Замена рабочего цилиндра сцепления ниссан кашкай
Обновлено: 02.07.2024
Вчера начал переборку подвески с заменой сцепления.
Странно, но я не нашел ни одного отчета по замене сцепления на Nissan Qashqai. Кстати, на удивление — ничего сложного, вообще нет. Лично мне машина досталась крайне грязной в моторном отсеке и соответственно по ходовой, сняв подкрылки, например, вывалилось около 5кг сухой, залежавшейся грязи. Везде на болтах наблюдается ржавчина, причем нехилая.
Взял WD, залил из подвала все болты заранее, затем начал снимать колеса, мне еще кстати предстоял эксперимент с колесными шпильками от Outlander, пожалуй, с этого и начну.
Напомню, что надо это для перехода на диски R18 225/55 от Outlander II. Они в разы доступнее в продаже, чем на кашкая. Все параметры 1 к 1, кроме вылета, тут он 38, т.е. на 2мм дисули больше наружу, но это даже хорошо. Второе отличие - это колесные гайки. Они с удлиненным центрующим хвостовиком, а в них резьба М12х1.5 вместо наших М12х1.25. Итого, надо 20 шпилек + 20 гаек = в общем-то не дешево, но стоит того, = 1 шпилька 81 р, 1 гайка 139 р.
Большой плюс, в том, что есть место, где вытащить старые шпильки из ступицы, не снимая саму ступицу, а это большая редкость. Берем гайку, накручиваем, бьем молотком — исключительно попадая в центр.
Вот так выбиваем их
Далее берем новую гайку и шпильку, и проставку чтоб "запрессовать" шпильку на свое место, обязательно нужно попасть в пазы, которые в ступице
Вот так прессуем по месту в пазы, в отверстиях
Шпильки на местах
Далее, разбираем все подряд.
Нужен инструмент:
Ключи и желательно сразу и головки — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19 + карданчик
Обязательно, стяжки - нейлон (пошире и подлиннее), куча удлинителей для 1\2" квадрат, мощный вороток
Вытаскиваем рулевые наконечники (оба целы) — ничего сложного — все как обычно, не забываем бить в сам кулак, если не вылезает, накручиваем гайку обратно, бьем слегка по ней.
Откручиваем болты-фиксаторы шаровых опор (обе мертвые) — болты были крайне загнившие, залил WD, обстучал, открутилось, болты вытащились тоже без особого усилия, затем монтажкой даем "натяг", монтажкой, между кулаком и рычагом, возле самой шаровой — там достаточно удобная для этого площадка, далее бьем потихоньку в сам рычаг со стороны ступицы, 5-10 легких ударов — все разобралось.
Пристегиваем тяги на стяжку, там имеется удобное очелло для этого
Далее, берем монтажку, подковыриваем ШРУС левый от коробки, - тоже все просто снялось, с первого "ковырка". Затем просто тянем на себя за кулак, придерживая ШРУС, на МКПП, отводим в сторону
Так же пристегиваем на стяжку, туда же где и наконечник, чтоб не мешалось
Переходим к нижней части, спускаемся в подвал, будем делать круть-верть. Снимаем нижнюю опору мотора, она же гаситель крутящего момента, тут все просто. 3 болта всего, и она у вас в руках.
Нижняя опора снята
Заодно сразу ослабляем болты МКПП, их будет много, но сложных - всего один, для него и нужен будет "пятерной" удлинитель и карданчик, находится чуть выше катализатора, 2 болта находятся сверху МКПП, 3 болта стартера, и по бокам несколько — они все хорошо доступны
Сразу же находясь в подвале, откручиваем опору промежуточного подшипника, 3 болта — все легко доступны, далее монтажкой, небольшими рывками поддеваем опору, чтоб "сорвать" с направляющей.
Опора промежуточного подшипника, не забываем WD
Далее сливаем маслоид с МКПП, там пробка под квадрат ~5мм, от жигулей съемник подходит, и, в общем-то, поддомкрачиваем мотор через деревяшку.
Разбираем до конца правую сторону, т.е. наконечник, шаровая и т.п., выдергиваем второй ШРУС, не забывая опять же, про мусор. выдергивается немного сложнее чем левый, если совсем никак, то берем как я — киянку, поддеваем опору промежуточного монтажкой, колотим в саму опору, буквально ударов 5-6 и ШРУС у нас, вылезаем — дергаем руками до конца, пристегиваем на стяжку, куда-нибудь в сторону.
Далее поднимаемся из подвала, снимаем — аккумулятор и его площадку, воздухан + патрубок, планку под мозги тоже демонтируем
Разбираем примерно до такого состояния
Заливаем обильно болты опоры МКПП, не перепутайте с самой опорой — откручивать надо от самой коробки. Снимаем так же тяги от ручки МПП + опорную планку этих тросов, там 2 TORX под головку, я открутил головкой на 10, затем откручиваем все болты МКПП, и сверху доступно около 4х, 2 у радиатора и 2 прям сверху, далее снимаем фиксатор с рабочего цилиндра сцепления, он же выжимной подшипник, у меня не получилось снять культурно — отогнул одну сторону и выдернул вторую, далее отрываем колпачок прокачной от рабочего цилиндра, он нам сейчас пригодится. вытаскиваем трубку выжима сцепления, и сразу же надеваем на нее ранее снятый прокачной колпачок + заматываем в тряпочку + изолента. Это не удобно, но надо.
Далее шевелим коробас, ищем что его еще держит, например, датчик задней передачи, и т.п.
На этом моменте уже пора было домой, сегодня буду продолжать. МКПП при шевелении руками уже отходит от мотора.
Это было сделано после работы, за 4 часа, в одно лицо, не спеша. А, как говорится, — собирать быстрее, чем разбирать, так что сегодня я думаю закончу, если подвезут все мои запчасти нужные
В общем, кто говорил, что надо снимать подрамник — были правы, но для меня это не преграда, не в первый раз. Заменил сцепление, просто отодвинув КПП в сторону.
При снятии МКПП столкнулся с небольшими неприятностями, это направляющие, стоящие отдельно от болтов. находятся они обе сверху, т.е. крайне неудобно "поддевать" чем-то, от руки они не хотели вылезать.
В итоге, снял я сцепление, на нем еще можно было проехать тысяч 10, если бы не было оно настолько жженым. видимо, кто-то ездил, трогаясь с третьей передачи постоянно, иначе я не знаю, как так можно было его спалить.
Брал сцепление VALEO, выжимной PILENGA — не поверите, ни то не другое не соответствует оригиналу. само сцепление — корзина 215, диск почему-то 200 (родное 215/215), выжимной длиннее на 4мм чем родной, на коробке написано LOGAN, MEGANE, QASHQAI
Насчет VALEO — фирма слилась в моих глазах, для них делают китайцы, они просто сертифицируют и ставят свою отметку с галочкой на изделиях, ну и в коробках с надписями VALEO конечно же. так что VALEO для QASHQAI это не VALEO) это какая-то в моем случае JSJ made in korea.
Далее все просто собираем в обратном порядке, все делал в одно лицо, 4+4 часа на работу ушло, коробас поставил обратно тоже сам, главное смекалка) в этом году, заменил сцепление машинах на 3х.
З.Ы. Сейчас буду заниматься заменой шаровых, шпилек в колесах, всех тормозных дисков и колодок, новые локеры поставлю, и буду красить переднее правое крыло + заглушку под крюк в бампер.
Замена гидравлического выжимного подшипника в Nissan Qashqai
Неполадка: провалилось сцепление в Nissan Qashqai. По мокрому поддону стало ясно - пришел конец выжимного. Пришлось ехать
На ремонте у нас находится автомобиль Ниссан Кашкай (Nissan Qashqai) с двигателем 1.6 литра, 2012 года выпуска, МКПП, передний привод, пробег 226 тыс.км., необходимо будет заменить сцепление. Покажем как это сделать своими руками, максимально быстро и правильно.
Симптомы неисправного сцепления в Ниссан Кашкай.
Владелец подтёков не обнаружил. В таком случае обычно меняется вижимной подшипник, но учитывая пробег автомобиля, лучше всего поменять сцепление в сборе, что и было сделано. Куплен комплект нового сцепления от компании VALEO, номер для заказа в каталоге запчастей 834104.
Другие симптомы мёртвого сцепления.
Андрей.Стал появляться небольшой шум при сбросе педали газа (когда тормозим двигателем). Особо эта проблема не беспокоила, под нагрузкой всё было нормально. При переключении скоростей автомобиль немного дёргался, педаль стала тугой. При начале движения, сцепление приходилось выжимать полностью. Диагностика подтвердила опасения, необходима замена.
Замена сцепления в Ниссан Кашкай цена
Цена на работу может существенно меняться в зависимости от места проведения ремонта, выбора сервиса и т.д. В среднем в авто-сервисах берут от 5 до 10 тыс. рублей.
Сориентируем вас по ценам на детали. В нашем случае был куплен комплект VALEO 834104, цена в среднем 8000 рублей.
Оригинальная корзина сцепления Nissan 30210EB300 цена от 7 до 19 тыс.руб.
Диск сцепления оригинальный Nissan 30100-ED80A, в коробке как правило лежит Exedy NSD 152, цена которого в районе 4 тыс.руб, если заказать отдельно.
Выжимной подшипник Nissan 30620-00Q0H, в коробке приходит Valeo 804 544, разница в цене в районе 500 рублей, цена детали 5 тысяч.
Часто на этих машинах встречается дефект маховика, из-за его работы деталь не ходит больше 30 тыс.км., если вам часто приходится менять сцепление, обратите на него внимание, обычно он проявляет себя сильной вибрацией при начале движения. Это очень дорогостоящая деталь, готовьтесь потратить не меньше 60 тысяч. рублей за новую запчасть. Правда сейчас появились конторы, которые могут произвести его ремонт, стоит это будет порядка 15-20 тыс. руб. Ресурс не дефектного маховика на этих машинах 150-200 тыс.км.
Видео замена сцепления в Ниссан Кашкай
2 часть видео как заменить сцепление в Nissan Qashqai:
Если вы решите производить работу своими руками, имея необходимые навыки и инструменты, готовьтесь потратить на это как минимум 10 часов своего времени.
1. Снять корпус воздушного фильтра и впускной воздуховод.
2. Снять панель верхней части капота.
3. При помощи шприца удалить рабочую жидкость гидропривода из расширительного бачка, после чего отсоединить шланг.
4. Снять наконечник штока главного цилиндра сцепления с педали.
5. Удалить стопорную шпильку (1) с разъема главного цилиндра (2) и отсоединить трубопровод сцепления (3).
6. Провернуть главный цилиндр сцепления в сборе по часовой стрелке на 45° и снять с автомобиля.
Установка
Внимание. Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля. Если это произошло, немедленно удалить тормозную жидкость с поверхности и промыть эту область большим количеством воды.
1. Вставить главный цилиндр сцепления в сборе в монтажное отверстие, предварительно наклонив на 45°. Провернуть главный цилиндр против часовой стрелки и зафиксировать так, чтобы штуцер был направлен вверх.
2. Установить наконечник штока главного цилиндра на педаль сцепления в сборе.
3. Подсоединить шланг к расширительному бачку и главному цилиндру сцепления.
Внимание. Установить шланг так, чтобы цветовые метки на нем были направлены вверх.
4. Вставить трубопровод сцепления (1) в разъем главного цилиндра сцепления (2) до упора.
5. Установить стопорный штифт (3) в разъем главного цилиндра сцепления до упора.
7. Прокачать гидропривод сцепления. После прокачки системы гидропривода проверить педаль сцепления.
1. Снимите корпус воздухоочистителя и воздуховод (впускной) или воздуховоды. См. главу МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ.
2. Снимите аккумулятор. См. главу ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
3. Отсоедините разъемы (А) и затем снимите кронштейн (1).
4. Слейте жидкость для сцепления из бачка и отсоедините шланг,
5. Отсоедините наконечник штока главного цилиндра от педали сцепления.
6. Выньте стопорный палец (1) из соединительной муфты (2) главного цилиндра и отделите трубку сцепления (3).
7. Поверните главный цилиндр в сборе на 45* по часовой стрелке и снимите с автомобиля.
clutch master cylinder replacement Nissan Qashqai /замена главного цилиндра сцепления Ниссан Кашкай (Nissan Qashqai): провалилась педаль сцепления. Продолжение в следующем видео. Замена главного цилиндра сцепления на Nissan Note Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепления Замена сцепления (со снятием коробки передач) Ниссан Кашкай Nissan QashqaiЧитайте также: