Замена заднего редуктора субару форестер sg5

Обновлено: 19.04.2024

выскакивает привод из заднего редуктора sf5

Всем привет! Собственно вопрос, выскакивает задний правый привод из редуктора, у кого такое было? Когда купил машину заметил что как то привод не довоткнут был, я его защелкнул обратно и погнал дальше, но потом обратил внимание что он опять так же вылез я подумал что прослабло стопорное кольцо заказал новое -поменял его, все собрал и поехал, потом заглядываю под машину и опять такая же фигня в чем может быть дело?
Авто Forester SF5 99г.в. атмо

Всем привет! Собственно вопрос, выскакивает задний правый привод из редуктора, у кого такое было? Когда купил машину заметил что как то привод не довоткнут был, я его защелкнул обратно и погнал дальше, но потом обратил внимание что он опять так же вылез я подумал что прослабло стопорное кольцо заказал новое -поменял его, все собрал и поехал, потом заглядываю под машину и опять такая же фигня в чем может быть дело?
Авто Forester SF5 99г.в. атмо

Было такое. Приехал SG5 турбо, выскочила внутренняя граната с заднего редуктора. Я разогнул стопорное кольцо, ездит 2 года уже. Может привода не родные? По передним точно скажу-родные форика недовставляются в коробку от легаси, пока не снимешь с них пыльники. Тогда четко защелкиваются

Привода одинаковые стоят что слева что справа, пыльники на всех менял брал по каталогу оригинал, все четко подошло, да и в ступице хорошо сидит, врятли они какие то левые стоят..У меня на Sfки стопорное кольцо стоит в редукторе, кода привод защелкиваешь такое ощущение что, что-то мешает и не дает ему до конца защелкнуться, но как бы щелчек происходит что означает что оно встало, а чуть обратного его на себя тянешь оно сразу же обратно выпрыгивает, когда левый в тоже время хрен рукой выдерешь


Автор: Валерий Моторин Раздел: SUBARU

Двигатели

Двигатели, используемые на Subaru Forester, 4-х цилиндровые оппозитные - атмосферники 2,0 л (EJ20, мощностью 125, 140 и 158 л.с.) и 2,5 л (EJ25, 156 и 167 л.с.; только для рынков США и Канады); наддувные - 2,0 л (EJ20, 220 и 240 л.с.) и 2,5 л (EJ25, 210, 230 и 265). Все двигатели имеют ременный привод ГРМ с интервалом замены 100 тыс. км. При его замене не лишним будет и сменить насос системы жидкостного охлаждения, который отказывает при пробеге более 120 – 150 тыс. км.

Фирменная особенность подобных моторов – постукивание при работе еще не прогретого двигателя. Стук возникает из-за износа короткой юбки поршней и появляется при пробеге более 100 – 150 тыс. км. К 200 – 250 тыс. км стук уже сопровождает весь цикл работы мотора, в таком случае капиталки не избежать, а цилиндр приобретает форму эллипсоида. Повышенный износ вызван недостаточной смазкой, сильным разогревом блока и горизонтальным расположением поршней. Восстановление двигателя недешево – около 80 - 100 тыс. рублей.

Длительная езда на большой скорости может привести к перегреву двигателя, и как следствие к прогару головки блока цилиндров. Недуг встречается при пробеге более 150 – 180 тыс. км, чаще на турбированных версиях. Замена прокладки потребует около 20 – 30 тыс. рублей. Хуже, если перегрев вызовет деформацию головки. Перегрев может вызвать и подклинивающий со временем термостат. При длительной нагрузке на турбированный двигатель может произойти и обрыв поршня.

Если при включении печки в салоне появляется запах гари, то скорей всего появилось подтекание масла из-под крышки клапанов.

Из-за конструктивных особенностей двигателя замена свечей зажигания превращается в нелегкую процедуру, поэтому имеет смысл использовать более живучие иридиевые свечи, взамен обычных, которые работоспособны не более 15 – 20 тыс. км.

Зимой в двадцатиградусные морозы возникают проблемы с запуском из-за особенностей программы ЭБУ.

При пробеге более 100 тыс. км не лишним будет заменить топливный фильтр в баке (700 – 3 тыс. рублей). Отработавший свое фильтр сильно снижает пропускную способность, вызывая провалы в тяге. Радиаторы при больших пробегах лопаются в верхней части банки, замена потребует около 12 – 20 тыс. рублей.

Трансмиссия

Все Subaru Forester полноприводные. На Форестер с МКПП распределение крутящего момента между передней и задней осью происходит в соотношении 50 на 50. Автоматических трансмиссий 2-е: TZ и TV. Первая надежней и распределяет момент в соотношении от 90 на 10 в обычном состоянии до 60 на 40 при возникновении пробуксовки. TV трансмиссия распределяет момент в соотношении 45 на 55. Уходу трансмиссии в аварийный режим нередко способствует перегорание ламп в стоп-сигналах.

Ходовая

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости ходят около 60 – 80 тыс. км, стойки стабилизатора – 90-120 тыс. км (600 – 1500 рублей). Задние ступичные подшипники редко живут больше 60 – 80 тыс. км.

Задние самовыравнивающиеся амортизаторы заканчиваются после 60 – 90 тыс. км. Дешевле аналога выходит замена на обычные с усиленной пружиной. Замена пружин в таком случае обязательна, иначе задняя часть автомобиля просядет, так как самовыравнивающие стойки брали часть веса на себя.

В морозы нередко начинает подвывать и насос ГУР, часто после замены жидкости он замолкает.

После капитальных буксований в грязях ивановской области заметил что при поворотах машина как то тормозить начала.
особенно при развороте, если газ не давить то вообще встает. При ближайшем рассмотрении выяснилось что при повороте заднее колесо проскальзывает, т.е. редуктор будто заклинило. почитал счас в инте при подобных симптомах пишут муфту заклинить могло, что перегрел и менять надо..
не ясно в общем..
Может кто сталкивался? Куда лучше на диагностику такой проблемы ехать?
если муфта, то найти б/у возможно?

Реклама

starkb писал(а): После капитальных буксований в грязях ивановской области заметил что при поворотах машина как то тормозить начала.
особенно при развороте, если газ не давить то вообще встает. При ближайшем рассмотрении выяснилось что при повороте заднее колесо проскальзывает, т.е. редуктор будто заклинило. почитал счас в инте при подобных симптомах пишут муфту заклинить могло, что перегрел и менять надо..
не ясно в общем..
Может кто сталкивался? Куда лучше на диагностику такой проблемы ехать?
если муфта, то найти б/у возможно?

мне подойдет? и к кому лучше менять ехать?
ещё чего нить сломается если так ездить пока что, или поставить лучше? никаких звуков нет посторонних

Да нету виски на автомате.
В самой коробке - фрикционы, в мосту, соответственно, редуктор.
Серёг, воткни у себя под капотом в монтажном блоке предохранитель FWD, отключив задний мост и посмотри. Если ситуация не изменится - значит редуктор. Если нормально - значит скорее всего где-то в хвосте коробаса дело.

Изображение

Изображение

мне кажется что у меня такая же фигня.
после отжиганий пробуксы задних колес вроде появляются, при поворотах.
как бы сказать упирается.

Изображение

Нуууу я про подобные симптомы впервые прочитал пару лет назад, когда перечитывал статью парнишки на Дроме, который себе в SG в задний диф вкорячил LSD 1,5-way от carbonetic. Так вот, пока обкатывал и пока не нашёл достойного для этого LSD масла, у него как раз была ситуация, что при поворотах одно, меньше крутящееся колесо (которое являлось осью), блокировало другое, которое шло по б0льшему радиусу и крутилось быстрее, ну и плюсом из редуктора доносились звуки, как у летящего пепелаца (кто знает, поймёт меня). Всё решилось заменой масла в редукторе на более жидкое.
А в данном случае, если всё было хорошо, а тут вдруг начало закусывать - значит что-то слишком интенсивно работало, либо хвостовик коробки, либо ЛСД в дифе. ЛСД у Серёги в дифе наиболее вероятно, есть, и опять же, наиболее вероятно, вязскостного типа. У всего есть ресурс, естественно.

Изображение

предохранитель завтра попробую поставить.
shebalkin а давно у тебя так?

попробовал домкратом поднял, колесо упирается.. градусов на 10-15 поворачивается и упирается. похоже что держит кардан.
коробка не нейтрали была, должно колесо крутится при этом?
пробовал и на заглушенной и на заведеной.

tarasus диф простой у меня нету лсд в нем. когда по диагонали повисал, одно заднее колесо крутилось и одно переднее.

Если остальные все на земле, а ты крутить пытаешься одно, при рабочем ЛСд он по идее должен упираться, но всё-таки провернуться давать. У тебя ж диф не заварен. А подними оба, посмотри - покрути одноколесо в любую сторону. Если другое крутится в ту же - значит лсд есть. Если в потивоположную - лсд нет.
Серёг, у нас просто такие ЛСД стоят, что большой разницы, есть он, или нет, не чувствуется. Наш. самый босяцкий ЛСд срабатывает в лучшем случае на льду, когда усилия большого не требуется. А при диагоналке даже кулачковый от wrx sti не всегда спасёт.

Завыл редуктор заднего моста. Слил масло, вроде вполне чистое. Поменял масло на более густое, не помогло.

Подскажите, может, кто сталкивался, в чем там беда, ну, и, может, есть у кого б/у-шный редуктор.
Кстати, от 2,0 Импрезы там подходит он?

Спасибо за помощь заранее.

а как визуально отличить редукторы под разные типы полуосей, кто может подскажет
нашел тут вариант, но у него места захода полусоей оформлены не так как у меня -- у меня типа такая зубчатая окантовка, а унего на болтиках такая шайба.

как бы понять, взаимозаменяемы ли они?

буду вечером в пятницу в Москве, если найдется редуктор - могу закинуть его в кузов и в Ярик привезти.

сорвалось. в пятницу буду из командировки возвращаться через Москву, так что никаких "специально за редуктором" не будет :)

http://avtozapiski.ru/wp-content/uploads/2011/08/reductor-2.jpg

фотки редуктора

http://avtozapiski.ru/wp-content/uploads/2011/08/reductor-1.jpg

по ним можно определить, какое у него передаточное? по каталогу бьется как 38300-AC180

недешевая железяка :( поставить-то я и сам поставлю, там четыре болта, да рычаги ослабить
я удивлен самому факту разваливания этого агрегата на пробеге в 95 тыс.км
у вас какие симптомы были?

У меня был симптом застревания в сугробах Ну и на вывешенном авто зад не крутился. А потом, при попытке замены масла в редукторе пальцем нащупались обломки шестерни планетарки через маслозаливную пробку.

В Плеяде, после того, как поменяли, на подъемнике крутили движок до нагрева масла в редукторе, смотрели, не потекут ли сальники, на вид хорошие. Не потекли. В общем, удачи. А новый редуктор стоит под сорокет (((

Замени его и все.Передаточное какое?4.4 или 4.1? Они разные внутри по заходу задних полуосей.
Масло зря менял-это физически помочь не может.
А может это не редуктор,абанально подшипник ступицы?
Вывесить и стетоскопом проверить(прослушать).
Редукторы есть.Разные.

как их различить?

> Масло зря менял-это физически помочь не может.
> А может это не редуктор,абанально подшипник ступицы?
> Вывесить и стетоскопом проверить(прослушать).

сегодня это и проделал. Верещит он и греется еще к этому.

Что-почем? В личку можно?

Ремонт трансмиссии Subaru Forester (Форестер). Фото 1

Ремонт трансмиссии Subaru Forester (Форестер). Фото 2

Ремонт трансмиссии Subaru Forester (Форестер). Фото 3

Ремонт трансмиссии Subaru Forester (Форестер). Фото 4

Ремонт трансмиссии Subaru Forester (Форестер). Фото 5

Ремонт трансмиссии Subaru Forester (Форестер). Фото 6

Ремонт трансмиссии Subaru Forester (Форестер). Фото 7

Ремонт трансмиссии Subaru Forester (Форестер). Фото 8

В центре дешево проводится:

  • ремонт трансмиссии Subaru Forester;
  • ремонт системы управления Subaru Forester;
  • ремонт мотора Subaru Forester;
  • ремонт электрооборудования Subaru Forester и т. д.

Владелец авто может присутствовать при ремонте, наблюдая за действиями мастеров непосредственно из бокса.

По окончании восстановительного процесса клиент получает гарантию!

Когда необходим ремонт трансмиссии Субару Форестер?

Рабочий ресурс автоматических и механических коробок передач этого модельного ряда превышает 200 тыс. км – столько авто пройдет до капитального ремонта трансмиссии или ее замены. При грамотном обслуживании и бережном обращении ремонт трансмиссии Subaru Forester срочно не потребуется. Но устранить все неблагоприятные факторы сложно, поэтому необходимо отслеживать поведение авто, отмечая симптомы неполадок в работе КПП.

Основные признаки неисправности трансмиссии:

  • неравномерный ход педали сцепления;
  • рывки в начале движения;
  • гул или другие шумы из коробки;
  • значительная потеря мощности;
  • появление сигнала на приборной панели;
  • отсутствие какой-либо передачи;
  • самопроизвольное переключение или выключение передач;
  • ощутимая вибрация коробки при движении;
  • снижение уровня рабочей жидкости.

Читайте также: