антифриза пары ищут слабые места. Такие как деревянные резиновые уплотнительные кольца системы охлаждения, плохие патрубки, не затянутая плотно крышка расширительного бочка или радиатора.

Одним словом резинки не вечные и в сибирских условиях, как в армии идет год за два. Да и качество в последнее время очень сильно хромает по запчастям и не только.

ГБЦ это конечно тоже не второстепенная проблема, но ее тоже вполне можно диагностировать и как оказалось очень даже просто.

И так заводим двигатель открываем крышку расширительного бочка, если на холостых оборотах у вас видны пузырьки которые идут из основного шланга, это одно из двух либо разбивается воздушная пробка, или проблема с прокладкой ГБЦ.

Если это воздушная пробка, то погазовав и подождав какое-то время от нее можно избавится, самая действенная процедура очень сложна в описании так как нужно провести ряд последовательных действий и их лучше показать на камеру.Существует много способов выгнать воздух, еще один способ есть в конце темы. Так как антифриз я уже менял подробней об этом только в следующий раз.

Если же пробки нет а проблема с ГБЦ, то у вас будет постоянное или слабое бурление в расширительном бочке или уровень антифриза будет постепенно уходить.

Для примера за 2 года эксплуатации авто, что которой у меня теперь и что у меня была до нее я не подливал в систему охлаждения ни грамму! ОЖ находилась на мах уровне. Это говорит о правильной работе системы охлаждения двигателя.

Если же у вас ОЖ куда-то уходит и следов на двигателе нет, то тут может быть ОЖ оказаться либо в цилиндре, или же в глушителе что тоже частенько случается. Это говорит о проблеме с ГБЦ.

Ну про ГБЦ разобрались теперь давайте вернемся к расширительному бочку.

Во первых обязательно смотрите на подтеки антифриза по бочку, бывает три проблемы с ним:

1- крышка расширительного бачка (задубела прокладка крышки) пропускает воздух, так же бывает деформация крышки РБ -расширительного бочка — только замена на оригинал.

2- сорвана резьба крышки расширительного бочка, в таком случае новая крышка надолго не поможет!

3- расширительный бочек имеет течь или лопнул по шву, который от увеличения давления в системе ОЖ двигателя проявляется, бывают такие случаи что по мере охлаждения ДВС щель стыкуется и ОЖ перестает выдавливать.

4- подсос воздуха — очень редко но бывает!

Самое главное, это визуальный осмотр на предмет и мест утечек, и проверки на повреждения шлангов, у нашего автопрома шланги ОЖ слабое место менял раз в полтора года.

Также самое главное не паниковать и не слушать что говорят знатоки, так как сколько машин столько и совершенно не на что непохожих может встречаться проблем.

Это я к тому что если на нексии закипел антифриз, это прокладка блока цилиндра то на ваз 21083 это всего лишь крышка расширительного бочка. То есть все машины разные и не стоит их чесать под одну гребенку. Просто нужно правильно диагностировать проблему.

У меня все оказалось достаточно просто, опять же на сервисе мне продали крышку на расширительный бачок, из за данной проблемы, у меня выдавливало антифриз после того как я глушил машину, около 50-100 грамм из 7 литров. И причем с каждой остановкой данная процедура повторялась как по написанному. Какое то время крышка работала и было все ок, но через неделю резинка улеглась и появился зазор, и снова все повторилось. Подтяжка не помогала.

Потом я обратил внимание на резьбу по которой закручивалась крышка и вот что я обнаружил, при закручивании.

Если затягивать крышку, то она встает криво и жидкость без труда выходит из бочка. Если смотреть на резьбу бочка то толком не понятно целая или нет но если на нее подсветить оказалось с одной стороны она вся сорвана. Это друзья джамшуты мне сделали такой подарок на станции.

В итоге пришлось сгонять купить новый бочек , крышку я по пути не закручивал плотно, это меня избавило от воздушной пробки в системе охлаждения. Поэтому на видео ОЖ не поднимается на том месте где было до последней поездки.

Бочок обошёлся мне в 750 рублей оригинал , новая крышка у меня была куплена неделю назад за 300 рублей оригинал, и того 1050 рублей на все про все. После установки нового бочка, новая крышка легла плотно, двигатель стал работать потише, вот фото нового установленного бочка :

Как видим на фото теперь все ровно, После установки, появилось небольшое давление в шлангах ОЖ, а из под крышки при сжатии шланга не слышен свист воздуха. Это говорит об успешном исходе ремонта.

Ремонт занял у меня всего минут 10, и опять я ничего не заплатил джамшутам за работу а деньги остались в семье чего и вам желаю.

Вот так выглядит новый бочек в машине которой 4.5 года

была порблема при глушении горячего двигателя ,выкидывало тосол.Замена термостата не помогла.СЛУЧАЙНО ПРОЧИТАЛ,ЧТО МОЖЕТ ОТСЛОИТСЯ ТОНКИЙ ШЛАНГ ИДУЩИЙ СВЕРХУ НА РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК И ЗАКРЫТЬ ПУТЬ ТОСОЛУ.ТОСОЛ В ГОЛОВКЕ РАСШИРЯЛСЯ И ДАВИЛ СНИЗУ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА. ОБЬЁМА БАЧКА НЕ ХВАТАЛО ИЕГО ВЫБРАСЫВАЛО.При попытке продуть шланг,не продувался.Оказалось верхний штуцер бачка был забит отложениями тосола. ЗАМЕНА БАЧКА УСТРАНИЛА ПОРБЛЕМУ. Может кому поможет.

У меня машина Suzuki Escudo мотор j16a. После замены тосола на новый, нагрел вдигатель около 5 менут стал выбрасывать тосол в расширительный бак и кипит. После оставонки двигателя обратна всасывает, из-за чего такая проблема?

прокладка головы секет по ходу

завоздушило систему вытрави воздух стань на горку или же подыми перед.

вчера занова заливал тосол но все равно обратно даеть тосол. проверил термостат нормально открывает

поменяй крышку радиатора

хана головке,перегрел двиг в итоге голову продуло

также бывает если прокладка металлич.голову скручивает,тогда чрз выхлоп тосол выбрасывает.
гГ а так попробуй мордой вверх где нибудь на пригорке встань может и просто завоздушило

когда просто завоздушило не кипит после 5 минут работы.

диагноз значит не утешительный

промой крышку радиатора, видать когда меняли антифриз ее замарали

эта крышка с клапаном, которая стравливает воздух

второй вариант - если была аппаратная замена антифриза выдавливанием, то осевшая грязь забила радиатор - надо ее почистить

Прокладка головки, или хуже - трещина в блоке. Масло чистое или

тосол в масле есть? Почему тосол льешь? Антифриз желательно

Хм. Тосол это один из разновидностей антифриза

И в чем же тогда разница если он залили Антифриз "Тосол"? Сказали бы хоть марку. А так у Эскудо если открывать термостат и проверять то он будет склонен к переохлаждению(в книжке так написано), но и на практике это оказалось верным. Я крышку выходящую от термостата менял и летом с картонкой провел. Не нагревалась. Скорее у вас завоздушивание. И если меняли антифриз(марки разные), нужно было промывать просто водой и с включенной печкой(полная мощность в смысле самая горячая, вентилятор на 1 можно ставить). Теперь вам придется промывать всё. Снимать и проверять головку. Может прокладку выдавила когда перегревали.

разница одна - в температуре кипения и антикоррозийных присадках

масло черное не побелело.

Печка салона дует теплом?

масло не всегда белеет. это редкость.

кроме того, что сечет прокладка, надо чтобы "область сечения" проходила через один из масляных контуров и один из контуров охлаждения. прорывы газов сами по себе не являются причиной смешивания масла и тосола, для этого нужно редкое сочетание условий. либо голова должна быть настолько сильно поведена, что появится натуральная щель между головой и блоком. тогда пожалста, жидкости гуляют везде где не надо.

было такое, прокладку головки, продуло. А дырка была малююсенькая

печка салона дует теплом.

Точно кипит?

А может просто много жидкости залил в бачок? При нагреве двигателя тосол расширяется поэтому переливает?

у меня так же вторую зиму воняет чем то антифризовым

в салоне, когда включаю печку. Не могу понять, тосол наверно уже 3-й год циркулирует в системе, доливаю максимум литр в год. Где спрятана проблема? Один раз перегревал потому что шланг печки прорвало по хомуту после замены крышки, и то незначительно на полминуты.

когда через расширительный бачок даеть тосол открывал крышку радиатора. как бы кипит воздух дает

это называется бурлит, а не кипит.

трещина в блоке или же головку продуло

у меня такое было купил новую головку все равно в итоге новый движок купил за 150т.р. проблема в блоке трещина на 4 цилиндре (Starex)

а нижний патрубок холодный?

попробуй когда температура на приборке поднимается газануть .резко на 4-5 тыс .оборотов 2 -3раза .падает?

То же самое было, чуть с дуру не пошел менять прокладку головки, еще пугали и микротрещинами.

1. Поменял крышку на радиаторе
(100-150 рублей)
Не помогло, китайская крышка купленная в Тамаре из под себя выпускала пары, вернул ту что была.

2. Проблемы была летом, потому снял термостат.
(500 руб. + термостат)
Проблема осталась, но проявляла себя намного реже.
Термостат сварил - его немного заедало, поэтому купил новый (Тамару уже стороной обхожу), поставил в конце лета.
При замене мне промыли/продули всю систему, заменили жидкость (жидкость сам купил) и не пожалели герметик.
(Не бритые ребята за это берут 1000 рублей, к ним не стоит ездить)

3. Продул радиатор.
(100 рублей)
Проблема исчезла.
Приехал на мойку, и попросил ребят продуть радиатор воздухом под давлением.
Вылетело много грязи, проблема решилась.

продлема все еще не решена

заменил крышку радиатора, вродибы нормально работал около 30 минут. температура нормально показываль в датчике. тосол не вливалься в расширительный бак. но после около 1 минуты остановки двигателья открыл крышку радиатора, брызгнул горячий тосол и бурлил двигатель

нельзя открывать пробку на горячую. контур под давлением.

поставь машину носом в горку, чем круче угол, тем лучше и пробуй завести без пробки, нормальный двигатель не должен выплевывать тосол. если сразу начнет вулканировать, значит все плохо.

Сузуки Лиана относится к автомобилям последнего поколения. Это транспортное средство отличается высоким уровнем комфорта и безопасности при езде, компактностью и выносливостью, что немаловажно для отечественных дорог. Автомобиль марки Сузуки Лиана, при своей компактности, обладает мощным двигателем, обеспечивающим долголетнюю эксплуатацию данного авто.

Однако любое автотранспортное средство требует своевременного ухода. Одной из обязательных процедур по уходу за Сузуки Лиана является смена антифриза. Но в каких случаях требуется замена охладительной жидкости? Как правильно слить бывший в эксплуатации антифриз и заменить его на новый? Как быть, если в охладительную систему Сузуки Лиана попал воздух? Ответ на каждый из указанных выше вопросов вы сможете найти в данной статье.

Причины возникновения поломок и утечек

Антифризом называется неспособная к замерзанию техническая жидкость, закипающая при температуре около 110 градусов по Цельсию. Антифриз используется как охладительная субстанция для двигателя транспортного средства при температуре от +40 градусов по Цельсию. Смена охладительной жидкости в системе Сузуки Лиана может потребоваться если:

Если после последней смены антифриза для Сузуки Лиана прошло совсем немного времени, но количество жидкости быстро снижается, возможно в системе транспортного средства есть протечка. Причинами таковой могут быть следующие факторы:

Причинами возникновения поломок в системе Сузуки Лиана может стать авария или изношенность деталей машины. В свою очередь, во избежание поломки двигателя, рекомендуется менять охладительную жидкость не реже 1 раза в год.

Замена антифриза в Сузуки Лиана

Перед процедурой замены антифриза на Suzuki Liana рекомендуется ознакомиться с принципами техники безопасности по работе с системой этого автомобиля. Подробно принципы безопасности для автолюбителя указаны в методичке по эксплуатации транспортного средства. Ниже представлены главные из них:

После изучения инструкции по технике безопасности Сузуки Лиана следует подготовить следующие инструменты:

Важно! Во время замены антифриза в Сузуки Лиана следует избегать попадания пыли и инородных предметов в систему автомобиля. Воздух, попавший в двигатель, следует немедленно ликвидировать после замены охладительной жидкости.

Слив и промывка системы

Пошаговая инструкция слива антифриза с Сузуки Лиана предоставлена ниже:

После перечисленных манипуляций автомобиль Сузуки Лиана готов к заливке новой охлаждающей жидкости.

Заливка новой ОЖ

Пошаговая инструкция заливки нового антифриза для Сузуки Лиана предоставлена ниже:

Важно учесть! При заливке антифриза в систему Сузуки Лиана автомобиль должен располагаться исключительно в горизонтальном положении. Вертикализирующие машину наклоны запрещены, так как в таком случае велик риск перегрева двигателя в дальнейшем.

Что делать, если в систему попал воздух?

При замене антифриза в Suzuki Liana в систему автомобиля попадает воздух. Удаление воздушной пробки не вызывает особых затруднений, автовладельцу следует придерживаться следующего алгоритма действий:

Suzuki Liana Дунайская жаба › Бортжурнал › Утечка антифриза

Уходит антифриз. Почитав и пообщавшись с участниками форума, решено менять прокладку ГБЦ. Пока что закуплен антифриз, новый термостат, болты ГБЦ. В августе куплю прокладки и в выходные буду менять.
Страшно, ибо ничего не делал сам своими руками.
Фото выложу.

Suzuki Liana 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Suzuki Liana, 2007

Suzuki Liana, 2006

Suzuki Liana, 2004

Комментарии 15

Однозначно прокладка ГБЦ. Удачи в замене, всё очень просто!

Будем лечить. Глаза боятся руки делают. ЗАкажу еще чуть чуть материала.

Однозначно прокладка ГБЦ. Удачи в замене, всё очень просто!

Мне 25тыс объявили за замену прокладки

А может радиатор печки течет? Потрогайте покрытие в ногах водителя. У меня сегодня потекло — обнаружил что уходит антифриз. Я уже менял 1 раз с разбором всей торпеды.

В ногах водителя сухо как в пустыне Атакама. Почему давит в расширительный бачек и от туда парит. Грешу на термостат. Что гоняет по малому кругу. Попробую узнать это на выходных. Заодно пройду малую тренировку. Если не поможет, то докупать остатки и готовитьчя к замене прокладки ГБЦ. Бюджет сейчас в любом случае ограничен.

Если давит в расширительный бачек — это менять прокладку ГБЦ.
Бюджет будет довольно большой (если делать по уму) — как миимум менять цепь обязательно. По итогу может выйти по цене авто (как вы написали что купили за 600 евро). Ну если будете сами делать — сэкономите, но для этого нужен опыт. Как минимум опрессовку нужно сделать.

Попробую обойтись замнной прокладки ГБЦ. Задача не ездить на машине сто лет. Она куплена ддя получения первого водительского опыта для жены в течении двух лет. Если данного ремонта хватить, чтобы ездить по 9.000 км в год, то я буду доволен.
У меня и так три машины ( олна фирменная и вот теперь 2 свои). Хонду жалко отдавать для учебы. Поэтому була куплена Сузуки за 600 € если прокладку ГБЦ менять, то у меня это по з.ч. в 150€ выливается. Эти деньги готов потратить. Лимит до 250€. Думаю уложиться в жти деньги. А после 2х лет, машина получит новый тюф и будет продана африканцам/арабам.

С чего ради цепь менять? Не факт

Ну если задача покататься немного — можно и не менять.
По уму — ее нужно менять при пробеге в 200 000км.

Самое важное — нужна торцевая длинная головку 12 гранная на 10. Обязательно покупайте 3/8 или ищите очень длинную на 1/2 с узкой частью.
Еще нужен угломер и динамометрические ключи.

Спасибо. И есть номера деталей. Надеюсь уложиться в 200€ т.к. инструмент буду брать на работе.

В моем списке нет прокладок маслянного насоса — их нужно 3 штуки — Suzuki 09280-17002

Еще у меня без VVT двигатель, но судя по году, наверно у Вас тоже без VVT.

Читайте также: