Замена стоек на субару форестер sg5
Обновлено: 01.06.2024
Владельцы SH5 как вы терпите ходовку? У меня 2008 г. блин когда купил не мог понять, почему так стучит и колбасит машину?. Покурив форумы, понял, что подвеска и стойки дурацкие в этом кузове. Решил поменять сначала задние стойки на New Sr и пружины OBK усиленные. Зад поднялся, крены слегка исчезли, но все равно болтает и стучит все. Передние стойки менять уже смысла не вижу. Загонял на подъемник, все живое. На всякий случай поменял все линки. Ничего не изменилось. С каждым днем всё больше и больше бесит Может что-то другое надо делать?
Bedrock
Хотя на некоторые авто на new sr можно получить хороший результат в сравнении со стоком.
Продолжение
Завершаем обзор ремонтопригодности подвески Форестеров на примере машин в кузове SH-5 (2007-2012 гг. выпуска).
Также, как и на Форестеры в кузове SG, на машины в кузове SH подобрать аналог шрусов непросто. Существует 2 аналога (Asva и Febest), но при покупке нужно обязательно ориентироваться на параметры оригинальных шрусов (количество шлицев и посадочного места). Кроссы каталогов автозапчастей не дают полную информацию по тому – подойдет ли точно тот или иной аналог для вашей машины. По собственному опыту – искомый шрус Asva на Forester SH подбирать приходилось, правда, со второй попытки)). Шрус Febest, думается, на большинство машин в кузове SH не идет. Шрус Asva обойдется от 3700 руб.
Прим.: Этот аналог не подошел (лежит в нашем офисе, ожидая своего покупателя)).
Вывод тот же, что и в отношении Форестеров SG – следить за состоянием пыльников шрусов (гранат).
Конструкция ступичных узлов у машин в этом кузове претерпела изменения – ступица идет в сборе с подшипником, поэтому, в случае выхода из строя подшипника, придется покупать узел целиком. Однако, не все так печально, потому что и оригинальный узел и аналоги вполне доступны по цене. Ступица в сборе Subaru – от 4200 руб., аналоги – от 2600 руб.
3. Рычаги передней подвески:
У моделей SH конструктивно, в плане ремонтопригодности, улучшены рычаги – теперь меняются не только шаровая и передний (горизонтальный, на рис. 202С4I) сайлентблок, но и задний (вертикальный – 20204D) сайлентблок, что очень удобно. И шаровая, и сайлентблоки на эту модель представлены множеством производителей – шаровая от 250 руб., горизонтальный сайлентблок от 200 руб. (аналог) и 800 руб. (оригинал), вертикальный сайлентблок от 300 руб. (аналог) и 1100 руб. оригинал.
4. Задняя подвеска:
Задняя подвеска у моделей SH в целом по-прежнему удобна в плане ремонта – практически все сайлентблоки продольных и поперечных (ее обозначают также как нижний рычаг) тяг можно снять и заменить. Исключение составляет верхний рычаг (на рис. 20250H/20250I) – по каталогу он идет неразборный (сайлентблоки и шаровая по каталогам обозначаются несъемными). Но, что для японцев тупик – для россиян поле для поиска. Сайлентблоки, в условиях мастерской, можно выпрессовать и установить Фебестовские (750-800 руб. за шт.).
5. Амортизаторы и пружины:
Амортизаторы (стойки) на машины этого кузова также как и в предыдущих моделях производятся различные, поэтому особенных проблем с их поиском нет – каждый может выбрать, исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей. Вот с пружинами, как оказалось, существенные сложности - кроме оригинального ничего нет. Встречается лишь единственный аналог передних пружин OBK, но и он подходит не на все модификации.
6. Тормозные диски, тормоза:
Конструкция тормозной системы в машинах этой серии не претерпела изменений в сравнении с предыдущими моделями (подробнее можно прочитать в обзоре Форестеров в кузове SG).
7. Рулевая рейка:
Рулевые рейки на моделях Subaru SH производятся двух типов (конструкция на рисунках). На машинах с двигателем EJ204 рейка неразборная (рис. 1) и стоит новая запредельно дорого (вариант лишь – покупка контрактной). На машинах с турбовым двигателем EJ205 установлена рейка (рис. 2) весьма схожая (если не идентичная) с рейками первых Форестеров (SF) – прекрасная разборная конструкция (практически все для этой рейки можно приобрести по отдельности). Так что при наличии хорошего сервиса можно обойтись малой кровью в случае выхода рейки из строя.
Что сказать, модель не так однозначно экономична в плане ремонта и, надеемся, приведенные рекомендации смогут помочь нынешним и будущим владельцам Forester SH обращать внимание на проблемные узлы и агрегаты во избежание излишних трат.
По Subaru пока что все. На очереди тойотовская серия Land Cruiser…
Всем известно какая жопа с шумоизоляцией у фориков. Проездив 3 зимних месяца на мягкой зимней резине по снегу, я в полной мере не ощутил "всех прелестей" отсутствия шумки на моей машине. Но тут решил уже сменить резину на летнюю и понеслось. гул в машине на трассе стоит такой сильный что в салоне говорить не очень комфортно, гул от шин стоит как-будто едишь по гальке. в общем моё слабое нежное тело не может выдержать такого ужаса. я решил сделать шумку!
для начала было решено сделать двери!
разбираются они, надо заметить, очень просто! откручивается один болтик в ручке открытия двери и один в "стакане" дверной ручки, всё остальное на заклёпках - просто сдергивается вся панель и всё.
и вот что мы видим! жалкое подобие виброизоляции, наклеенное на внутреннюю и внешнюю поверхность двери, а также кусок полиэтилена на мастике и ВСЁ.
сдираем плёнку, подготавливаем поверхность, обработав ацетоном, растворителем или бензином.
скажу сразу, что с наклейкой шумки возникают проблемы из-за совсем небольших технологических отверстий на дверях - придётся помучиться и пообдирать руки (работайте в кофте с длинным рукавом и перчатках).
Так как хоть какая-то виброизоляция на передних дверях уже есть, то первым слоем клеем вибру, но кусками, а не сплошным покрытием, так как особой необходимости в этом нет.
Получается примерно так
Стыки и рёбра жёсткости виброй обклеивать не надо. Их достаточно обклеить звукоизоляцией.
Дальше клеем слой шумоизоляции, со 100% покрытием поверхности. Так как места особо нет, чтобы развернуться, я клеил полосами по 10-15 см в ширину и по 40-50 см в длину. Клеил с захлёстом полос друг на дружку. Скажу честно шумку я не жалел.
В результате получается примерно так
Затем для большей шумоизоляции я заклеил все отверстия на внутренней поверхности двери
С передними дверьми разобрались! Теперь время за заданими, а вот с ними дела обстоят ещё хуже!
Снимаю обшивку и вижу ПОЛНОЕ отсутствие какой-либо изоляции кроме куска полиэтилена! Но и это не самое страшное – задняя дверь по глубине больше передней и там придётся обклеивать даже торцы внизу и сбоку…
… и наклеивать вибру на внутреннюю поверхностью двери
И затем ПОЛНОСТЬЮ обклеивать внутреннюю поверхность двери звукоизоляцией для надёжности.
Уже потом понял, что так как сзади в дверях значительно больше места там можно клеить толстую звукоизоляцию в 10 мм, а не в 5 мм как делал я…
Звук у дверей кардинально сменился: с пустой погремушки на приглушённый бас
Но ситуации с общей картиной шума в машине это не изменило ни как
В эту субботу разбираю багажник и снимаю салон, чтобы делать пол. Ждите продолжения…
Читайте также: