Замена тормозного цилиндра мазда 6

Обновлено: 03.05.2024

Чуть-чуть истории

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Благодарю! Ваш блог очень полезный! Вольво очень добротный автомобиль, но многие боятся ремонтов! На ваших примерах люди будут видеть картину! Очень достойная информация! Продолжайте в том же духе!

Добрый день. Подскажите пожалуйста добрые люди! Хонда СR-V 2000г. Механика. На холодную запускаю,а она заводится и сразу глохнет. Грею двигатель нажатием ногой на педаль газа до опр. Температуры и еду как ни в чём не бывало. Что сделать с ней,чтобы она не глохла.

поставить то не сложно, я ставил и не вытаскивая поршень легко (без прокачки), а вот чтобы потом пару лет или хотя бы 50 тыс катать без появления опять этих трещин особенно после зимы - вот это уже достижением считаю.

здравствуйте. а где обещанный ролик про виды, + и - защит. интересно и полезно будет посмотреть. очень жду. а так, все классно, мне нравится, спасибо. и палец верх.:)

от того что поршень смазал весь-толку не будет,вся смазка останется на манжетном кольце вверху.,мазать надо совсем совсем мало только заход поршня в манжету.

Привет!, Видео обзор мне понравился! Хочу взять Субарика Форика с МКПП, мне больше нравится механика, так как я и рыбак и охотник, тем более я пересмотрел много видео роликов, и все твердят в один голос, мол бери не пожалеешь, потому как у него полный привод то что я хотел, ну и полный привод на механике распределяется на все четыре колеса пятьдесят на пятьдесят, насколько я знаю салон сейчас хороший на Форике, да и комплектации не плохие, что вы мне посоветуете?

Заедь в зоомагазин и купи обратный клапан для аквариумного компрессора. К нему 1 метр шланга. Одень клапан на конец шланга и опусти в банку. Второй конец одень на клапан цилиндра. Ослабь немного клапан цилиндра и качай тормоза педалью пока не выйдет весь воздух. Только следи за бачком.

Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами

Пришёл момент, когда появилась необходимость перебрать суппорт. Симптомы простые, цилиндрик очень плохо ходил и постоянно прижимал колодки не отводя их назад.

Если у вас появилась такая же необходимость, то следуйте советам и у вас всё получится.
Для начала нужно снять колесо и открутить верхнюю часть суппорта. Это очень просто, для этого понадобится шестигранник "на 8", им нужно открутить нижний болт.

Открутив, поднимаем верхнюю часть вверх и снимаем колодки — вытаскиваем прижимы и вытаскиваем колодки, чтоб они нам не мешали.

Верхнюю часть суппорта не нужно откручивать, суппорт просто снимается с неё. Потянув суппорт в сторону вы сами в этом убедитесь.

Теперь суппорт висит только на тормозном шланге. Для замены ремкомплекта нам нужно вытащить тормозной цилиндрик, и чтоб сделать это без проблем, поступаем следующим образом. Садимся в автомобиль и давим на педаль тормоза до тех пор, пока цилиндрик сам не выдавится из суппорта.

Выдавленный суппорт повиснет на резиновом пыльнике, после чего его с лёгкостью можно снять руками. Самое главное, это чем-то передавить тормозной шланг, чтоб не вытекла вся тормозная жидкость. Далее откручивает от суппорта тормозной шланг. Всё, суппорт снят!
Зажимаем суппорт в тисках и продолжаем разбирать дальше. Снимаем пыльник.

Вытаскиваем резиновое колечко.

Если цилиндрик начала хавать коррозия, то берём нулёвку и аккуратно зачищаем места с ржавчиной.

Берём новый ремнабор суппорта, достаём из него уплотнительное колечко и вставляем его в суппорт

Резиночку нужно смазать обязательно! Иначе ей придёт капец. Смазать можно тормозной жидкостью или литолом. Не жалейте смазки, но и не переборщите.

Далее берём цилиндрик и берём пыльник. Смазываем цилиндрик и надеваем пыльник на цилиндрик. Смотрине на фото, с какой стороны нужно надеть пыльник на цилиндр!

После того, как надели пыльник, протяните его на противоположный край цилиндрика, чтоб часть пыльника выступал за цилиндрик.

Теперь получившуюся "конструкцию" берём в руки и вставляем выпиравшую часть пыльника в суппорт.

После того, как пыльник заправите в пазы суппорта, продавите цилиндрик внутрь до упора. Теперь цилиндрик упёрся в уплотнительное кольцо и чтоб продавить его дальше, нужно усилие.
! Если плохо смазана резинка и цилиндр, то у вас с трудом это получится и есть шанс порвать уплотнительную резинку. Таким образом я ухандокал первый ремнабор !
Продавить цилиндр цилиндр руками у меня не хватило сил и я воспользовался приспособлением для разводки тормозных цилиндров.

Главное, чтоб цилиндрик входил без перекосов. И если он совсем не хочет лезть, то лучше его вытащить и попытаться снова. У меня это получилось с третьего раза. Понадобилось небольшое усилие и через мгновение цилиндрик с небольшим упорством прошёл резиновое уплотнительное кольцо.

Ставим пыльники на направляющие суппорта и устанавливаем суппорт в обратном порядке. Не забываем смазывать все движущиеся и закручивающиеся детали!

D4648 (SEINSA AUTOFREN) РЕМКОМПЛЕКТ СУППОРТА на одну сторону.
GA5R33691 (MAZDA) ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗНОЙ

PS: сама статья у меня расположена тут, заходим и жмём "нравится", кому не сложно =)

Суппорт — система в автомобиле, с помощью которой обеспечивается плавность торможения транспортного средства. Скоростные возможности современных автомобилей существенно увеличились и тормозной системе стали уделять особое внимание, ведь это одна из главных систем, отвечающая за безопасность водителя и пассажиров. Ремонт суппорта автомобиля Mazda 6, конечно неизбежен,
ведь процессе эксплуатации автомобиля вся тормозная система естественным образом изнашивается. Если в районе суппорта со временем появился посторонний звук или визг во время торможения — это первый знак для водителя о том, что необходимо произвести диагностику.
Часто причиной износа суппорта может стать прохудившийся пыльник, тогда не избежать попадания пыли и грязи внутрь. Та же самая ситуация, если внутрь попала ржавчина, которая, кстати может появиться из-за недостаточной смазки.
В нашем же случае заклинил поршень. Сегодня мы опишем последовательность действий по ремонту переднего суппорта автомобиля Mazda 6.

Приступаем к ремонту суппорта.

Снимаем колесо, откручиваем болты суппорта, отводим суппорт от корпуса тормозного диска.
Нажимаем на педаль тормоза пока поршень не выйдет из цилиндра полностью. Должно вытечь немного тормозной жидкости. На всякий случай проверяем уровень в бачке главного тормозного цилиндра. Это необходимо сделать, чтобы не завоздушить всю систему . При необходимости доливаем.
Откручиваем штуцер тормозной трубки. Обязательно подставляем под трубку емкость, для стекающей тормозной жидкости.
Зажимаем суппорт в тиски, так удобнее его разбирать.
Снимаем пыльник и манжет, отчищаем цилиндр и поршень. Мы воспользовались для очистки наждачной бумагой зернистостью 2000 — 3000. Теперь протираем насухо.

Отполируем поршень пастой ГОИ (государственный оптический институт) и войлоком. Смазываем его маслом из рем.комплекта.
Приступаем к сборке. Необходимо собрать все в обратном порядке, поршень будем вкручивать.
Направляющие смазываем смазкой. Устанавливаем на машину.
Прокачиваем тормоза, добавляя тормозную жидкость в главный тормозной цилиндр.

На переднюю ось идет другой ремкомплект, там поршень немного больше.

Вы все еще думаете о том, куда поехать на обслуживание Вашего автомобиля в Москве?Приезжайте в автосервис Mazda и тогда проблема поиска хорошего обслуживания автомобиля по адекватной цене для Вас навсегда будет решена!

Запчасти покупал сам зоказчег, я лишь указал на то, что совершенно необходимо приобрести особо хитрые подшипники с дыркой в боку за номером 7E-HKS 15.8X20.6X19-1. Без них трясти задние суппорта, у которых кончился стояночный тормоз, нет большого смысла

За тормозухой мы тут же скатались в близлежащий магазинчик, два литра ТЖ марки Total обошлись в 880 рублей. Хорошо – недорого. Можно приступать. А начать я решил с простого – с передних суппортов. Ну, мне так показалось, что с простого…

Владимир при сём присутствовал, специально взял на работе отгул. Обычно я не люблю, когда кто-то смотрит мне под руку, но в данном случае всё оказалось как нельзя удачно. Да и под руку, к слову, не смотрел :-)

И вот тут выяснилось, что данной направляющей нет, она как бы отсутствует и в природе. Соответственно, не куплена

Всем привет. Вот мой отчет по переборке суппорта.
Порвался пыльник поршня, такое бывает, почему — ХЗ)
Ну конечно для начала поднял машину, снял колесо)
Снял суппорт. Поршень заранее выдавил педалькой, поэтому потом его просто вытащил из пыльника и все.
Вот что стало с пыльником и манжетой.

Вот рядышком новый пыльник и манжета.

Смотрим вовнутырь, вроде все чистенько.

Сам поршень немного зарос ржой возле пыльника, почистил, в остальном норм.

Далее настал самый страшный момент) напялить все это обратно. С манжетой конечно проблем не возникло. С пыльником пришлось повозиться.
Сначала делал как советовали другие, одел пыльник на поршень и пихал его в суппорт. В итоге мне было не понятно встал ли пыльник в пазы как надо или нет.

Пошел другим путем, сначала вставил пыльник, убедился что он хорошо сел на свое место.

Далее настал момент запрессовки поршня обратно в суппорт. На фото все видно думаю объяснять не нужно.

Ну и конечно же не забываем все смазывать, в нужных местах. Я использую МС-1600.

Mazda 6 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 147 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mazda Mazda6, 2007

Mazda Mazda6, 2006

Mazda Mazda6, 2004

Смотрите также

Комментарии 25

В суппорт, в свою канавку.

А куда ставиться манжета?

Какой артикул пыльника?

да уж непомню, это был целый ремкомплект на оба суппорта, френкит вроде.

Жаль. Сложно найти(

Смазкой TRW PFG 110 можно мазать направляющие и суппорт при сборке?
Спасибо

Я хз. Я мажу все мс1600 прикупил целый тюбик недорого)

Смазкой TRW PFG 110 можно мазать направляющие и суппорт при сборке?
Спасибо

TRW PFG 110 только для направляющих! Я мажу поршень, мезанизм ручника внутри, и везде, где контактирует с тормозухой ATE BREMSZYLINDER-PASTE 7600

Поршень должен быть полностью в смазке. И под Пыльник смазки нужно добавить от предотвращения попадания влаги. Если все правильно сделать поршень заходит легко от руки без лишних приспособ. .

все было смазано силиконовой смазкой

Весь поргень нельзя смазывать смазкой, как это рекомендует делать производитель МС-1600.
Дело в том, что при такой смазке поршень очень плохо возвращается на прежнее место, после торможения.
Я тоже сначала смазал полностью, результат не устроил. После этого разобрал суппорта, отчистил все от смазки, вставил поршня обратно смазав тормозной жидкостью, и затолкал под пыльник кучу смазки. Результат отличный. Колесо вращается абсолютно свободно.

Я не знаю у кого как, себе перебирал суппорта, смазки не жалел мазал все подряд, поршни от руки ходят туда и обратно.

Ты знаешь за счёт каких сил поршень обратно возвращается после торможения?

Мне не интересна ща физика., я говорю так как есть.

Я тебе тоже говорю как есть. Если суппорт очень легко ходит, то он плохо будет отжиматься обратно

Лично у меня поршень ходит от руки. Отжимаеться обратно хорошо, ни где ни чё не третий и не греется. И не вижу смысла убеждать меня в обратном.

Поршень должен заходить от руки!

Приятно осознавать, что имеются ещё люди, отвечающие за свои слова и имеющие самокритику.
На счёт смазки вопрос спорный. Чтобы манжета создавала упругость, необходимо, чтобы она была неподвижна относительно как суппорта, так и поршня… если она будет плавать относительно поршня, то при торможении никакой упругости и не возникнет.
Возможно у тебя смазка более подходящая чем МС-1600, я пользовался именно ей. И "благодаря" ей поршень ходил настолько легко, что упругость манжеты и не замечал.
А по поводу наружной части поршня — сама тормозуха не вызывает коррозии. Ее вызывает влага… поэтому, чтобы предотвратить доступ воды к поршню, его наружнюю часть нужно защитить специальной смазкой, которую нужно набить под пыльник :)

Читайте также: