Замена коленвала лансер 9

Обновлено: 25.04.2024

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Шкив коленвала

MMC Lancer Cedia 2001 GDI
Вибрации и неустойчивая работа на ХХ, низкая тяга на малых оборотах до 2500!
Езжу так уже почти год.

Просто хочу заранее узнать к чему готовится и что прикупить заранее до начала разбора, чтобы не получилось так, что сейчас езжу, а после разбора всё рассыпится и придется ждать запчасти по несколько недель.

3) Что еще нужно купить перед ремонтом? (резьбовой герметик, шкив, шестерню, может шпонку в шестерни? - предположения)

Шкив это шкив, к шестерне отношения не имеет, у них совсем разные принципы крепления. Если шкив явно колбасит, то надо купить новый шкив. Ну, если ремни давно не меняли ручейковые, то и их заодно удобно поменять будет.

4) И как крепится шкив? к шестерне? или затягивается вместе с шкивом одним болтом?
5) Биение шкива может влиять на ХХ?

Шкив лучше у токаря заказать, чем покупать (если он составной с резиновой прокладкой).
И дешевле, и надежнее.

У токаря? А балансировать кто его будет?
И родной, на резиновом демпфере, к тому же гасит высокочастотные колебания коленвала, снижает шумность.

Крепится он (у меня по крайней мере) четырьмя болтиками к шестерне. Никаких проблем со снятием и установкой (только не перетяни закручивая, можешь шляпку болтика обломать).

Олег_Х писал(а): И родной, на резиновом демпфере, к тому же гасит высокочастотные колебания коленвала, снижает шумность.

А еще этот резиновый демпфер рассыхается от старости и шкив разваливается на части, со всеми вытекающими последствиями.

Интересно,где найти токаря с балансировочным стендом?
А сколько авто пройдёт десятков тыс. км. до старости резины?

А мне вот интересно Шкив коленвала (MD356151) по экзисту стоит = 4 421,48р.
Это точно он? Не кажется ли этот ценник слегка завышен, скажем в 10 раз?

Ценник нормальный.
У меня когда шкив разлетелся, я его в четырёх местах сваркой прихватил, чтобы ездить можно было, пока новый не придёт, и проехал по городу, на предмет сможет ли его кто отбалансировать.
На меня все смотрели как на идиота. Никто этим не занимается.

Сразу предупреждаю, если будешь тоже варить, успех не обещается - шкив чугунный.

И шестерня и шкив потребуют замены. Тяга сразу восстановится. Эксплуатацию лучше прекратить. К этим деталям надо добавить пластину шайбу и болт. Цена на шкив- незавышена.

Дмитрий Юрьевич, а не можете пояснить, зачем шестерню менять. С ней-то что может случиться из-за расслоения шкива. Ну и болт с шайбой.

Незакрученный шкиф- а он скорее всего незакручен- заставляет люфтить шестерню и разбивает посадку на шестерне.. На шкиве проворачивается шпонка и шкив физически больше закрепить нельзя. Это для двигателя 1.5. На других подругому.

Дмитрий Юрьевич, а если такая проблема на 2,4 gdi. болтается шкив, что это за собой влёчет? только замену шкива или и шкив и шестерню? либо шкив восстановить можно?

mek писал(а): Незакрученный шкиф- а он скорее всего незакручен- заставляет люфтить шестерню и разбивает посадку на шестерне.. На шкиве проворачивается шпонка и шкив физически больше закрепить нельзя. Это для двигателя 1.5. На других подругому.

Д.Ю. мы пересверливали отверстие на штифт (я думаю так правильнее будет его назвать) поборачивали шкив на 180 градусов и даже риску маркера УОЗ перетачивали. Чтоб старая не светилась - в черный цвет ее. Да и вот что еще обязательно - ШЛИФОВКА торцевой части шкива ( со стороны соприкосновения с шестерней ГРМ.

Он имел ввиду именно шпонку! Я сам такое часто вижу. Разбивает посадочное на шпонке шестрени И там там
Действия аналогичные, чтобы небыло потом обидно(забесцельно сделанную работу) меняем под корень всех. Шестреню за ней шайбу(которая прижимает пластину) и шкиф с болтом новым

Так давайте по порядку:
1. Мотор 15-й
2. Там шкив крепится не по шпонке а по штифту (ф6мм) который сделан на шестерне коленвала. Он нужен для позиционирования шкива по отношению к звехдочки.
3. Шетерня садится на вал по двум плоским не симетричным шлицам. ЕЕ да разбивает и вал часто тоже. Иногда новую шестерню приходится контрить вставками чтоб компенсировать люфт по износу вала.
4 И теперь этот штифт на шестерне не предает момент крутящий. На шкиве с внутреннего торца если приглядеться то есть 6 лепесточков. Именно ими прижимается шкив к шестерне болтом. Я шлифую этот торец чтоб убрать все ямы и набойки от бывших биений. Плоскость становится ровной и плотно прилегает к шестерне.

Вопрос где там шпонка, или я что-то не понимаю?

Подниму тему.
У брата лансер IV 1999г 4g15 MPI. Шкив немного восьмерил, так было около года.
Недавно ехал он по городу, громкий хлопок под капотом, увидел как через дорогу в сугроб что-то укатилось. =)
Результат: Обломало болт шкива коленвала, шкив укатился. Нашли шайбу ремни и шкив. Заказали новый болт.Токарь снял со шкива 0.3мм, там где он прилегает к шестерне колена. Дабы сделать поверхность ровной.
Обломки болта удалили, резьбу не испортили. Новый болт закручивается легко и непринужденно.
Вообщем по теме, как затянуть шкив на колене? Затянули, удерживая колено за распредвал, но этого не достаточно - все равно восьмеркаи стук.
У себя на галанте, я открывал крыжку гидротрансформатора(снизу там смотровое окно что-ли), делал упор за шляпку болта на крестовине, что бы колено не прокручивалось и без проблем затягивал шкив. На фото 4g93 с галанта.
У брата же на INVECS-е я не нашел подобного смотрового отверстия. Если оно там есть, знающие люди, скиньте картинку где оно.

Характерные признаки неисправности сальника: под днищем Митсубиси Лансер 9 капли масла; корпус двигателя покрыт маслянистыми потеками; уровень жидкости в двигателе систематически ниже рекомендуемой отметки.

Частые причины износа сальника коленвала

длительность эксплуатации без проведения промежуточной профилактики;
брак при изготовлении детали;
нарушение технологии установки, правил использования автомобиля;
повышенные температурные и скоростные режимы;
механическое повреждение, разгерметизация;
сальник неоригинального изготовления, низкого качества.

Стоимость и артикулы

Последовательность действий при диагностике

Процесс идентификации поломки несложный, владелец может провести ее самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам СТО. Mitsubishi Lancer 9 устанавливаем на смотровой канал, открываем капот для улучшения обзорности. Из-под днища осматриваем помпу, шкив коленвала.

Наличие маслянистых потеков – первый признак износа, разгерметизации. Проверяем уровень моторного масла. Со стороны моторного отсека осматриваем сальник распределительного вала. В завершение проверяем состояние ремня ГРМ. Так как работа связана с демонтажем приводного механизма, при наличии износа установим новый ремень.

Полученные результативные данные анализируем, рассчитываем количество расходных материалов, времени, сил, средств, приступаем к ремонту.

Замена сальника коленвала на Митсубиси Лансер 9

Mitsubishi Lancer 9 устанавливаем на смотровой канал, глушим двигатель, ожидаем 10 минут, пока он не остынет до температуры безопасной для проведения ремонтов;
ослабляем крепежные соединения генератора, компрессора гидроусилителя, шкива коленчатого вала;
сбрасываем ремень приводных механизмов;
отвинчиваем крепление датчика коленчатого вала, извлекаем шестерню;
выдавливаем изношенный сальник. На вид он может быть вполне рабочим, без дефектов, но герметизация уже нарушена;
посадочное место очищаем от масла, наслоений, металлической стружки. При необходимости используем жидкость WD-40;
при помощи специальной металлической оправки запрессовываем новый сальник. Предварительно смазываем его моторным маслом, обработать также можно посадочное место.

Завершающий этап: сборка и установка на штатное место. Регулируем натяжение ремня приводных механизмов. Проверяем уровень масла в двигателе, восполняем недостающее количество. Запускаем мотор, проверяем герметичность системы.

При условии соблюдения алгоритма установки, наличия качественных расходных материалов с оригинальными каталожными артикулами последующая замена не ранее чем через 120 000 км. пробега. Показатель усредненный, на практике может быть увеличен или уменьшен в зависимости от условий использования автомобиля Митсубиси Лансер 9.

Замена заднего сальника коленвала: процесс сложный, длительный, требующий наличия знаний автомобилестроения, опыта. Работы связаны с демонтажем коробки передач, сцепления. Без специального оборудования не обойтись. Сомневаетесь в успешности ремонта – закажите услугу в сертифицированном СТО.

Когда менять и какой ремень ГРМ Лансер 9 лучше ставить

Периодичность замены ремня ГРМ Митсубиси Лансер 9 составляет 90,000 км пробега. Кроме того, ремень необходимо поменять если обнаружатся: трещины и расслоения, потертости и другие следы выработки зубцов, торчащие нити, а также следы масла на поверхности ремня. Масло разрушает резину и может попадать на ремень из-за прохудившихся сальников (коленчатого или распределительного вала).

Зачастую, при выборе какой ремень ГРМ лучше, таковыми называют оригинал. Впрочем, если не устраивает их цена, можно пойти на определенный компромисс с качеством и взять аналог.

Каталожные номера ремня ГРМ Митсубиси Лансер 9 (двигатель 1.6 4G18):

оригинальный Mitsubishi MD342154. Аналоги: MITSUBISHI 1145A051, CONTITECH CT1008, GATES 5535XS, DAYCO 94904, INA 530051810 и другие.

Каталожные номера ролика натяжителя Митсубиси Лансер 9:

оригинальный Mitsubishi MD356509. Аналоги: SKF VKM75625, INA 531067220, SNR NEP57008A6, TSN 6147 и другие.

Цена ремня ГРМ Лансер 9 (за оригинал) в среднем достигает 3000 рублей. Аналоги выйдут значительно дешевле, в районе 500-700 рублей. Стоимость актуальна для Москвы и региона по состоянию на весну 2019-го.

Замена ремня ГРМ на СТО обойдется около 2500 рублей за саму работу — процедура занимает около 2 с половиной нормо-часов, а стоимость нормо-часа определяется в районе 1000 рублей.

Как поменять ремень ГРМ Лансер 9

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ представлена на фото выше. Здесь же подробнее описаны основные моменты процедуры.

Менять ремень ГРМ можно не только на яме или подъемнике. Есть вариант обойтись поддомкрачиванием передней части (с установкой упоров разумеется) и снятием правого колеса.
Снимать шкив коленвала бывает затруднительно — открутить болт крепления подчас нелегко. Самый действенный способ состоит в том, чтобы открутить его стартером. Для этого надо отключить катушки зажигания (можно и питания на форсунки, на всякий случай), установить головку на болт и приспособить к ней вороток так, чтобы он упирался в рычаг или землю. Затем короткими попытками (не более 1 секунды) прокручивать стартер — болт должен открутиться с первого раза. Попробовать открутить болт можно другим способом, если есть напарник, который будет жать на педаль тормоза, при включенной пятой передаче.

Момент затяжки резьбовых креплений при замене ремня ГРМ (для двигателей 4G18/13):

болт крепления шкива коленвала — 128 Нм;
болт крепления шкива помпы — 9 Нм;
болт крепления помпы — 13 Нм;
болт крепления натяжителя ремня — 23 Нм.

Для замены переднего сальника коленчатого вала выполните следующее.

5. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.

6. Поддев отверткой, извлеките сальник из корпуса масляного насоса.

8. Установите все снятые детали и узлы газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующее.

4. Замените задний сальник коленчатого вала аналогично тому, как заменяли передний сальник.

5. Установите снятые узлы в порядке, обратном снятию.

Читайте также: