Форд эксплорер не включается задняя скорость
Обновлено: 01.05.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Mercury Mountaineer , регулировка сцепления Mercury Mountaineer , трансмиссия Mercury Mountaineer , коробка передач Mercury Mountaineer , сцепление Ford Explorer , регулировка сцепления Ford Explorer , трансмиссия Ford Explorer , коробка передач Ford Explorer
5. Задняя главная передача
Сальник входного вала задней главной передачи
- Гайка вала-шестерни.
- Фланец главной передачи.
- Сальник вала-шестерни (входного вала главной передачи).
- Корпус главной передачи.
Снятие сальника вала-шестерни
Примечание:
Цвет задней поверхности гайки вада-шестерни имеет важное значение. При установке необходимо использовать новую гайку того же цвета, что и до снятия. Если для уменьшения преднатяга подшипников вала-шестерни будет нужно заменить составную проставку новой, установить гайку, которая идет в комплекте с новой составной проставкой или компоненты могут быть повреждены.
1. Перевести трансмиссию в нейтральное положение, после чего поднять автомобиль на подъемнике.
4. Установить динамометрический ключ на гайку вала-шестерни. Вращая вал шестерню, измерить и записать значение крутящего момента, необходимого для поворачивания вала-шестерни.
5. Используя приспособление для фиксации фланца, отвернуть гайку вала-шестерни.
6. Нанести метки взаимного расположения на фланец и вал для правильной установки в последующем.
7. Используя двухзахватный съемник, снять фланец главной передачи.
8. С помощью отвертки поддеть металлический фланец сальника вала-шестерни. С помощью захватывающих плоскогубцев и молотка извлечь сальник из корпуса главной передачи.
Установка сальника вала-шестерни
1. Смазать кромки нового сальника вала-шестерни маслом.
2. Используя подходящую оправку, запрессовать сальник вала-шестерни.
Внимание:
Если сальник в процессе установки сместился, извлечь его и установить новый.
3. Проверить поверхности фланца главной передачи в месте контакта с сальником на наличие ржавчины, вмятин и царапин перед установкой фланца вала-шестерни. Если нужно, обработать поверхность мелкой наждачной бумагой.
4. Смазать шлицы вала-шестерни маслом.
5. Установить фланец главной передачи по меткам, нанесенным при снятии.
Примечание:
Если устанавливается новый фланец главной передачи, не принимать метки взаимного расположения во внимание.
6. Используя приспособление для фиксации фланца от проворачивания, напрессовать фланец с помощью специального приспособления.
7. Подобрать подходящую гайку вала-шестерни и наживить, не затягивая.
Примечание:
Цвет задней поверхности гайки вада-шестерни имеет важное значение. При установке необходимо использовать новую гайку того же цвета, что и до снятия. В противном случае будут повреждены внутренние компоненты главной передачи.
8. Затянуть новую гайку вала-шестерни до достижения необходимого преднатяга подшипников:
- Затянуть гайку вала-шестерни, время от времени поворачивая вал-шестерню для правильной посадки подшипников.
- Периодически измерять преднатяг подшипников, поворачивая вал-шестерню динамометрическим ключом. Окончательное значение должно быть на 0,56 Н·м больше, чем крутящий момент, измеренный при снятии.
Примечание:
Ни в коем случае не ослаблять гайку вала-шестерни для уменьшения преднатяга подшипников. Если нужно уменьшить преднатяг, установить новую составную проставку вала-шестерни с гайкой, входящей в комплект поставки, в противном случае будут повреждены внутренние компоненты главной передачи.
Боковые сальники задней главной передачи
- Корпус задней главной передачи.
- Направляющий подшипник вставного вала.
- Боковой сальник главной передачи.
Снятие бокового сальника
2. Используя специальное приспособление и обратный молоток, извлечь направляющий подшипник вставного вала и боковой сальник главной передачи:
- Плотно зацепить захваты съемника за направляющий подшипник вставного вала (1).
- Извлечь направляющий подшипник вставного вала с боковым сальником главной передачи (2).
Примечание:
Если нужно извлечь только боковой сальник главной передачи, зацепить захваты съемника за сальник.
Установка бокового сальника
1. Смазать направляющий подшипник вставного вала маслом.
2. Поместить направляющий подшипник на оправку с рукоятью.
Примечание:
Установка направляющего подшипника вставного вала или бокового сальника главной передачи без специальных приспособлений может привести к быстрому выходу этих компонентов из строя. Если направляющий подшипник при установке будет перекошен в гнезде, извлечь его и установить новый.
3. Установить направляющий подшипник вставного вала в гнездо корпуса задней главной передачи.
4. Используя подходящую оправку, вставить новый боковой сальник задней главной передачи.
Примечание:
- Не разбирать новый сальник.
- Во избежание задевания компонентов подвески использовать инструмент типа Lisle LIS17850.
5. Тщательно совместив боковой сальник главной передачи с гнездом в корпусе, запрессовать его заподлицо с поверхностью корпуса задней главной передачи.
Задняя главная передача
- Болты передних нижних монтажных опор задней главной передачи.
- Демпферы болтов нижних монтажных опор задней главной передачи (2 шт.).
- Задняя главная передача.
- Нижние монтажные опоры задней главной передачи (2 шт.).
- Задние монтажные опоры задней главной передачи (2 шт.).
- Болты задних монтажных опор задней главной передачи.
- Сапун задней главной передачи.
Снятие и установка задней главной передачи
1. Перевести трансмиссию в нейтральное положение, после чего поднять автомобиль на подъемнике.
3. Нанести метки взаимного расположения на фланцы карданного вала и главной передачи.
4. Отвернуть четыре болта фланца карданного вала.
Примечание:
При установке карданного вала необходимо тщательно совместить метки.
5. Используя подходящую монтировку в качестве рычага, отсоединить фланец карданного вала от фланца задней главной передачи. Убрать карданный вал в сторону, подвесив с помощью подходящего шнура или проволоки.
6. Поместить подходящий трансмиссионный домкрат под заднюю главную передачу. Зафиксировать главную передачу на домкрате хомутами.
7. Отвернуть два болта передних нижних монтажных опор задней главной передачи.
Примечание:
Момент затяжки болтов передних нижних монтажных опор задней главной передачи: 103 Н·м.
8. Отвернуть два болта задних монтажных опор.
Примечание:
Момент затяжки болтов задних монтажных опор задней главной передачи: 150 Н·м.
Вобщем дело в следущем
включаю заднию передачу, машина стоит, давлю на акселератор, рычит на оборотах 1.5 тыс еле ели начинает двигатся назат, давишь сильней вроде едит быстрей, только отпускаешь педаль, сразуже торомзит ( типо ведет себя когда на второй передачи едишь типо движком тормозит) в чем может быть дело подскажите плиз?!
было уже и +1 все аннологично, ели ели едит, температура ни причем , так как раз в -30 работало все нормально.
Вспомнил что вытягивал задним ходом оду машинку, может из-за этого ?!
АКПП,Проблемы с задней передачей
Проблема заключается в том что машина практически не едет назад, она едет, но с большим усилием. бывает стоиш на горке и нужно сдать назад, машина начинает ехать только с 4000 оборотов. АКПП хана?
Проблема заключается в том что машина практически не едет назад, она едет, но с большим усилием. бывает стоиш на горке и нужно сдать назад, машина начинает ехать только с 4000 оборотов. АКПП хана?
не кипишуй раньше времени у меня так было три года отъездил ни каких проблем. это такие акп. если вперед идет нормально не дергает плавно перерключается то ездий и не парься.
вперед едет норм, но иногда когда заедешь в небольшую ямку то это уже проблема. если впереди место есть то можно считать что повезло а если нет то капец
есть смысл вообще ехать в сервис и что нибудь делать с автоматом? или лучше уже новый контракный искать?
Смысл найти неисправность есть всегда,хотя бы на будущее.Если денег лишних много,и нет времени,купи авто 2011 года выпуска.
Смысл найти неисправность есть всегда,хотя бы на будущее.Если денег лишних много,и нет времени,купи авто 2011 года выпуска.
есть смысл вообще ехать в сервис и что нибудь делать с автоматом? или лучше уже новый контракный искать?
а насчет конрактной. кому как видно повезет. я брал контрактную. мне хватила на 2 недели. вот думай. сейчас я лучше ремонтриую..и все новое ставлю. подороже. но на вечно)
Все зависит что внутри окажется неисправно,и есть у тебя эта деталь или у того где ремонт будет проводится,в гаражаж одно у фирмы другие сроки.Вот пример по времени на замену ГРМ,3 сальника,4 часа работы,примерный тариф 1000р час.у фирмы 2часа работа 9т.р.Как у вас не знаю.А пробег сколько у жижы на АКПП,может кто то забыл или сказал не правду? заменил вот вчера?
Трансмиссия - один из самых загадочных элементов в автомобиле. Особенно странной и необычной она кажется тем людям, которые имеют малый опыт работы с транспортными средствами. Кажется, что все так просто - выжимаешь сцепление, толкаешь ручку и автомобиль едет. А что делать, если два шага пройдены успешно, а машина не поехала? Именно поэтому, когда с коробкой передач что-то случается, например, перестает работать задняя скорость, можно сломать голову перед тем, как отыщешь причину.
Представим ситуацию - автомобилист сел в машину и обнаружил, что у него не работает задняя передача, что тогда предпринимать. Первым делом нужно определить, насколько серьезная неисправность. Для этого нужно проанализировать поведение трансмиссии в последнюю неделю. Если до этого не возникало никаких проблем, есть надежда, что вопрос можно решить. Рассмотрим самые частые причины отказа задней передачи.
Износилась втулка кулисы. Как правило, такая неисправность дополняется разболтанным рычагом. Однако, если износ шел равномерно, то водитель может просто не заметить, что втулка кулисы начала ходить свободнее. Проблема решается просто - нужно заменить втулку. Для этого необходимо снять чехол с рычага, после чего демонтировать саму кулису и заменить пластиковую втулку на новую.
Сбои в электронике. Сегодня в некоторых автомобилях предусмотрена электромагнитная блокировка во время включения задней передачи. При такой конструкции провода в свободном плавании болтаются прямо под днищем автомобиля. В условиях России это непростительное отношение - провода могут намокать и повреждаться. В результате, теряется смычка, это приводит к невозможности включения задней передачи.
Механические повреждения. В некоторых авто расположение трансмиссии предполагает применение наружных тяг для переключения передач. Если на улице плохая погода, может налипать лег и снег, в результате ход значительно затрудняется.
Старое масло в КПП. Специалисты не просто так советуют своевременно заменять масло в коробке передач. Если имеется утечка, даже одной капли в день хватит, чтобы через какое-то время вытекло все вещество. Как правило, коробка при таком явлении больше шумит. Но водитель может и не заметить этого. В результате, в один день можно просто не включить заднюю передачу на коробке.
Износился выжимной подшипник, пружины, вилки, шестерни, валы. Все эти неисправности всегда дополняются шумом при работе автомобиля. Чтобы устранить проблему, потребуется проведение ремонта со снятием коробки передач. Кроме того, процедуру можно провести только с участием специалистов.
Итог. Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда на МКПП не включается задняя передача. Возникать это может по самым разным причинам. Главное - вовремя установить неисправность и провести ремонт.
Проблема, изначально, вообще была не в том, что Форд застрял, а в том, что в коробку была залита не подходящая рабочая жидкость. Часто льют какой-нибудь из Декстронов не вникая в особенности необходимости применения нужной марки рабочей жидкости АКПП. Дело в том, что коробки типа A4LD не имеют электронного управления, сильно греются под нагрузкой и их характеристики сильно зависимы от температуры рабочей жидкости. Кратко: чем выше температура, тем хуже едет такая коробка. При этом, температура жидкости выше 100° для рекомендованной Ford Mercon вполне нормальная, она ее легко переносит. А вот Dextron не всякий выдерживает и, буквально, закипает, темнея и превращаясь в пену. Но ведь Mercon стоит от 800р. и выше за 1 литр, а (например) Dextron II можно найти по 150р. за литр — соблазн велик.
Ну, а теперь по порядку. Ремонтировали мы эту коробку долго, по причине того, что хотели отделаться минимальными вложениями и менять только те з/ч, которые явно требовали замены. Сразу скажу — затея с треском провалилась и я опять был наказан за попытку сэкономить чужие деньги.
АКПП с Эксплорера первого поколения снимается одним человеком за 2-3 часа, при условии, что все болты крутятся и есть опора для снятия агрегатов. После снятия АКПП сразу меняем коренной сальник ДВС потому, что с него масло льет ручьем. При попытке его вытащить, он просто раскрошился. Похоже еще родной стоял, Фордовский.
Коробку отмыли от мазута, разобрали, нашли два сгоревших пакета фрикционов и заказали новые из Москвы. Прошла неделя, фрикционы приехали без металлических пластин. Как так-то? Так бывает? Что делать, ехать-то ннада — шлифуем старые пластины на шлифовальной плоскости. Подгоняем зазоры в пакетах — добавлением еще по одной дополнительной пластине. Пиздец-ремонт, но ехать-то ннада! Экстренно собираем коробку и в этот же день ставим на машину. Всю резину клеим на герметик — экономим на прокладках и колечках. Заливаем 8 литров новой жижи ZIC, что-то типа ATF D-2.
В процессе ремонта, на всех его этапах было сделано очень много фотографий. С разной целью — что-бы потом собрать обратно и на память. Все фото вываливать сюда не вижу смысла, кому нужно качайте архив с файлообменника .
Читайте также: