Замена регулятора давления субару
Обновлено: 18.05.2024
Оппозитные двигатели Субару с шестью цилиндрами существуют в 3 поколениях. Изначально такие моторы (2,7 и 3,3 л) использовались для купе топовых моделей данной марки. Однако с ноября 2000 года появились силовые агрегаты серии EZ, которыми стали оснащаться следующие авто: Легаси, Аутбэк, Трайбэка.
Представленные механизмы третьего поколения изначально выпускались объемом 3,0 л, но с 2008 года объем агрегата был увеличен до 3,6 л. Данные моторы производились вплоть до 2019 года. Сейчас вместо них выпускается новый оппозитный агрегат с турбиной, который уменьшен в размере до 4 цилиндров.
Основой двигателей Субару серии EZ является блок цилиндров, имеющий открытую рубашку охлаждения. Каждый из них оснащается четырьмя клапанами. Головка блока имеет два распределяющих вала. Привод клапанов не имеет системы гидрокомпенсаторов. Для привода ГРМ есть 2 роликовые однорядные цепи.
В видео ролике на YouTube-канале можно увидеть процесс разборки оппозитного мотора EZ30R.
Уровень надежности
Японский 6-цилиндровый агрегат EZ30 от компании Субару имеет высокие показатели мощности, поэтому он очень ценится владельцами, предпочитающими данного производителя. Однако помимо этого жирного плюса имеется немалое количество минусов, которые выражаются в дорогостоящих и нередких поломках. Например, пробой прокладки на одной из головок блока цилиндров (причина появления – перегрев). Далее представлена подробная информация обо всех проблемах данного мотора, возникающих в процессе его эксплуатации.
Бензиновый насос
Бензиновый насос погружного типа обладает ограниченным ресурсом эксплуатации. Поломка данного узла сопровождается падением давления в топливной системе, что провоцирует увеличение времени запуска двигателя EZ30. Также случаются рывки при наборе скорости. Возникают громкие звуки (жужжание) при запуске.
Рабочий бензонасос должен создавать следующее давление подачи топлива:
- не менее 2,5 бар при нормальном режиме работы;
- не менее 3,0 бар при открытой дроссельной заслонке.
Для защиты топливного насоса производитель устанавливает фильтр тонкой очистки топлива, который необходимо чистить или заменять новым, согласно требованиям перечня ТО.
Регулятор давления топлива
Поломка регулятора вызывает понижение давления топлива в рампе после выключения зажигания. Также проявляется понижение тяги, появляются сбои в работе двигателя во время переключения передач.
Форсунки данного мотора имеют длительный срок службы и не подвержены поломкам. Чтобы сохранить заводские характеристики двигателю данный узел необходимо периодически чистить.
Генератор
Конструкция генератора на двигателе Субару EZ30D требует периодического контроля со стороны пользователя. Понижение уровня напряжения зарядки (11 В и меньше), сигнализирует о возникновении неисправностей в этом устройстве. В большинстве случаев для его оживления достаточно заменить диодный мост, однако нередко приходится менять все изделие целиком. Другая неисправность – это износ подшипников, которая сопровождается неприятным скрипом. Чтобы решить данные проблемы в комплексе достаточно приобрести генератор, бывший в употреблении.
Насос гидравлического усилителя руля
Достаточно часто посторонние звуки под капотом машин компании Субару появляются по причине поломки гидроусилителя руля. Помимо воя и гула, возникает вспенивание и выдавливание жидкости ГУР.
Нередко появляются течи под уплотнительнием прокладок насоса гидроуселителя. Протекает сальник вала, прокладка под датчиком, штуцер, шланг на подаче, корпус устройства. В этих случаях необходима замена всех уплотнительных материалов данного узла. Неисправный насос потребует полной замены. В этом случае подойдет б/у аналог. Дополнительно можно установить радиатор охлаждения гидравлической жидкости. Такие устройства поставлялись для автомобилей, реализуемых на японском рынке.
Кондиционерная установка
Компрессор кондиционерной установки на автомобиле Субару с двигателем 3.0 доставляет своему владельцу массу хлопот. Это связано с быстрым износом комплектующих частей. Например:
- муфта компрессора со временем начинает проскальзывать, подгорает, что приводит к необходимости ее замены;
- возникает течь на штуцерах линий всасывания и нагнетания;
- выходит из строя датчик оборотов (73190AE000);
Навесное оснащение (ролики ремня)
Ролики ремня навесного оборудования данной модели силового агрегата оснащаются подшипниками с малым ресурсом. Очень часто их критический износ начинает проявляться при низкой температуре окружающей среды – появляется неприятный свист. При игнорировании возникшей проблемы происходит заклинивание подшипникового узла, который приводит к обрыву кронштейна крепления компрессорной установки. Такую проблему можно решить покупкой б/у кронштейна на авторазборке. Чтобы не допустить лишних трат следует выполнять замену роликов ремня при первых признаках их износа (появлении свиста).
Система понижения температуры (трубки)
Металлические трубки системы охлаждения расположены под нижней частью оппозитного мотора EZ30. Такое конструкторское решение приводит к тому, что в процессе эксплуатации машины на них попадают дорожные реагенты. Вследствие этого возникает коррозия. По истечении определенного промежутка времени в местах пораженных ржавчиной появляются протечки охлаждающей жидкости. Как результат, потери антифриза приводят к перегреву силового агрегата. Следует тщательно контролировать состояние этих элементов, выполнять их своевременную замену, не дожидаясь трагических последствий.
Датчик положения распредвала
Датчик положения распредвала (J005T23781) для силового агрегата Субару EZ30D подвержен поломкам. О его проблемах сигнализирует ошибка P0340. Перегрев данного датчика приводит к отключению мотора во время ускорения, с последующими сбоями в его работе при перезапуске. Однако все перечисленные проблемы проходят, когда температура датчика приходит в норму. Также они не проявляются при размеренном темпе езды.
Заслонка дросселя
Представленный узел не доставляет владельцу автомобиля, каких либо проблем весь срок эксплуатации автомобиля. Однако, чтобы исключить подсос воздуха через изношенные прокладки (возникающий при длительной эксплуатации машины), следует выполнять их плановую замену.
Впускной коллектор и воздушные подсосы
Коллектор впуска на двигателях EZ30R изготовлен из пластика, имеет пассивную конструкцию. В его конструкции исключен механизм изменения геометрии, как на его предшественнике, изготовленном из легкосплавных материалов. Поэтому подсосы воздуха полностью исключены, в отличие от предшествующего аналога.
Клапан вентиляции картерных газов
Клапан ВКГ для двигателя Субару EZ30R имеет простую конструкцию: применяется сапун, который запирается при помощи шара. Располагается данное устройство на крышке клапанов с правой стороны. Длительная эксплуатация автомобиля приводит к засорению сапуна. Клапан перестает выполнять свои функции, шарик не может перекрыть входное отверстие. Такая неисправность проявляется потерями масла, которое буквально засасывается во впускной коллектор. Также повышается давление газов в картере, вызывая протечки масла по всем уплотнениям.
При длительной эксплуатации автомобиля клапан вентиляции картерных газов подлежит периодической замене. Она выполняется в комплекте соединительными трубками, таким образом, удается исключить подсосы воздуха.
Катушки и свечи зажигания
Расположение катушек зажигания двигателей Субару предполагает их быстрый механический износ. Данные устройства установлены в нижней части мотора и не имеют защиты от попадающих на них грязи, реагентов, воды и снега. Поэтому пластиковые корпуса катушек быстро приходят в негодность: появляются трещины, расслоения. Выход из строя катушки зажигания приводит к отключению цилиндра, на котором она установлена.
Большая часть владельцев автомобилей Субару даже не подозревают, насколько просто выполняется замена катушек и свечей зажигания, считая эту работу довольно трудоемкой и дорогостоящей. Поэтому обращаются в сервис только после появления конкретной неисправности. На самом деле оппозитный двигатель Субару сконструирован таким образом, чтобы максимально облегчить данную процедуру. Поэтому замена свечей и катушек зажигания является бюджетной процедурой, которую следует производить в строго указанный производителем срок.
Протечки масла
Протечки масла могут появляться в месте установки теплообменника. Такая неприятность связана с потерей уплотнительного резинового элемента. Устранить данную проблему довольно просто, так как теплообменник в доступном месте над масляным фильтром.
Резиновые прокладки крышек клапанов
Крышки клапанов силовых агрегатов EZ30D устанавливаются на резиновые уплотнения. Применяется несколько прокладок для каждой крышки: одна для всего периметра и несколько отдельных изделий для каждого колодца, в который устанавливается свеча зажигания. При длительной эксплуатации автомобиля данные уплотнения приходят в негодность: рассыхаются, трескаются, затвердевают. Они практически перестают выполнять свои прямые функции, что приводит к протечкам масла. Доступ к крышкам клапанов ограничен, поэтому замена резиновых уплотнений дело непростое и довольно хлопотное.
Крышка газораспределительного механизма
Крышка газораспределительного механизма крепится при помощи винтов (которых чуть менее 6 десятков). Она выполняет защитную функцию. Не редко под ней появляются протечки масла, которые могут привести к существенным его потерям. При возникновении такой проблемы, следует незамедлительно обратиться к специалистам сервиса для замены уплотнительной прокладки.
Газораспределительный механизм
Для привода газораспределительного механизма силового агрегата EZ30 в автомобилях Субару применяются однорядные цепи роликового типа в количестве 2 шт. Они подлежат замене при достижении двигателя пробега в 200 тыс. км. К этому сроку цепи сильно растягиваются, во время работы издают неприятные звуки (хруст, скрип). Данные запасные части (13143AA041 и 13143АА051) меняются в комплекте. Сюда входят следующие устройства:
- натяжитель – 2 шт;
- направляющая – 7 шт;
- успокоитель – 7 шт.
Преждевременная замена цепей ГРМ требуется в случае возникновения проблем в работе их гидронатяжетелей (люфты в штоках, пониженный уровень давления под штоком).
Помпа
Помпа оппозитного мотора EZ30 вращается при помощи цепи ГРМ. Данное устройство имеет надежную конструкцию, но при больших пробегах приходит в негодность и требует замены. Неисправность проявляется протечками охлаждающей жидкости, которая удаляется через специально предусмотренное дренажное отверстие в двигателе. При обнаружении утечек следует как можно быстрее обратиться в сервис для замены помпы.
Муфты фазовращательных устройств
Впускные распределительные валы моторов Субару с объемом 3.0 комплектуются фазовращательными устройствами, управление которыми осуществляется при помощи электрогидравлических клапанов. Представленная конструкция, в отличие от устройства подобных муфт на двигателях Субару EJ, полностью надежная и не доставляет неприятностей хозяину автомобиля. Муфты с EJ со временем начинают подтекать. Такие протечки устраняются с помощью замены комплекта уплотнительных колец.
Система изменения высоты подъема клапанов
Последнее поколения моторов Субару с объемом 3.0 литра оснащается системой, которая регулирует высоту подъема впускных клапанов. Данная система получила название AVLS. Она рассчитана на две ступени открывания клапанов. Суть ее работы заключается в возможности увеличения высоты открывания клапанов при повышении нагрузки. Система надежная, проблем не доставляет. Для слаженной работы требует использование качественных смазочных материалов и соблюдения графика замены масла. Его следует менять не реже, чем один раз в 8 тыс. км.
Необходимость регулировки клапанов
Двигатель Субару EZ30 требует выполнения периодической регулировки тепловых зазоров клапанов. Такая особенность связана с отсутствием в его конструкции гидрокомпенсаторов. Чтобы выполнить регулировку необходимо полностью демонтировать двигатель из моторного отсека машины. Поэтому многие владельцы пренебрегают данным условием. На практике критическое смещение теплового зазора от номинального значения наступает, когда машина пройдет 200 тыс. км пробега (при использовании газобаллонного оборудования данная величина пробега сокращается в несколько раз).
Неверно выставленные зазоры клапанов не дают двигателю работать в нормальном режиме. Значительно понижается тяга, повышается расход топлива, появляются проблемы с запуском мотора утром (после достижения рабочей температуры работа силового агрегата стабилизируется). Номинальная величина зазоров для рассматриваемого мотора:
- впускные клапана – 0,15-0,24 мм;
- выпускные клапана – 0,20-0,30 мм.
Несвоевременная регулировка клапанов двигателя, который работает с газобаллонным оборудованием, приводит к капитальному ремонту агрегата.
Замена прокладки головки блока цилиндров
Наиболее распространенной проблемой моторов данного класса является пробой прокладки на одной из головок блока цилиндров. Данная проблема чаще возникает с головкой, которая расположена с правой стороны. Такая ситуация объясняется более высокой температурой в данном месте двигателя, которая со временем вызывает деформацию блока или стакана гильзы. Соответственно происходит нарушение герметичности и появляется течь.
Такая проблема ждет владельца на величине пробега от 100 до 150 тыс. км. При замене прокладки также потребуется замена лямбда-зондов и датчиков кислорода.
По ссылкам можно узнать наличие необходимых запасных частей и заказать их на авторазборке для конкретных автомобилей Субару.
Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.
Описание работы регулятора давления топлива
Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.
По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.
Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).
Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:
- У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
- У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.
Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.
На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.
Признаки поломки датчика
К признакам неисправности относится:
Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.
Причины поломки датчика давления топлива
Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.
Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.
Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).
Как проверить исправность датчика давления топлива
Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.
Проверка датчиков старого образца
Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.
Проверка с помощью мультиметра
Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.
Проверка с помощью манометра
В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.
Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.
Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail
В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.
Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.
В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.
Заключение
Сначала необходимо узнать, где находится клапан (регулятор) давления топлива… А далее мы научимся непосредственно проверять его работу. Так что займемся этим как можно скорее, а там и наладить работу получится без проблем. Приступим.
Как заметить неисправность регулятора давления топлива?
Регулятор установлен на топливной рампе и необходим для поддержки определенного перепада давления. В него входят следующие детали: бак, форсунки, топливопривод и насос, переключатель и насос управляющего блока. Принцип работы регулятора давления топлива можно представить таким образом: в самом начале работы насоса горючее покидает бак и проходит систему очистки в фильтре. После этого поступает в регулятор, здесь безостановочно держится однородный напор в системе. В системе без рециркуляции эта деталь должна располагаться в баке. Функция ее остается такой же, она должна поддерживать давление топлива.
Неисправность регулятора давления топлива заметить можно по определенным проблемам авто. У вас может заглохнуть мотор на холостом ходу, или вы начинаете замечать, как двигатель во время движения теряет мощность. Если при переключении передач ваш автомобиль плохо начинает ускоряться, проблема также может быть в регуляторе давления топлива. При движении, если возникают резкие рывки, двигатель начинает захлебываться или реакция на педаль газа практически отсутствует, все это предпосылки к поломке регулятора. Самый распространенный симптом: когда резко повышается расход топлива. Для этого не надо даже производить какие-либо вычисления, вы сами заметите, как он стремительно увеличился.
Регулятор давления топлива – отчего он может сломаться?
Чтобы убедиться в неисправности, вы можете воспользоваться одним из способов проверки. Многие слесари могут вам рассказать самый простой и быстрый вариант, как проверить регулятор давления топлива с манометром, мы сделаем это чуть ниже. Проблемы, как правило, происходят из-за того, что по истечении определенного времени пружина, которая держит давления в насосе, проседает. Тем самым она уже не создает необходимого напора, и в результате этого часть горючего возвращается обратно в бак, и, следовательно, снижается давление в топливной рейке. В итоге мы имеем большой недостаток топлива и потерю мощности во время работы двигателя.
Также ряд проблем может возникнуть, если клапан давления начнет подклинивать. В данном случае давление в топливной рамке начнет резко меняться, это будет происходить не закономерно. Отсюда будет сразу заметна неустойчивая и ненадежная работа двигателя. Вы сразу почувствуете дерганье при разгоне или одну их тех неисправностей, которые вы могли узнать выше. Итак, пришло время поэтапно разобрать, как же происходит замена регулятора давления топлива. Сначала мы также рассмотрим, как провести проверку регулятора, а затем его снятие.
Как производится замена регулятора давления топлива?
Выделяем время, надеваем рабочую одежду и лезем под капот. Отворачиваем пробку штуцера, чтобы контролировать давление топлива на торце. Воспользовавшись специальным металлическим защитным колпачком, аккуратно выверните из внутренней полости штуцера золотник. Дальше вам необходимо присоединить к нему шланг с манометром. Закрепляем этот самый шланг на штуцере при помощи хомута. Дальше пускаем двигатель и проверяем давление, которое показано на манометре.
Давление, которое будет показывать прибор, не должно превышать 325 кПА. Затем отсоединяем вакуумный шланг от регулятора – давление по манометру будет увеличиваться.
По всем правилам оно должно увеличиться на 20 или 70 кПа. Если же увеличения не произошло, то вам просто необходимо будет заменить регулятор. Если увеличение происходит, то проверка регулятора давления топлива прошла успешно, и замену производить не имеет смысла. Теперь переходим к непосредственному снятию регулятора. Первым делом необходимо снизить давление в системе питания. Потом мы плавно снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива и отворачиваем гайку крепления трубки слива горючего. Она присоединена непосредственно к нему. Далее выворачиваем два болта, которые служат для плотного крепления этого узла к топливной раме, и выводим штуцер из отверстия.
Теперь аккуратно, без лишних резких движений, снимаем регулятор с трубки слива топлива. Если вы не смогли снять уплотнительное кольцо вместе с ним, то снимите кольцо отдельно и сразу наденьте на регулятор, который будете устанавливать. Иначе кольцо потеряется, и вам придется покупать новое, так как установка без этого кольца не имеет смысла. Теперь вам всего лишь осталось установить регулятор в обратном порядке. Как правило, редко когда производят ремонт регулятора давления топлива, чаще всего бывает проще и дешевле произвести замену на новый.
В общем на фото в принципе разглядел как установлена система топливо-подачи. Все вроде верно, только одно но, у вас демпфер на подаче стоит после или перед фильтром??
Вот так он выглядит:
Если не стоит - ставьте.
ааа, ну вот тут ваша собака и зарыта. Форсы в рейке такие пульсации топлива создают, что регулятор давки сходит с ума. Бензин же вещество не сжимаемое как воздух. Более того - армированные шланги жесткие и не расширяются. Демпфер этот сглаживает эти пульсации и регулятор давления нормально работает. Вообще в стоке они стоят и на подаче и на обратке.
Возможно он установлен в другом месте, но демпфер необходим для работы системы топливоподачи. Просто регулятор давления - это инерционная система состоящая из пружины и мембраны (для выравнивания давки во впуске), все это дело прижимает клапан сброса в обратку. Так вот как любая инерционная система она имеет предел по пульсациям на входе, если их не сглаживать - регулятор давления не успевает закрывать и открывать клапан - соответственно плывет давка.
Ну или там стоит какая нибудь электронная система давки топливоподачи. Например датчик во впуске, датчик давки топлива и контроллер топливного насоса, которий по ШИМ управляет им согласно этих двух датчиков. И тем не менее там по идее тоже должен стоять демпфер.
В общем попробуй, потом отпишись.
Читайте также: