Задние амортизаторы ниссан теана j32 какие ставить
Обновлено: 30.06.2024
В принципе, в замене задних амортизаторов Ниссан Теана своими руками нет ничего сложного. Чтобы поменять амортизаторы, понадобится установить на подъемник или поддомкратить авто, а также, разумеется, снять задние колеса.
Как поменять задние амортизаторы Теана
Для этого следует открутить болт крепления к кулаку внизу и пару гаек вверху. Чтобы было легче, начать стоит именно с гаек, тогда стойка наклонится и откручивать болт будет проще. После чего можно вытащить амортизатор.
Перед установкой нового амортизатора не стоит забывать о колпаке шумоизоляции, который надевается на стойку. Затем поддомкратить кулак, иначе нельзя установить болт крепления.
Посмотреть как делается замена задних амортизаторов на Теана поможет эта видео-инструкция.
Заменить задние амортизаторы на Нисан Теана не сложно и вполне можно выполнить самостоятельно, при этом автомобиль придется поддомкратить. Намного проще выполнить эту работу установив автомобиль на подъемник. Задние колеса необходимо снять.
Задний амортизатор внизу крепится к кулаку болтом, а вверху закреплен двумя гайками. Откручиваем и болт, и гайки. Сначала надо открутить гайки, стойка наклонится и будет легче открутить болт. Все, амортизатор можно снять.
Установка нового амортизатора осуществляется в обратном порядке. Перед установкой на амортизатор устанавливается колпак шумоизоляции. Далее надо поддомкратить кулак, так как без этого невозможно будет поставить на место болт крепления. В последнюю очередь закручивают две гайки.
Для наглядности можно посмотреть видео в интернете.
На первую Таню подходят каябовские амортики,А на вторую их кто нибудь ставил. Подходят они или нет. Если нет,подскажите какие амортики кроме штатных подходят. Желательно,что бы они были жёще родных.
да если кто в курсе было бы интересно узнать об этом
и все. тема умерла. КТО НИБУДЬ МЕНЯЛ.
ну по номеру и пробейте, есть ли у каябы такие или нет, в чём проблема?
блин, купив бибку за миллион дешевить на амортиках нипанятно.
Гы. Пришёл. И ушёл. я такой
Cefirovod256
красава))))), слов нет.
заказал себе аморы у салатуса с майтеана
Не, ну а что? :crazy:
Тоже не вижу проблемы, у любого нормального продавца от каябы есть каталоги. Подберет без проблем именно на J32.
Амортизаторы для Nissan Teana
Амортизаторы передний AG14164 и AG14365 для NISSAN TEANA(J32) совсем машину не держат. Выкинул сразу же, так как очень большая раскачка.
Глупо конечно, но вы их прокачивали перед установкой?
Заменил задние аморты. Теперь однородно, и комфортно. Посмотрим, насколько хватит моих китайцев. Пока катаюсь, ощущения нормальные, не жёстко, очень приемлемо по мягкости.
Я бы даже рекомендовал. По цене очень привлекательные, цена пары передних стоит как одна каяба. Вот они, парт номер JAA0126. Сделаны довольно качественно.
Окончательно замучил стук передней подвески автомобиля. Примерно 40 тысяч километров назад были установлены амортизаторы Lynx. С начала всё устраивало, по своим характеристикам очень схожие с оригиналом.
Затем появился небольшой стук с наступлением холодов, потом уже даже при около нулевой температуре, а этим летом постоянно. Для себя сделал вывод, что кроме KYB нормально больше ничего не работает.
Стойка передняя правая KYB 339228 Excel-G, стойка передняя левая KYB 339229 Excel-G. Опоры взял Masuma SAM-2112, опорные подшипники SNR M255.10. После установки заехал на сход-развал. Теперь все ок.
Поставил летом назад амортизаторы sat, очень хотелось удостовериться, что китайцы научились делать. Но увы как они гремят, это пздц, хотя стойка китай на is250 работает идеально. Передняя опора начала трещать, и стойка потекла, 130 тысяч проходила, поставил оригинал, все остальное идеально сказали.
Решил я поменять задние амортизаторы, решил взять lynx. Поменял аморты, выезжаю и… стучит! Я в гараж, все протянул и вновь на дорогу. Что Вы думаете? Стучит! Вот падла! Покатался неделю, плюнул, заказал KYB. Сегодня поменял, выехал с гаража и выдохнул. Никогда, слышите, никогда не покупайте lynx!
Шаровые обе примерно 6 месяцев прожили. Яйца очень быстро застучали. Задние амортизаторы правый месяц, левый 2 месяца отходили. Ступичный подшипник уже 2 года ходит.
У меня амортизаторы LYNX задние уже года 3 работают верой и правдой.
Я ставил амморты miles, пока только на перед, довольно собранной стала, но не жесткой. Пока доволен.
Sat задние амортизаторы, показали себя ужасно, только когда загрузили, они перестали греметь.
Себе ставил пружины OBK C4N43402H и амортизаторы Francecar FCR20A024, за год не просели. Ехал из деревни сзади седела теща с тестем и 3 мешка картошки в багажнике со всем остальным хламом. Чирканий и всего такого не было. Проставок нет, резина 205\65\15R.
Напишите свой отзыв о амортизаторах
Помогите другим — расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.
Проголосовал ЗА помпа LYNXauto на странице рейтинга
У антирадара Neoline только 60 голосов! Рекомендуете?
У чернителей MEGUIARS только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?
У высоковольтных проводов BAUTLER только 20 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?
У порогов EGR только 15 голосов! Рекомендуете?
У автохолодильников MOBICOOL только 4 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?
У масла в вариатор RAVENOL только 60 голосов! Рекомендуете?
В авторейтинге видеорегистраторов для Hyundai Solaris участвует уже 20 производителей!
В авторейтинге тормозных колодок для Honda CR-V участвует уже 5 производителей!
В рейтинге лучшие ароматизаторы учавствует уже 15 производителей!
В авторейтинге автоакустик для Skoda Octavia участвует уже 5 производителей!
В рейтинге лучшие ДПДЗ учавствует уже 5 производителей!
В рейтинге лучшие регуляторы напряжения учавствует уже 3 производителей!
Проголосовал ЗА крыло GORDON на странице рейтинга
На салонные фильтры BIG FILTER написанно уже 50 отзывов.
На Hi-Gear написанно уже 75 отзывов.
В рейтинге лучшие виниловые пленки только 3 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?
На LAVR написанно уже 50 отзывов.
Проголосовал ЗА приводной ремень Contitech на странице рейтинга
Дрянь свечи, посмотрел на них после 3000км пробега — ужас тихий. до пропусков не дошло слава богу, так бы 1 звезду поста .
Последнее время запчасти сильно подорожали, линкс вроде еще держатся в бюджетном сегменте, менял шрус и рулевые тяги с н .
Нормальный антифриз у них, главное недорогой часто по скидкам бывает. Пользую ккрасный g12, все ок. раньше феликс брал, .
В рейтинге лучшие блокираторы только 3 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?
В рейтинге лучшие краски для суппортов только 4 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?
Если их не правильно затянуть,обязательно порвёт!Рукожопые мастера ставили. .
Проголосовал ПРОТИВ моторных масел Лукойл для Opel Astra на странице авторейтинга.
Проголосовал ЗА моторное масло LIQUI MOLY для Opel Astra на странице авторейтинга.
Проголосовал ЗА свечи зажигания NGK для Subaru Outback на странице авторейтинга.
Вы используете несколько разных аккумов в одной машине за пару дней? А то у вас несколько комментариев на разных акумах .
Молодцы. 2 недели машина на саморазрядке а они АКБ хают .
ТОП производителей амортизаторов для Nissan Teana
Данную запчасть для автомобилей Nissan Teana делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях амортизаторов из таких стран как: Бельгия, Франция, Япония, Россия, Китай .
В ноябре 2021 года в рейтинге амортизаторов для Nissan Teana на PartReview приняли участие 7 производителей. Он построен на базе 12 отзывов и 38 голосов.
Какие амортизаторы выбрать для Nissan Teana?
В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение MILES. 15% положительных голосов принадлежит этому производителю.
На втором месте оказались амортизаторы Francecar — 7%.
Замыкает тройку фирма JD с результатом в 7% голосов.
В общем рейтинге амортизаторов, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:
Другие запчасти для Nissan Teana
Выяснив, какие амортизаторы предпочитают ставить владельцы Nissan Teana, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В ноябре 2021 года на PartReview лидировали:
Также можно узнать, что выбирали владельцы Nissan Teana среди производителей таких запчастей как: Подушка двигателя, Радиатор охлаждения, Ступица, Насос ГУР, Воздушный фильтр, и других.
Клуб Nissan Teana
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Объявление
Информация о пользователе
Ходовая
Обратил внимание, когда выезжаю утром со стоянки, то отчетливо слышу слабые глухие удары с правой задней стороны. После 2-3 мин. движения все в норме. что это может быть.
Обратил внимание, когда выезжаю утром со стоянки, то отчетливо слышу слабые глухие удары с правой задней стороны. После 2-3 мин. движения все в норме. что это может быть.
Если стойка стабилизатора, то она бы стучала постоянно. Тоже думал на амортизатор, но блин у машины пробег 1500 км (((. Х.З. что это как-нибудь заеду к дилеру на диагностику посмотрим. Создал тему, думал может тоже у кого есть такая проблема. Скорее всего случай единичный.
Если стойка стабилизатора, то она бы стучала постоянно. Тоже думал на амортизатор, но блин у машины пробег 1500 км (((. Х.З. что это как-нибудь заеду к дилеру на диагностику посмотрим. Создал тему, думал может тоже у кого есть такая проблема. Скорее всего случай единичный.
У Алтимы (Теаны III) в задней подвеске рычаги короче, чем у предыдущих Теан. Соответсчвенно ход подвески меньше. Поэтому косяк в сборке или брак сразу вылазит наружу ((((.
Ликбез По Подбору И Замене Передних Стоек Аммортизаторов
Информация с братских форумов (цитата): . на ТЕАНЕ 2 (J32) компания Ниссан впервые в мире разработала и применила аммортизаторы нового поколения. Внутри аммортизатора Новой Теаны встроен дополнительный пружинный демпфер. Такого ноу хао ещё никто в мире не применял. По характеристикам, по японски идеально подобранным к машине, эти родные аммортизаторы буквально ИДЕАЛ! Потому-то и нет им пока альтернативы для замены.
По крайней мере после ТЕАНЫ NEW, на Прадо и МБ Е-класса я уже ощущаю недостаток комфорта подвески на нормальных дорогах.А сравнивать комфорт подвески с Камри, вообще не хочу, так как почти ежедневно езжу на Камри, и своей пятой точкой прекрасно ощущаю, что лучше, что хуже.
Реально это все правда.но сама хитрость что внутри действительно стоит отбойник на штоке.а по характеристикам у него степень сжатия 25.мои спецы сказали пока нет аналога.ремонт(восстановление) и переделка под вкладыш ничем не спасают. не выкидывайте деньги.пока либо японские NST либо оригинал (конец цитаты).
На Теану в 32 кузове на заводе ставят стойки:
— первая серия E4302-JN00C — самые слабые, плохо себя зарекомендовавшие
— модернезированная серия E4302-JN00D — у официальных диллеров ставят только ее
— на автомобилях Питерской сборки с мая 2011 года могут устанавливаться совершенно новые стойки E4302-JN01D
ВЫВОДЫ: Если у вас Теана японской сборки то скорее всего стоят стойки серии E4302-JN00C взаимозаменяемые с серией E4302-JN00D. Если ваш автомобиль выпущен в мае 2011 года или позднее то валика вероятность того, что стоит именно эта серия. Они отличаются по длине штока от ранних моделей.
E4302-JN00D амортизатор передний правый
E4303-JN00D амортизатор передний левый
E6210-JN00C задний левый правый
При этом существуют аналоги от Kayaba (Kyb, Каяба) для NISSAN TEANA J32 Каяба (KYB) серия-NEW SR CPECIAL перед NST5397R\L полуспортивные самонастраивающиеся NSF2108 задний и серия EXCEL-G парт номер для передних 339228 и 339229
SR SPECIAL это ближе к спортивным EXCEL-G более комфортные
Официально в Россию вроде пока не поставляются (передние), т.к. много гарантийных машин и постгарантийных и диллерам невыгодно пускать на рынок более конкурентноспособный аналог стоек.
NEW SR special Технология частотно-селективного демпферирования. Автоматически изменяют жесткость в зависимости от условий движения. Улучшают управляемость и комфорт на любом покрытии. Сохраняют комфорт при использовании низкопрофильной резины. Стоимость и простота установки, как у штатных амортизаторов.
NEW SR special представляет амортизатор без компромисса между комфортом и управляемостью. NEW SR special (технология частотно-селективного демпферирования) — это новая технология, которая объединяет достоинства жесткой и комфортной подвески в одном амортизаторе. Жесткость- для динамичного движения по ровному дорожному покрытию, препятствия кренам и кивкам, острому рулевому управлению. Мягкость — для комфортного движения на небольшой скорости или на неровных участках.
Жесткость и комфорт, две диаметрально противоположные характеристики, стали источником вдохновения для специалистов NEW SR special, что бы создать универсальный амортизатор. После долгих исследований и испытаний было достигнуто окончательное решение: частотно селективное демпфирование. NEW SR special — это адаптивная система, автоматически подстраивающая амортизатор к дорожным условиям и стилю вождения за доли секунды. NEW SR special гарантирует большую стабильность и большую управляемость, сохраняя комфорт.
В отличие от дорогих и сложных электронных систем управления амортизаторами, система NEW SR special — гидравлико-механическая, т.е. автономная, надежная и недорогая.
О проволоки: Вам понадобится крепкая желательно алюминиевая проволока, алюминиевая потому что ее придется пилить, а толстая потому что она должна держать стянутую пружину. Если у вас такой проволоки нет, вы можете в спец магазине купить с пол метра кабеля. У меня жила проволоки была примерно 6 мм в диаметре или 28.26 квадратных миллиметров в сечении.
Приступаем к работе:
Задняя подвеска у Nissan Teana - многорычажная. Учитывая это, при работах по замене пружин или поставки проставок, разбирать всю подвеску не требуется, Объектом действия является рычаг и сама пружина. И так для начала стандартная процедура, снятия колеса, не забудьте при этом поставить страхующий упор под машину ( Во избежании падения авто с домкрата ). Для начала осматриваем место действия.
Первым делом вам необходимо сорвать Болт и гайку фиксации рычага к ступицы. Пока пружина у вас не стянута, она будет создавать дополнительное напряжение на болт ( показан на фотке ), в результате чего сорвать гайку и болт будет легче. При этих работах используйте головки только повторяющие форсу болта. Момент затяжки там такой, что при использовании головок, которые цепляют шляпку болта только за самые углы, вы очень легко свернете эти углы, и дальнейшее откручивание будет еще проблематичнее.
И в вопросах срывания этого болта у меня по сей день в уме борются две противоположные мысли: Все дело в том что центральная втулка сейлент блока до того как вы начали все откручивать фиксируется сторонами рычага от поворота по своей оси. И первое колесо я начал срывать сначала болт. Болт очень приржавел внутри сайлент блока, но при помощи трубы я сорвал первый болт, и лишь потом гайку. Но мне сказали что так никто не делает и вначале срывается гайка. На втором колесе, я сначала сорвал гайку, в результате чего внутренняя втулка сайлент блока начала вращаться относительно рычага, то есть рычаг ее уже не фиксировал, а при попытке сорвать болт от сайлент блока, он проворачивался вместе со внутренней втулкой сайлент блока. И из за этого мне пришлось здоровенными монтажками напрягать и рычаг и сайлент блок и всеравно я болт крутился вместе со втулкой, что грозило порвать сайлент блок. Долго промучившись вылев туда баллончик вэдешки, я его ели как сорвал. Теперь думаю, что хоть так никто не делает но срывать болт, когда внутреннюю втулку стабилизатора фиксирует рычаг - всетаки рациональнее. Так же одним из вариантов, если вам всеже хочется сорвать гайку первой может быть зажатие после этого рычага в струбцинах для фиксации внутренней втулки сайлент блока. Как то так.
Если вы не ставите проставки или не трогаете пружину то следующие 2 пункта пропускаете.
После того как пружину удалось вытащить, осматриваем то что мы получили: И так сверху на пружине надета резиновая накладка. Она фиксируется на кузове при повороте, поворачиваем, снимаем. Так как я ставил проставки, для начала сравнил штатный резиновый уплотнитель и мою проставку, в итоге выходило что купленная проставка 3- см, а штатная -2. И как производители проставок планировали установку их проставки. Пришли в выводу, что наверняка штатная убираться не должна, а прямо на нее должна надеваться купленная. После непродолжительных раздумий было принято решение, обрезать купленную проставку с внутренней стороны, чтобы во внутрь вставилась штатная. Смотрим фото:
После того вы вытащили пружину, в зависимости от требуемых действий вам необходимо проводить с ней какие либо мероприятия, если вы просто разбираете подвеску и пружину не трогаете и не меняете то пусть она остается стянутой, если же вы меняете пружину или ставите проставки как я вам необходимо разжать стяжки. Все потому что пружина с проставкой и стяжками на место не влезет, стяжки по краям очень мешают. Вот как делают многие сервисы: Для начала полностью убирают стяжки выбирают места на пружине так чтобы, они стояли напротив друг друга но при этом крайние витки не были с самого верха. Необходимо пружину стянуть проволокой, так чтобы проволока была по разные стороны пружины и цеплялась она за нее не на самом верхнем и самом нижнем витках (это для того чтобы вы могли вытащить проволоку когда пружина уже стоит на своем мете и прижимается сверху и низу). Тут есть пара аспектов, стяжки стягивайте на сколько можно, больше чем при том когда вы вытаскивали пружину. Стянули стяжки, цепляйте проволоку, проволоку загните надежно. После того как проволока на месте, потихоньку по очереди начинайте разжимать проставки, при этом держите руки на скрутки проволок, если эта скрутка хоть чуть чуть попробует разогнуться, дальше не разжимайте проставки, проволока не подходит, и вам нужна другая. Если все в норме убирайте стяжки.
Как только все готово, купленную проставку изолентой прикручиваем к крайнему верхнему витку пружины. Конструкция собрана идем ставить. Штатный резиновый уплотнитель вешаем на место. Отгинаем рычаг вниз, прикидываем положение по низу пружины и ставим ее на место. Далее берем второй домкрат и подставляем его под рычаг. Начинаем поднимать , в итоге пружина у нас встает на место и при дальнейшем поднятии рычага домкратом вы сможете вставить болт фиксирующий рычаг на ступице. После того как болт на месте не затягивам его сразу. Мам необходимо поднимать домкрат под рычагом до тех пор пока домкрат под машиной не ослабнет. Только в этом случаем можно затягивать гайку. Так делаем для того чтобы сайлент блок у нас не был пад напряжением когда автомобиль стоит на своих колесах. Смотрим фото:
После того как болт затянут, можно приступать к освобождению пружины от проволоки, для этого немного опускаем домкрат который под рычагом. После этого перепиливаем проволоку, где хотите, я пилил сверху и по середине с другой стороны, чтобы не разгинать. После этого полностью опускайте домкрат под рычагом, при этом витки пружины раздвинутся и у вас появится шанс вытащить проволоку.
Для того чтобы вытащить проволоку, не тяните ее, с такой проволокой это не поможет. Проволоку следует передвигать по витку пружины к ее центру, в итоге проволока по виткам, передвинется на середину пружины где места вам хватит чтобы просто снять ее с витка.
Все готово!
Автор: Валерий Моторин Раздел: NISSAN
Nissan Teana второго поколения была представлена в 2008 году. Модель построена на платформе Nissan D, общей с Nissan Murano и Infiniti JX/QX60. Для Российского рынка автомобиль производился в Японии. Летом 2009 года стартовала сборка в России - в Санкт-Петербурге. В 2011 году Теана пережила рестайлинг. Изменения коснулись интерьера и задних фонарей. В 2014 году произошла смена поколений.
Ниссан Теана выглядит крупнее и солиднее, чем есть на самом деле, в том числе благодаря большому количеству хромированных деталей в оформлении экстерьера. Правда, движение задним ходом порой может вызывать некоторые затруднения. Парктроника здесь не предусмотрено, а камера заднего вида легко загрязняется.
Салон у Teana сделан на совесть и в придачу довольно широкий, даже по меркам бизнес-класса. Штатная аудиосистема оснащена великолепными динамиками «Bose. Шумоизоляция выполнена на приличном уровне.
Просчеты в интерьере касаются лишь эргономики. Руль не регулируется по вылету, а водительское сиденье имеет регулировку по высоте только в богатых комплектациях, не говоря о поясничном подпоре. Спрятанные в подлокотник кнопки управления подогревом передних сидений – решение тоже весьма спорное.
Базовая версия седана оснащалась ABS, двухзонным климат-контролем, подогревом передних кресел, полным электропакетом, многофункциональным бортовым компьютером, магнитолой с СD-чейнджером и выходом AUX, четырьмя подушками безопасности, охранной сигнализацией и системой бесключевого доступа в салон “Intelligent Key”. В топовых версиях найдется ксенон, кожаный салон и навигация.
Двигатели
Ниссан Теана комплектовалась тремя бензиновыми атмосферниками. Два из них имели объем 2,5 литра, но отличались конструкцией блока. QR25DE (167 л.с.) представлял собой рядную четверку, а VQ25DE (182-185 л.с.) – V-образную шестерку. Флагманский 3,5-литровый V6 с обозначением VQ35DE развивал 249 л.с.
Все моторы демонстрируют образцовую надежность, не показывая слабых мест. Газораспределительный механизм приводится в действие цепью, которая, как правило, не требует внимания.
Вариатор
В паре с двигателями работает вариатор фирмы Jatco: с 2,5 л – JF011E, а с 3,5 л – JF010E. Вариатор весьма капризен и нуждается в регулярном обновлении масла – не реже одного раза в 50-60 тыс. км. Известны случаи, когда бережная эксплуатация в купе с регулярным обслуживанием позволила проехать до первого ремонта почти 400 000 км.
Тем не менее, после 150 000 км вероятность выхода из строя вариатора существенно возрастает. Предвестником беды послужат толчки, рывки, или дергания. Слабые места – ремень, соленоиды, гидроблок и редукционный клапан масляного насоса. Выйти из строя могут дифференциал и подшипники. Для ремонта придется запастись внушительной суммой – от 60 до 100 тыс. рублей. Стоит отметить, что вариатор моделей с 3,5-литровым мотором гораздо выносливее, и, как правило, приезжает на ремонт гораздо позже.
Трансмиссия
Серьезных проблем с трансмиссией пока не встречается. Разве что, редкие случаи сбоев в работе системы из-за повреждения защитной гофры электрожгута, и последующего попадания влаги.
Ходовая
Подвеска Ниссан Тиана обладает высокой плавностью хода. Стойки Макферсон спереди и многорычажная схема сзади хорошо фильтруют дорожные неровности. Правда, мягкие настройки ходовой заставляют кузов сильно крениться в поворотах.
Передняя подвеска не отличается долговечностью. Первыми сдаются ступичные подшипники - после 60-100 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей. Стоимость оригинала - около 9 000 рублей, а аналога – около 6 000 рублей. Задние ступичные подшипники ходят дольше – более 150-200 тыс. км.
Ресурс передних амортизаторов – около 100-150 тыс. км. Чуть дольше служат задние стойки. Новый оригинальный амортизатор обойдется в 15 000 рублей, аналог доступен от 3 000 рублей. Задние стойки дешевле – 5 000 и от 1 500 руб. соответственно.
Следом могут попроситься рычаги передней подвески – изнашиваются сайлентблоки. Стоимость нового рычага – около 10 000 рублей. Рычаги задней подвески гораздо выносливее.
Спустя 50-100 тыс. км заметно теряют былую упругость задние пружины, и корма проседает. Недостаток существенно сокращает и без того невысокий дорожный просвет. Новых пружин хватает ненадолго. Многие пытаются устранить изъян установкой проставок.
На некоторых экземплярах встречалось разрушение заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Новый стабилизатор доступен только в оригинале за 8 000 рублей.
Рулевая рейка может потечь или застучать после 100-150 тыс. км. Стук может издавать и крестовина в нижней части рулевого вала. Оригинал доступен только в сборе с валом – около 15 000 рублей. Но возможен вариант с заменой крестовины, стоимость которой всего 300 рублей.
Порой после 60-120 тыс. км начинал гнать масло насос ГУР. Чаще недуг возникал зимой. Стоимость оригинального насоса – 24 000 рублей, аналога – 8 000 рублей. Потечь может и шланг высокого давления.
Другие проблемы и неисправности
Кузов к коррозии не склонен, однако, с устранением сколов лучше не тянуть. Лакокрасочное покрытие не слишком качественное. Зачастую (через 2-3 года) наблюдалось вспучивание краски на капоте и багажнике. Владельцы были вынуждены перекрашивать испорченные элементы по гарантии либо за свой счет. Порой быстро портились и хромированные элементы внешней отделки.
Со временем в салоне начинает скрипеть передняя панель, а порой и другие детали интерьера. Несмотря на приличный внешний вид, кожаная обивка кресел, руля и селектора выбора передач не отличается долговечностью. Потертости могут появиться уже спустя 30-70 тыс. км.
Некоторые владельцы сетуют на продольный люфт водительского кресла – изнашивается резиновая прокладка, или разбиваются шестерни в приводе сиденья.
Моторчик вентилятора отопителя расположен до фильтра. В результате на него попадает мусор, и он начинает громко шуметь. Чтобы исчез шум, достаточно вынуть моторчик и выгрести весь мусор: листья и иголки, а иногда и непонятно откуда вывалившийся кусок уплотнителя.
Издавать посторонние звуки может и моторчик привода одной из заслонок климатической установки. Он начинает жужжать или скрежетать. Смазка моторчика помогает не всегда. Чаще всего он оказывается уже изношен. Производитель предусматривает замену блока привода в сборе – около 5 000 рублей. Однако можно найти новый моторчик (до 1000 рублей) и заменить только его.
Заключение
Ниссан Теана второго поколения в очередной раз демонстрирует неплохую надежность. Всего два слабых места: передняя подвеска и вариатор. После покупки не забудьте освежить масло в трансмиссии и отложить 60 000 рублей на ее возможный ремонт.
Читайте также: