Замена шатуна мазда 3

Обновлено: 02.07.2024

Annihilator писал(а): Вот это месиво. Что же это случилось я думаю тут уже будет из разряда предсказаний и догадок. Сдя по тому что ты написал, я так понял машина была новая? Или просто на гарантии от автосалона? Просто если новая, но это какой-то брак, если не новая, то кто-то в нём нехороший раньше ковырялся.

Машина 2006 по птс, я второй владелец, купил в 2009 году, она еще была на гарантии, именно поэтому я делаю вывод что в двигатель не лазили , т.к. зачем в него лазить, если он на гарантии?

iJey писал(а): Треск в районе 2500 - это цепь, скорее всего при сборке двигателя был повреждён натяжитель цепи или он уже был убитый, на 4000 у тебя скорее всего проскочила цепь со всеми вытекающими.

Ну 2500 это отправная точка была, треск был слышен и на больших оборотах, причем с большей частотой, но, как я раньше отметил, только при равномерном движении или очень плавном разгоне.

kizilkamaz писал(а): Отломаный кусок в блоке. это фиксики уехали со своими вещами. некому было чинить мотор.
И капиталка странная. кольца и мск. и шатунные вкладыши. а как же проверить всё.
Опять таки кусок металла шлялся по блоку. если его перетерло, то он мог
- забить масляные форсунки. (отсюда мог быть перегрев по трению)
- пожрать маслонасос (отсюда падение давления и соответственно проскок цепи из-а не работающего натяжителя, и опять таки перегрев по трению, так как могло поступать меньше масла на места трения)
- повреждение самого натяжителя металическими фрагментами (потеря давления и слабое натяжение цепи - проскок)
- тот же масляный клапан гидромуфты мог пострадать. отсюда неправильная работа ГРМ

В каждом моторе должны быть фиксики

А что значит фиксики?
А разве перетертый кусок металла не оставил бы следов на гильзах?
А проскок цепи непременно вызывает обрыв шатуна?

Владимир199 Чт, 31 июл 2014, 23:32

Хочешь помыть свою машину правильно спроси меня как)))

Arsenij Пт, 01 авг 2014, 11:32

Понимаю, но везти мотор, платить за посмертную диагностику. чего ради?
Позиция человека, капиталившего мотор: "Я все сделал хорошо, это стечение обстоятельств". Возможности привлечь его к ответственности, кроме его совести, увы нет.

Annihilator Пт, 01 авг 2014, 11:56

Тебе любой моторист не даст гарантии на ремонт по нормальному. Да и сам посуди. Сделал он ремонт а ты выехал втыкаешь первую передачу и едешь на 7т.об пол часа а потом двиг перегревается клинит и обрывает всё к ибеням. Откуда знает моторист что ты там тоже можешь с машиной делать. Как твою совесть проверить? Вывод искать моториста который имеет конерктную статистику ремонтов данных двиг и опр репутацию и статистику удачных капиталок. Можно обратиться и в сервис с гарантией но будет это прилично дороже как мне кажется. Да и дают гарантию тогда только если все расходники исключительно оригинал по вину. Не исключаю конечно и других ситуации, многое индивидуально в разных городах и местах.

Ninja Пт, 01 авг 2014, 12:29

Не ты первый с этой проблемой, подробности по ссылке у меня в подписе. Обрыв шатуна именно в этом месте не редкость на мазда, да и форд имеет те же проблемы. Считай, что тебе просто не повезло и так сложились звезды, подобное может быть с каждым и даже от стиля езды ничего не зависит.

Расскажи, как останавливался со 140км/ч?

Arsenij Пт, 01 авг 2014, 12:58

Ninja писал(а): Не ты первый с этой проблемой, подробности по ссылке у меня в подписе. Обрыв шатуна именно в этом месте не редкость на мазда, да и форд имеет те же проблемы. Считай, что тебе просто не повезло и так сложились звезды, подобное может быть с каждым и даже от стиля езды ничего не зависит.

Расскажи, как останавливался со 140км/ч?

По ссылке в подписи открывается тема на 22 страницы с обсуждением вибрации мотора.
С 140 км/ч тормозил стремительно и без происшествий. Двигатель продолжал работать на холостых, пока я его не заглушил (с чудовищной вибрацией), и даже заводился потом .

kizilkamaz Пт, 01 авг 2014, 14:28

Arsenij писал(а): Крайний. То ли 4 то ли 1. Не перегрет поршень.
А что значит фиксики?
А разве перетертый кусок металла не оставил бы следов на гильзах?
А проскок цепи непременно вызывает обрыв шатуна?

1. греется 4. Если не обращал внимания то и ГБЦ темнее на выпускных у 4 горшка. конструкция такая. страдает 4 горшок.
Горшки считаются со стороны цепи или привода ГРМ.
2. Фиксики - мультик есть такой. сын смотрел, да и ща иногда поглядывает с младшей дочкой. Фиксики помогают людям, чинят технику итд итп. и у них есть ПОМОГАТОР. мне бы такой в гараже. ммм мечта
3. Если изначально крупный кусок блока или фрагменты попадают в поддон. он через маслоприемник попадает на сетку.. и там остается. если ты говоришь вкладыши шатунные потерло. то бабитовая или какой там сплав на них стружка и пудра проходит через сетку масло приемника. дальше она либо перетирается либо еще хуже задирает эксцентрик и стенки маслонасоса. далее идет по каналам в масляные форсунки смазки поршня снизу и идет наверх в грм, гидромуфту и в натяжитель.

Так вот из личного опыта. Когда у меня застучал мотор (2,3) не злоупотреблял эксплуатацией, загнал в гараж и вскрыл мотор.
Стружка (крупинки пудра и мелкие фрагменты металические. магнитом не берутся) были обнаружены сначала в масляном фильтре, потом в поддоне, потом в маслонасосе.
НА стенках циллиндров задиров не было. На клапанах выпускных были видны точки и крапинки. как будто раздавило что-то.

У тебя скорее всего куча проблем с деталями дали в совокупности такой финал. Тебе надо было когда только услышал что звякает или шумит - вскрывать мотор и делать все как надо.

Wodilich Сб, 02 авг 2014, 19:17

Мотор просто так не умрет, но помер он явно от нехватки масла!
Как писали выше, большая вероятность причина в насосе с вытекаюшими.

BatMent Сб, 02 авг 2014, 21:23

Arsenij Ср, 06 авг 2014, 15:12

Wodilich писал(а): Мотор просто так не умрет, но помер он явно от нехватки масла!
Как писали выше, большая вероятность причина в насосе с вытекаюшими.

Мотор перебирал мне Станислав, известный здесь под ником matrix. Заранее обговорив детали, я купил запчасти и снял гараж с ямой, оставил машину.
На следующий день выясняется, что на шатунных вкладышах 4 цилиндра задир. Еду, покупаю комплект, привожу. Далее выясняется, что отколот кусок со стенки между цилиндрами. Следов визуально нигде нету. Стас настаивает, что мотор вскрывали, и, возможно, нужен комплект ремонтных шатунных вкладышей. Микрометра, конечно, у него не было. Состояние коленвала оценивается также "на глаз". Путем большого геморроя выясняю (перебрав в магазине кучу комплектов вкладышей), что они все-таки штатные. Оценивалось ли состояние цепи и прочих возможных проблемных узлов - не знаю.
Забираю машину, отдаю деньги. Начинаю обкатку и замечаю описанный выше стрекот. На мой вопрос Стас отвечает, что собрал все нормально.
По факту гибели мотора аргумент у Стаса один - все собрал хорошо, такое вот, мол, стечение обстоятельств. Соответственно, никакой вины и ответственности за произошедшее не признает.
Делайте выводы.

Annihilator Ср, 06 авг 2014, 15:56

А какие выводы делать? Я бы тоже не признал вины. Ибо знаешь скольких я знаю что после сервиса выехал и педаль в пол да полетел. Я понимаю там совесть, по-человечески, но тут увы бизнес и ничего личного. Если хочешь с гарантией, добро пожаловать в офф сервисные конторы где тебе и накладную на работы и чеки сделают и гарантию дадут и ест-но цену заломят куда повыше. Его ошибка очевидная разве что в том, что он всё-таки решил увидев явные касяки собирать не проверив всё конкретно. Я бы не согласился как владелец на такое. Только тотальная проверка иначе смысл на авось собирать. Вот и получилось что авось не проканал. Ну и если подумать. Скорее всего двига после дефектовки оптравиалсь бы на свалку и тебе пришлось бы всё-равно брать новый контрактник потому, что ремонт с такими касяками дороже встанет полюбому. ТЫ потерял на переборке и запчастях. Ну максимум я бы как мастер тебе деньги за переборку вернул из-за того что такая попа вышла. Остальное увы. Другие и на это не согласятся. Но вам виднее всё мой искл. ИМХО.
Я ваще где переберал сразу мне говорят никаких гарантий! Ибо не дети малые. Но правда сервис тоже нормально делает. Уже не одну мазду там перебрали все на ходу.

КЛУБ ОБРЕЧЁННЫХ: капиталка-лайт моторов FP,FS

Всем привет. Предварительно хочу написать анамнез. Чтоб было понятнее.

Весной 2008 обратил внимание что машинка начала дымить на холодную. Дым этот имеет белый цвет особо ничем криминальным не пахнет. Появляется через несколько секунд после запуска ДВС(15-20 сек) и пропадает примерно через минуту. Пробег на тот момент составлял около 200 тыс. Масло лил только синтетику shell, потом попробовал dexelia, в итоге остановился на эльфе.

Первые весенние оттепели закончились а с ними пропал и дым. Вроде успокоился. Но осенью с падением температуры до 0 ситуация повторилась. Начал курить форумы и факи попытавшись выяснить причины. В этот же промежуток времени начала потихоньку подъедать масла от литра на 2000-3000-5000 км, до литра на 1000. В зависимости от езды город/межгород.

Морально готовился к капиталке так как выяснил, что 100% помогала лишь капиталка.

И вот в ферале 2009 случилась ДТП в котором пострадала вся передняя часть машины. И так как уж все равно машина стоит в ожидании выплат и запчастей, было решено вскрыть ДВС и глянуть а что же там? Сразу скажу что у меня были сняты радиаторы бампер фары и многие части телевизора, капот в ожидании замены. Поэтому я имел прямой и безгеморойный доступ ко всем участкам. Радиатор ДВС лучше все же снять так как места там остается не очень много, а антифриз все равно будет слит. Акцентировать внимание на снятии впуска, радиаторов, слития охл. жидкости, грм я не буду так как все это есть в факе, это раз во вторых если уж простое снятие насоса ГУРа напрягает, то в ДВС лезть совсем не надо. Фоток тоже не густо будет.

Запчасти которые нужны(минимум):

Прокладка впускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора

Помпа, так как у меня еще ни разу не менялась .

МСК впуск Hundai

Брал с запасом по 10 штук, зачем сам не знаю.

Прокладка клапанной крышки

Так же необходим нормальный инструмент , без него даже не стоит даже соваться. А так же быть морально готовым к тому, что придется высверливать какие - то отломанные болты или делать отломанные детали. Вообще быть морально готовым ко всему. Мне повезло я сломал лишь один болт крепления усилителя поддона к коробке, наружный, – отмачивание в WD в течении 2ух дней не помогло. Яма в принципе не очень нужна – но с ней проще. У меня ямы была, но доступа к ней я не имел, гараж сделан под меньшую машину. Порядок действий по снятию всего что мешает можно и изменить. Я особо не задумывался как и что.
Ветоши надо много, пару простыней как минимум, а так же несколько баллонов карбклинера, и WD-40. Герметик. Железные щетки, наждачка разной зернистости . В общем все что есть в серьезном гараже
З.Ы. За грязный мотор не ругать машина на улице стояла 2 недели практически с открытым капотом, он уже отмывается :)

Итак начнем.
1. Сливаем масло из ДВС, антифриз, снимаем корпус воздушного фильтра вместе с MAF.
2. Снимаем верхний шланг от ГУРа, отсоединяем датчик положения распредвала, коленвала, и давления ГУРа. Жидкость из гура не сливал, просто верхний шланг засунул наверх чтоб не капало после этого он не мешал. Ослабляем ремень ГУРа, снимаем его, выкручиваем верхний болт(указан стрелкой) и оставляем гур в покое больше он не мешает.
3. Снимаем топливную рампу, вместе с форсунками, не забыв что оттуда будет сливаться бензин. Который пожароопасен. У меня машина стояла уже около 3 недель поэтому бензина не вышло ни капли. Снимаем рампу, оценив состояние грязи на форсунках. Если грязные смотрим ФАК
4. Снимаем Корпус воздушного фильтра с ДМРВ, а после и сам впуск вместе с корпусом ДЗ в сборе(Экономим одну прокладку однако:), при условии что ДЗ чистая и мытая) Не забывая про задние нижние болты, отсоединяем тросик спидометра и все остальное что может помешать снятию. Шланги охладительной системы, трубку ЕГР, все фишки электроники итд. И лишь потом сдергиваем все это вместе, комплектом. Подробнее есть в ФАКе .
5. Снимаем клапанную крышку, и оцениваем зазоры в клапанах, тема эта так же есть в факе. Скажу лишь только что у меня ушли 5 из 16 клапанов (этот этап оказался не нужным:) но это я понял лишь потом!). Клапана я пронумеровал в тетрадочку, и потом после снятия распредвалов достал шайбы – каждую в отдельный пакетик с номером. Сами шайбы я успешно отдал на все тот же любимый мною завод где мне исследовали металл и подобрали подобный. Выточив такие же, но толще на 0.05. чтоб уложится в допуски. Марку металла мне так и не сказали, толком, но вазовские шайбы годятся тоже, отличия минимальны. Может из ВАЗовских и сделали. Ну а там эксплуатация покажет.
6. Ослабляем приводные ремни и снимаем ГРМ. Тема эта в факе так же есть, единственное что дополню. Если собираетесь повторно использовать ремень нанесите метку направления движения. И обратно ставить точно так же. А так же после снятия ГРМ ставим обратно ДВС на родную подушку.
7. Снимаем выпуск. Обильно мочим WD-40 Все соединения(!) Откручиваем кожух, далее все гайки крепящие его голове. Проблем и подводных камней там нет никаких. Все на виду все доступно. Откручиваем три болта в соединении возле лямбды. А так же нижнее крепление выпуска к блоку. А так же соединение по днищем. Под днищем прокладок нет, возле лямбды она вроде как металлическая, я ничего не менял рассудив что если оттуда начнет сечь поменять несложно.
8. Ну вот как бы подготовительные работы закончены непосредственно перейдем к ДВС.

1. Снятие распредвалов.
Перепутать детали при снятии практически не возможно. Каждое крепление распредвала пронумеровано. Я сделал лишь общий план положения чтобы не забыть. И желательно сделать это тоже. Например 10 крышку поставили сначала наоборот. Звездочки распредвалов можно не снимать. При наличии инструмента с тонким воротком откручивается и так. Снимать начинаем с краев к центру в несколько заходов. Сначала я сорвал затяжку на всех. Потом аккуратно выворачивал потихоньку уже руками. Не надо откручивать сразу! Валы достаточно ощутимо прогибаются – нагрузка на них не малая, есть риск погнуть его.(может быть и нет я чо то очковал) Добавлю что практически все крепления достаточно лишь сорвать – после этого они легко выкручиваются рукой. Сами распредвалы так же перепутать сложно – они подписаны соответствующе. In и EX то есть впуск и выпуск. Так как валы при снятии серьезно перекашивает и крышки подклинивают при снятии, иногда приходится постукивать кияночкой. На фото пронумерован порядок откручивания(красным. и нумерация Крышек (зеленым).

2. Снятие головы.
Прежде чем снимать голову, открутите штуцер крепления шлангов охл. жидкости и отодвиньте его в сторону. Это проще чем снимать старые задубевшие шланги. Ахтунг там же находится датчик температуры охл жидкости, с ним аккуратнее ломается на раз-два , а стоит немало и редок, т.к. трехконтактный. Крепления проводка датчика детонации, так же снимаем. Стелим чистую тряпочку и выставляем все регулировочные шайбы с направляющими по порядку чтоб потом вставить их обратно. Затем шестигранником на 10 откручиваем болты крепления головы так же в 2-3 приема пока не снимется напряжение. Болты одинаковые разницы нет, главное не потерять шайбы которые под ними. Стандартная головка внутренний шестигранник на 10 не подошла, так как нужна длинная и тонкая . У меня такой не было, пришлось купить отдельно Г-образный ключ и обрезать его. Оставив лишь прямой длинный участок. Крутим потихоньку пока болты не начнут крутится руками. Так же как и крышку начиная от боков к центру.

Еще раз осматриваем все что может помешать снятию головы. Моя сошла легко без каких либо мучении. Нам открывается вот такой вот вид.

Оцениваем износ. Если на стенках хона нет идем и напиваемся , так как нужна расточка блока, хонингование и замена поршней и колец на ремонтный размер. Чистота друг моториста – голову ставим на чистую тряпку или бумагу. Царапать привалочную плоскость нельзя никак! Попутно поменялась помпа. Скажу лишь что старая была в отличном состоянии. Через отверстия впуска видим ужасный нагар на впускных клапанах - ЕГР и российский бензин, изношенные кольца и МСК делают свое черное дело. Моя мыльница внутри не берет. Поэтому показать не могу. Нагар хорошо виден на отдельном фото клапана.

3. Снизу
Теперь перебираемся под машину. Снимаем защиту. Видим масляный поддон. (Почему то потерялись некоторые фотки:(, толи удалились то ли пропали. Обнаружилось уже после сборки. цуко) В принципе там все просто. Откручиваем болты держащие поддон. Пытаемся снять поддон и не выходит. Заводской герметик очень хорош. Я вбивал киянкой тонкий нож в промежуток между поддоном и нижней частью блока. Лишь пройдя 30% по периметру он отошел. Потом уже при осматривания поддона в какой раз уже понял что японские инженеры не дураки. На подоне есть приваренная гайка на 10 достаточно вкрутить туда болтик и монтажкой или гвоздодером надавить сильнее. Но лучше все же пройтись тонким ножиком ИМХО целее будет. Где то я читал в нашей конфе о снятии поддона – но почему то был уверен то там прокладка, а оно не так оказалось. Сняв поддон видим усилитель поддона и маслоприемную трубу. Снимаем маслоприемную трубку, она держится на трех легкодоступных болтиках. Начинаем откручивать усиление поддона. Открутив все видимые болты, снимаем две резиновые заглушки(стрелки),

берем длинный вороток, и ищем под ними еще два крепления. Их могут загораживать гайки на зубчатом маховике поэтому достаточно покрутить его рукой и все будет окей. Усиление поддона так же промазано на совесть заводским герметиком поэтому снять его трудновато . однако и тут есть нюанс. Вставляем монтажку в щель вот тут и …

и надавливаем посильнее, понимая что не зря сняли радиатор. И все – усилитель поддона легко снимается. Втыкать можно и поглубже, там 1-2 см глубина. Руками его снять анрил полный, и даже пройдя ножом, вряд ли получится. Уж очень хорош герметик и места труднодоступные. Еще один препон удален и мы видим коленвал. Крепление шатунов многогранными болтами вот такого вида.

Шестигранная головка на 10 не лезет, на 11 большая. Либо искать многогранную головку на 10. Либо откручивать вот такой.

Думаю хорошо бы подошло еще средство для очистки духовок от нагара, но чего то не захотелось заморачиваться. Порошок тоже канает:)). Кстати пока октрыты все каналы блока, самое время промыть каналы от отложений, и очистить привалочную плоскость ГБЦ.
Обильно смазав новым маслом одеваем кольца, а затем ставим их согласно номерам в цилиндры, так же вытерев тряпкой насухо и смазав новым маслом. Вообще все детали перед установкой надо смазывать маслом. Кольца не перепутаешь толщина у всех трех разная. Маслосьемное само состоит из трех, два тонких и одно изогнутое. Тонкие одинаковые. Каких либо нюансов нет. Все помыв и поменяв начинаем вставлять обратно. Выставляем коленвал на нужном цилиндре в самое нижнее положение. Поршень и цилиндр смазываем маслом и через оправку киянкой забиваем в цилиндр. Вставляем вкладыш в шатун убедившись что замок вошел, и вкладыш стоит ровно. После проворачиваем коленвал подгоняя соосность шатуна с коленвалом. Все спокойно делается руками. Почему то у меня вставить изначально ровно не получилось ни один:). Одеваем крышку, проследив чтоб выступы на ней сели в отверствия в шатуне. И по тихоньку затягиваем по очереди следя чтобы вкладыши стояли ровно относительно друг друга и не выпирали с ложа. После дотягиваем шатуны с положенным моментом 20-25 Н/м. После затяжки поворачиваем винт еще на 90 градусов. ВНИМАНИЕ – ВСЕ ДИНАМОКЛЮЧИ ИМЕЮТ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПОРГЕШНОСТЬ. ЕСЛИ МОМЕНТ ВЫДЕРАЖЕН ПРАВИЛЬНО ПОВОРОТ ЛЕГКО ПРОХОДИТ ОДНОЙ РУКОЙ – ЕСЛИ УСИЛИЕ ВЫРАСТАЕТ ЛАВИНОБРАЗНО - ВСЕ, ТЯНУТЬ ДАЛЬШЕ НЕ НАДО! После каждого установленного поршня проверяем правильность его установки - крутим коленвал руками. Если все правильно, коленвал крутится без усилий. Установив все на место, ставим все обратно, предварительно зачистив, обезжирив, и смазав все что нужно герметиком.

5. установка головы - ответственная вещь
Проверяем голову на поведенность – достаточно длинной стальной линейкой. Если видим таковую голову на шлифовку. Ставим новую прокладку на очищенную плоскость блока, не один раз проверив ее положение маленькими кусочками скотча крепим ее чтоб не сбивалась. Еще как вариант можно вставить крайние угловые болты одев прокладку на голову, но ИМХО гемороинее. Все должно быть геометрически точно, без перекосов. В принципе все ложиться на выступы легко и точно. Одеваем голову сверху, наживляем болты. Еще раз проверяем на сколько возможно положение прокладки. Начинаем закручивать голову начиная с краев к центру, ТО ЕСТЬ НАОБОРОТ ОТКРУЧИВАНИЮ. Затягиваем потихоньку, вполовину нужного момента. И лишь потом дотягиваем до конца с моментом 20-24 Н/м . После чего и доворачиваем его на 90 градусов. Принцип такой же как и в шатунах – уперлось не тяни, сорвешь.

Времени было затрачено около 2 ух недель по 2-3 часа практически каждый вечер, но не торопясь, с перекурами, да еще поиски нужных приспособ. Сама сборка разборка займет максимум 3 дня. Основное время тратиться на очистку, притирку, доводку. Лишь после очистки узнал что голову можно было отмыть и какой то байдой без ультразвука и накала. Но думаю один вечер потраченный на очистку ничего не поменял бы. ИМХО знал бы прикуп жил бы в сочи.

Завелась – прогрелась. Поехала. По ездовым характеристикам сказать ничего не могу. Ибо вместе с этим ремонтом, была заменена лямбда, масло в АКПП, промыты форсунки, сменены все расходники, охл. жидкость, радиаторы. Да и за рулем не ездил больше месяца. Но факт – вибраций больше нет вообще, даже с 2 порванными подушками, вернее уж на грани ощутимого . Бенз нюхает только – предварительно за 270 км по городу сьела около 20 литров, но обороты выше 3000 не поднимаю.
Пока обкатка отпишусь через 10000.
Просьба сильно не ругать - может что и забыл.

по звуку на видео трудно предполагать что стучит, но судя по тому как выдавливает картерные газы поршневая группа в хламе. гидрики стучат, была машина на которой думал что всему конец, был настроен на кап ремонт. при разборке были обнаружены плохие гидрики, заменил, собрал проверить, машина зашептала. а стучал так что заводить страшно было ) У меня и без втулки шатуна на XEDOS 9 куча чем заняться можно >)

Всем лайки! Комменты интереснее чем видео! Досмотрел до сверления резины и утратил интерес. Если речь идет о Жигулёвских тягах, то смысл заниматься перепресовкой? У нас в автомагазинах (Краснодар) средняя цена комплекта 1250р. (на рынке 900-950 думаю) в сборе (две короткие, и поперечная). Откинуть цену самих резинок то остается. правильно! Остается труд,который не стоит этих денег. Понятно еще если авто какой нибудь ретромобиль,что нет вариантов других как самому запрессовывать, а так. смысл? Автора не в коем случае не хочу обидеть, высказал сугубо своё мнение по данной теме. Неплохо, если более обстоятельно по втулке шатуна посоветовал бы ;)

Мне приятель сказал с втулкой шатуна на кседос 9 до сих пор все зашибись :) Сколько времени грел. И какая температура на фене

вопрос,у меня 2 масика 2140,но один на прямой передаче едет только 80 и движок уже орет,а другому и 120 мало,редуктора мостов 38

Лучше что-то конкретное объяснил бы по втулке шатуна на мазда! Почему под видео о ремонте авто постоянно выскакивает реклама 'хочешь секс по три часа'?)

У приятеля с втулкой шатуна на mazda пока без особых проблем Ж)) Привет автору! Есть такой вопрос по теме, нива шевик, колпачки слетают с направляек пробовали 3 разных производителя, без улучшений! Направляйки по размерам и форме в идеале, Немогу понять в чем причина!

Самодельщик первостатейный. Море слов бестолковых. Шатун при ремонте особенно застучавший подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ промерке (даже при чисто внешнем хорошем состоянии). Пробки коленвала ОБЯЗАТЕЛЬНО подлежат изъятию, резьбовые выкручиваются а заглушки жестяные меняются. Всё остальное фуфло. Инструмент надо иметь нормальный.

Периодические геморрои с втулкой шатуна начинают напрягать Ж)) если выбрал тачку ВАЗ. хон . не для вас. в зеркАло цилиндры трите. будет счастье и у вас. в горку. на. под сотню. с пятой. ВАЗ на чЮдеса богатый. дорАботал с поршневой. мерседес ваще отстой. прогорел и клАпОна. новые притер и на. рвут с под жопы лошадя. это вам не мерин . та буржуйская машина. ну а РУССКИЙ (Т)АЗ! он сила. вспомним РУССКИЕ морозы. как мля драпали французы. да и немцы отступали. холода и . взебали. только русский казачек с лошаденкой скок поскок. ну а в нынешнее время все милее и милее наша тазик ваз машина. прилОскаеш мля и шины рвут дорожное покрытье. рвется ваз наш в горизонт. так что в зеркало притрите ну а после тапку жмите. и певучее урчанье. сладкий шелест клапанов. насл аждайтеся ездою ВАЗ для РУССКИХ МУЖИКОВ. ТЕЗКА ПРИВЕТ. хейтеры нах

Ну хорошо диномометр, а если нет у человека такого и при обрести не где, что делать, везти блок хрен пойми куда и хрен пойми к кому, не охота, затягивал 3 раза обычной трещеткой и ничего им там не становится, нужной инфы никто не даст, например (щелкает колен вал, после замены кореных) а, как затягивать динамометром все умельцы, меняете фантик, меняете обертку и ни делаете нихрена!

У меня машина, сама откручивает крышку расширительного бочка, давлением. (ВАЗ 1.6 16v) Просто крышку не до конца закручивайте, чуть только по резьбе пошла и все, хватит так и оставляйте. Когда глушу машину, слышно как из под крышки травит воздух, тобиш давление лишнее постоянно стравливается. Так вот, к чему я это все писал. Я постоянно крышку затягивал,она постоянно откручивалась. Дозатягивался пока не порвало патрубок на трасе. Потом понял что пробка не зря самопроизвольно откручивалась.) И самое интересное что откручивается она не до конца, а слегка туго, как только на резьбу наживиться. А так с автором согласен давление зло.

..брак в работе. за 'базу' при расточке берёт плоскость поддона. это неправильно. это кривой блок выйдет..Надо плясать от постели коленвала.

Скажи пожалуйста, я поставил такую же прокладку и затянул довольно туго, но после прогрева снял клапанную крышку и она белая там. Я могу дотянуть болты или мне все снимать и заново делать? Очень малая часть попадала в 4й цилиндр, обороты не стабильны. Но там почти не видно, что поршень мокрый.

А какой натяг дал?а кокой тепловой зазор?а пасадка под направляйки без царапин?а чё головку не грел?а чё направляйки не охлаждал? Ето все made in podval.

Вот вот. А то приносят втулку, а она уже расточена под палец на 0,15 мм. И говорят - пресуй, сожмется. Бред. Самое лучшее это расточка.

Читайте также: