Замена задней крышки акпп мазда фамилия

Обновлено: 05.07.2024

Замена жидкости в АКПП ⇐ Biante. Трансмиссия

Модератор: Sova125

Кто знает, при замене жидкости для АКПП ( нужна Мазда М5 как понял ) что еще нужно иметь, прокладки, фильтр, еще что-то? И если можно с номерами запчастей, пока не нашел ни одного магазина у нас, где бы номер кузова пробивался, или хотя бы машина числилась в программе.

Да, жидкость в коробку нужна Mazda ATF M-V. Больше ничего не надо. Старое масло сливается, новое заливается. По крайней мере мне меняли так, только была предварительная промывка этим же новым маслом. По запчастям на наши машины можно посмотреть здесь. Больше пока ничего не нашел.

oilman1970: жидкость в коробку нужна Mazda ATF M-V. Больше ничего не надо. Старое масло сливается, новое заливается.

Фильтр есть, мне mazda.epcdata выдает, что на 5-ти ступках должен стоять такой фильтр FNC121500A, но если я не ошибаюсь, то фильтр сетчатый и он просто моется при необходимости, со снятием поддона коробки.

sergey2014, Интересует сменил ли ты масло в коробке? Фильтр менял? Есть сложности с заменой фильтра? Чет у меня периодически появляется проблема, при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 передачи происходит толчок, причем проблема плавающая, то есть то нет. На холодную практически всегда, а вот когда прогреется то периодически. При резком разгоне толчков нет. Раньше со 2 на 3 всегда переключалась плавно, а теперь появились толчки. Масло менял, но без фильтра. Пробег после замены 23000км. Какие нибудь есть мысли по этому поводу? И кто знает у коробки (5-ти ступка) какая маркировка?

Не знаю, у кого как на какой каракатице, но на моей выдает фильтр FSS0-21-500 (судя по метке в EPC-каталоге, такой фильтр на АКПП в моделях с I-STOP). Прикол еще в том, что данный фильтр в продаже найти тяжелее. Ну да ладно.

Но вот что я хочу сказать.
И FNC121500A, и FSS021500, судя по каталогу, внешне весьма и весьма похож на фильтр, который применяется в мазда фамилия 2WD (коробка FN4A-EL). Конечно, по схеме точно сказать не могу, но точно могу сказать, что на мазде фамилия такой фильтр был не сетчатый, а внутри он как-бы бумажно-тряпичный (ну выглядит так), и он НЕ моется, а меняется каждый раз при замене масла. Кроме того, обычно еще меняется маленькое резиновое колечко в верхнем отверстии фильтра (у меня и у вас это код 9954102206).
А теперь еще один интересный момент.
Я, кстати, когда недавно своего мастера попросил на фамилии атф поменять (до этого менял в других местах), так он у меня спросил насчет прокладки поддона. Я ему говорю - ее там нет, там наносится термостойкий (розовый) герметик. А он давай меня убеждать, что нет, что прокладка должна быть. Я говорю: в первый раз я АТФ менял сам, когда машина с японии пришла, так вот там герметик был. Кроме того, сунул ему мануал переведенный, что герметик мажется. Он, правда, сказал, что у нас эти книги печатают абы кто и абы как (что, в принципе, отчасти верно). Но факт остается фактом. На схеме наших коробок Бианте (по крайней мере для 2WD) я не увидел прокладки поддона. Вполне допускаю мысль, что до сих пор Мазда применяет герметик для этих целей. Обратите внимание, что если там герметик, то он мажется по центру так, чтобы потом излишек не попал внутрь поддона, и в тоже время не прерывался.
Думаю, что для более точного ответа надо снять поддон, и убедиться, как там на Бианте в АКПП это дело устроено.

Oilman1970, а какой пробег у вас? Если больше ста тыщ, то как бы иногда легкие пинки уже вполне обычное явление. В любом случае замена масла обычно провоцирует пинки, т.к. стружка, которая была в масле, помогала более лучше переключаться коробке. В любом случае я бы на вашем месте не затягивал с заменой фильтра. А еще что ни говори, а еще желательно при снятии поддона очищать его от прилипшей стружки (там, по теории, магнит должен быть).

5-ступенчатая FNR5 (FS5A-EL - Мазда, 5F27E - Форд) - разработана в 2004-м на основе заслуженной 4-х ступенчатой АКПП 4F27E, к которой добавлено несколько узлов, изменены настройки Блока управления для лучших характеристик разгона, экономии топлива и увеличения плавности переключения передач.

Фильтр АКПП FNR5 заборник 35 мм 2006-up

фильтр акпп 4f27e, 5f27E в разрезе.Устанавливается с 2005-го года на переднеприводных Маздах 6 (3-8) и Фордах "Фьюжн" с двигателем от 2.0 до 2.5 литра.

Авторитет материнской 4F27E позволяет считать эту АКПП достаточно надежной и неприхотливой трансмиссией. Главная задача владельца - следить за маслом и вовремя менять масло и фильтр.

Львиную долю продаж запчастей по FS5A-EL/5F27E составляет просто продажа масляных фильтров. Фильтр имеет двойную фетровую 2-мм мембрану.

Так вот что я хочу сказать. На FS5A-EL / FNR5 опять все та же, судя по инфе на сайте по ремонту АКПП, детская болезнь - задняя крышка. Так что имейте ввиду. Еще замечу, что провоцирующим фактором является редкая (не по регламенту) замена масла и фильтра. У меня уже с Японии на мазде фамилии масло было с слегка горелым запахом и коричневое.

Купил монтерика.Полез менять грм и испугался. Ремень был весь потрескан,но не единого намёка на лохматость.Когда узнал какой пробег у ремня,чуть не поседел.Пробег ремня составлял 96000 км. Ремень стоял гейтс. Следовательно,рекоме ндую!Сейчас тоже поставил гейтс >) Неплохо, если более обстоятельно посоветовал бы по крышке двигателя,

Обрезал сажевый фильтр и машина встала в аварийный режим что посоветуете?везде узнавал чтобы прошить комп никто не берётся Сименс контенинтал Sid 208 Пежо боксёр 2012 год

Трудности с крышкой двигателя уже задолбали, Бред несёт! Я ниву купил в германию в ниумберге! И пригнал в тбилиси! И что здесь особенного

Здорова брать у меня сегодня такая проблема тойота сиена 2001 года с 1 по 2 такой ашушение Не хочет переключиться при холодном запуске делает гжгж когбуто чото шкрибет спасибо заранее

ну хоть ленту бы вклеили ровнее. Тарас, ну как так? А всем противникам установки линз скажу следующее - что же Вы не выступаете против и не говорите г..вно, когда видите свеже выпущенный автомобиль с завода установленным биксеноном. в чем разница в заводском и грамотно установленным своими руками.

Лучше что-то конкретное по крышке двигателя объяснил бы… Здравствуйте скажите пожалуйста. У меня монтеро спорт 2002 г.в. на дороге порвался ремен грм. И не заводится. Двигатель 3.0.они клапаны гнёт.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ ПРИОБРЕСТИ ХОРОШИЕ ЗАПЧАСТИ ДЛЯ XONDA CR-V RD - 1 1998 ГОДА, В ОСНОВНОМ ПО ХОДОВОЙ ЧАСТИ, САЛЕНБЛОКИ, ШАРОВЫЕ ОПОРЫ НУ И Т.Д ИТ.П.

Який пісок мастір - ти його розбирав там втулки пластмасові, ось і уся причина :) У коллеги с работы и без крышки двигателя на mazda куча чего навернулось ))

Какой то криворукий 'дизлайк' поставил ;) Мне друг сказал с крышкой двигателя на фамилия пока все нормально…

Что и зачем тормозить?

Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.

Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.

Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).

Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.

Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.

Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!

Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?

Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.

Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.

Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.

Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.

Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?

К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.

Спасибо большое за совет, попробую.

В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.

Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!

это совсем другая акпп

Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))

Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.

Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.

Автомобили Mazda очень популярны в России из-за высоких ходовых характеристик и надежности основных узлов и механизмов.

АКПП Mazda специалисты считают столь же надежными, сколько и сложными агрегатами. Некоторые коробки вообще объявляются производителями неразборными, заправленными фирменными ATF на весь срок эксплуатации. Опыт ремонта показывает, что не все так просто. АКПП Mazda также выходят из строя, поэтому нуждаются в ремонте.

Типичные неисправности АКПП Mazda Familia:

Неисправности планетарной передачи.
Поломки соленоидов (удары в АКПП при переключении).
Поломки задней крышки, ведущие к отказам 3 и 4 передач.
Перегорание фрикционных дисков.
Нарушения нормальной работы тормозной ленты.
Отказы гидротрансформатора.
Отказы, связанные с засорением гидроблока.
Невключение задней скорости из-за поломки демпферной пружины заднего хода.
Заклинивание клапана сброса давления.

Ремонт и обслуживание АКПП Mazda Familia

АКПП Mazda представляет собой сложный комплекс электронно-гидравлических блоков, включающий гидротрансформатор, планетарный механизм, гидроблок, насос, тормоз, гидромуфты. Работа АКПП задается электронной системой управления.

При всех проявлениях неисправностей АКПП производят комплексную диагностику трансмиссии, являющуюся основой любых ремонтных работ.

Этапы ремонта АКПП Mazda Familia:

Компьютерная диагностика, тест-драйв со сканированием, механическая диагностика, замер уровней и давления ATF.
Принятие решения о частичном или полном демонтаже АКПП.
Демонтаж коробки, разборка, дефектовка деталей, установление окончательной причины неисправности и стоимости ремонта, замена изношенных деталей новыми.
Сборка АКПП, заправка ATF, монтаж на автомобиль, испытания, обкатка, диагностика.

Автоматические коробки, не подлежащие по тем или иным причинам ремонту, могут заменяться новыми или восстановленными. Эти операции в сети автосервисов нашей компании, занимающихся АКПП Mazda, доступны всем владельцам.

Значительно сэкономить на ремонте АКПП Mazda Familia смогут те пользователи, которые обладают спокойной манерой вождения без срывов с места и резких торможений, выполняют операции замены масла и плановой диагностики согласно инструкции производителя, не буксуют в грязи, не занимаются длительной буксировкой тяжелых прицепов, прогревают АКПП перед началом движения.

Читайте также: