Провалилась педаль сцепления на форд галакси

Обновлено: 05.05.2024

Люди,киньте сюда где он стоит этот выжимной цилиндр.где его искать и что стоит в России он,тут я думаю я встряну,мне за тормозуху 1000 рублей заломили,потому что я отдыхающий и из России.Короче весело

Смогу я снять его?Без ямы и подъемников. На коробке стоит?

  • Д/р: 22-02-1983
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: S-Max
  • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
  • Коробка: МКПП
  • Год выпуска: 2007
  • Проживает: Можайск

Вин в личку кинь, или если знаешь какая коробка у тебя стоит, просто у меня бензин а 1,8 я не знаю чего там на дизеле ставят
Уже не надо сам нашел

Коробка у тебя ммт6
вот тебе по экзисту, идет наименование произв и номерок для заказа короче

Ford 1 590 998 Подшипник выжимной гидравлический 7 462,17р.

Аналоги (заменители) для запрошенного артикула

Luk 510 0140 10 Подшипник выжимной гидравлический 7 068,60р.

SACHS 3182 600 147 Подшипник выжимной гидравлический 7 650,81р.

Febi 36014 Подшипник выжимной гидравлический 9 409,99р.

Fte ZA31012.4.4 Центральный выключатель, система сцепления 6 618,71р.

SACHS 3182 600 147 Подшипник выжимной гидравлический 7 502,88р.

Fte ZA31012.4.4 Подшипник выжимной гидравлический 7 187,01р.

Luk 510 0140 10 Подшипник выжимной гидравлический 4 944,02р.

NK 142513 Подшипник выжимной гидравлический 7 384,47р.

SWAG 50 93 6014 Центральный выключатель, система сцепления 8 543,46р.

SWAG 50 93 6014 Центральный выключатель, система сцепления 8 332,43р.

  • Д/р: 22-02-1983
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: S-Max
  • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
  • Коробка: МКПП
  • Год выпуска: 2007
  • Проживает: Можайск

короче я в жопе..на Украине где это менять я не знаю.да и цена думаю будет просто космической

  • Д/р: 22-02-1983
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: S-Max
  • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
  • Коробка: МКПП
  • Год выпуска: 2007
  • Проживает: Можайск
  • Д/р: 15-02-1982
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: S-Max
  • Двигатель: 2.0 TDCI (163PS)
  • Имя: Андрей
  • Коробка: МКПП
  • Год выпуска: 2012
  • Проживает: Питер

выжимной стоит 6000 (FAG 510 0140 10)

другой вопрос — как его быстро тебе перекинуть?

  • Д/р: 15-02-1982
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: S-Max
  • Двигатель: 2.0 TDCI (163PS)
  • Имя: Андрей
  • Коробка: МКПП
  • Год выпуска: 2012
  • Проживает: Питер

Провалилось сцепление: причины и ремонт


Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

    • Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
    • Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
    • Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;

    Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

    Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

    Езда без сцепления: что нужно знать

    С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

    При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

    Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

    Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

    Подведем итоги

    Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

    При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

    Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

    Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

    Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

    Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

    Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

    Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.


    10 лет

    макс -2007 года, двиг 2,5, щелкает педаль сцепления, вердикт независимости, менять педаль сцепления в сборе
    ценик 13 тысяч
    пробег машины 43 тысячи
    вот теперь думаю что делать

    А как щёлкает то? У меня тоже щёлкает. иногда и не напрягает. сами глядели? что спецы говорят кроме обозначения цены?

    щелкает постоянно, а если педаль выжать до упора такое ощущение что она задевает за что-то,
    диллер сказал что сломана пружина - но она запаяна в сам корпус педали, так менять всю педаль

    сам смотрел ни чего не нашел- началось в морозы,
    в принципе диллер сказал что ездить можно - но блин щелканье напрягает.


    26 дек абря 2009


    26 дек абря 2009

    Мастер в процессе снятия сразу нашел причину - это была действительно пружина , но она была не запаяна в трубку как утверждал мастер приемщик Макей Сергей в независимости, а прекрасно была доступная для снятия, вообщем подходящий пружину сняли с термостата и инсталлировали (все прекрасно работает) в случае поломки сказали что бесплатно все сделаю еще раз, пружина там работает как компенсатор - это не пружина возврата

    цена 2000 руб из них 1,5 за термостат и 500 мастеру

    знаете в чем особый глум выше указанного сергея - я ему говорю ну сделайте что нибудь а он а что мы можем сделать только если говорит сверху пружину намотать слов нет просто С. ка
    ---

    Пропало сцепление,не выжимает, не могу включить скорость.

    Пропало сцепление,не выжимает, не могу включить скорость.

    Всем привет,такая беда еду с ночной смены домой по трассе и вдруг понимаю что не могу переключить скорость сцепление не выжимает прокачка не помогла педалью,педаль стала мягкой и в самом конце, кое как доехал до дому, все посмотрел подтеков нет,тормоза работают. в бачке жидкость на месте.
    Не ужели попал я на новый диск?

    Если бы диск, то разгоняться было бы не возможно. А тут скорее всего или перепускает главный или таки течет выжимной.

    *Casper* писал(а): Если бы диск, то разгоняться было бы не возможно. А тут скорее всего или перепускает главный или таки течет выжимной.

    Сейчас новый симптом при выжатой педали едет как с рабочей на половину отжатой. Жидкость не убыла как может течь если уровень в норме?

    Если была бы течь уровень жидкости уменьшился а он на месте, и при выжатой педали машина продолжает ехать как ржи рабочем сцеплении на половину отжатым.

    Если слохло ферродо, то сцепление все равно будет выключаться, другое дело, что будет проскальзывать, то есть как бы наполовину нажато, но все равно будет полностью выключаться и давать включать передачи.
    Так что либо ГЦС, либо выжимник. Возможно дело в ГЦС, тк жижа не уходит.

    *Casper* писал(а): Если слохло ферродо, то сцепление все равно будет выключаться, другое дело, что будет проскальзывать, то есть как бы наполовину нажато, но все равно будет полностью выключаться и давать включать передачи.
    Так что либо ГЦС, либо выжимник. Возможно дело в ГЦС, тк жижа не уходит.

    Сам могу поменять? Руки вроде не из жо. ы,есть тонкости? засараем есть пол морды донора с минимальным пробегом

    Я менял. С помощником.
    Надо машину поднимать. Скидывать обе ступицы, вытаскивать валы, сливать масло с коробки. Почитай в литре, задача не шибко простая. МОтор вывешивается по регламенту, но можно и домкратом. В процессе снятия/установки опускать придется мотор, чтобы сдвинуть коробку (лонжерон мешает).

    *Casper* писал(а): Если бы диск, то разгоняться было бы не возможно. А тут скорее всего или перепускает главный или таки течет выжимной.

    Сейчас новый симптом при выжатой педали едет как с рабочей на половину отжатой. Жидкость не убыла как может течь если уровень в норме?

    Может, проблема в диафрагменной пружине корзины? Раз не до конца размыкается сцепление, значит либо диафрагма прогибается, либо подшипник перекашивает, либо главный цилиндр пропускает.

    Titanium Хэтчбэк, 1.6 125, PowerShift, Lunar Sky, No Smoking, Пакеты "Городской", "Безопасность", "Технологии"
    Haval F7 2WD 1,5T 150лс, 7DCT, Comfort

    Titanium Хэтчбэк, 1.6 125, PowerShift, Lunar Sky, No Smoking, Пакеты "Городской", "Безопасность", "Технологии"
    Haval F7 2WD 1,5T 150лс, 7DCT, Comfort

    а может быть все проще?или у нас нет такого на педали?
    ссылка на ютуб-
    .

    Орсич , у нас сцепление устроено как тормоз.
    В собранном состоянии корзина нажимает и полностью утапливает выжимник. Педаль подает давление в цилиндр выжимного и там самым надавливает на корзину. Со временем ферродо стирается, корзина подползает ближе к мотору, а пружина на выжимном подвигает подшипник к корзине и педаль сцепления остается в одном и том же положении. Поэтому после замены сцепления на новое, момент выжима не сдвигается. А если момент выжима сдвинулся, то это или воздух попал или ГЦС перепускает или подшипнику амба.

    У меня друган Олег еще до НГ пригнал машину что-то там делать, уже не помню чего. А я с трудом загнал ее в гараж. Сцепление срабатывало не с первого раза. А подержишь - передачу не вырвать. Чтобы не разнести гараж несколько раз глушил мотор. Предупредил его о таком поведении, а через пару дней подшипник дал течь и сцепление закончилось. Заменили подшипник и пока все чин чинарем.

    У меня 2 вопроса в тонкостях смены, пока тема обсуждается?
    1. Чем центруете диск сцепления?
    2. Точно ли выдерживали моменты затяжки корзины или можно примерно выдержать?

    Пропало сцепление на Форд Фокус 2: причины и устранение неисправности

    В дороге, даже с полностью исправным автомобилем, может случиться любая неприятность. К подобным
    неисправностям можно отнести отказ тормозной системы и провал педали сцепления на автомобиле Форд Фокус 2. В этом небольшом обзоре и пойдет речь о том, что делать, если проваливается педаль сцепления Ford Focus 2, о причинах неисправности и вариантах ее устранения. Итак, поехали.

    Причины и устранение неисправности

    Провалилась педаль сцепления Форд Фокус 2: причина, что делать

    Устройство сцепления Ford Focus 2

    Во всем модельном ряде Ford в механических коробках установлена сухая система сцепления. Автомобиль имеет достаточно простое и понятное ее устройство. Это позволяет провести оптимально быструю замену вышедшего из строя сцепления.

    Схема системы

    Так устроено однодисковое сцепление: 1. — маховик; 2. — накладки из фрикционного материала; 3. — ведомый диск сцепления; 4. — пружины, прижимающие ведущий диск к маховику; 5. — вилка выключения сцепления; 6. — нажимная муфта; 7. — вал педали сцепления; 8. — педаль сцепления; 9. — ведущий (нажимной) диск; 10. — рычаг включения (или выжимной рычаг, на рисунке 3 шт); 11. — выжимной (упорный) подшипник; 12. — ведущий (первичный) вал коробки передач. Сцепление диафрагменного типа: 1. — коленвал; 2. — маховик; 3. — ведомый диск сцепления; 4. — нажимной диск; 5. — диафрагменная пружина; 6. — первичный вал коробки передач; 7. — нажимная муфта и выжимной подшипник; 8. — кожух сцепления (корзина сцепления); 9. — соединения; 10. — шпильки; 11. — упоры. Схема устройства двухдискового сцепления

    Пропало сцепление на Форд Фокус 2: причины и устранение неисправности

    Как и многие другие модели этой марки, схема сцепления Форд Фокус 2 имеет следующую конструкцию:

    • Маховик;
    • Ведомый диск;
    • Нажимной диск;
    • Фиксаторы (болты).

    Как правило, автомобиль Ford Focus укомплектован сухим сцеплением однодискового типа с диафрагменной пружиной центрального типа. Диаметр диска на 1.4 литровом двигателе — 210, на 1.8 л — 228 мм.

    Регулируем систему своими руками

    Перед тем, как приступить к процессу, необходимо определить, когда нужна регулировка сцепления Ford Focus 2. Слишком большой ход педали может привести к временному, а в некоторых случаях — и полному отказу сцепления, так как диск будет тереться о маховик мотора. Малый ход педали обязательно приведет к пробуксовке, так как ведомый диск работает некорректно.

    Процесс настройки

    1. Регулировка начинается с проворачиванием одноименной гайки. Затем отстраиваем ход самой педали до 125 мм. Увеличиваем ее ход, затягивая наконечник гайки.
    2. После нужно три-четыре раз надавить на педаль и замерить расстояние между полом. Если потребуется, то делаем это до того момента, пока не достигнем необходимого расстояния от педали до пола.
    3. Настройка гидравлической системы сцепления: расстояние от штока до вилки равно не более 4-6 мм. Извлекаем пружину с фиксатором цилиндра и выжимной вилки.
    4. Далее регулируем гайку на штоке так, чтобы расстояние хода вилки составляло не более 6 мм.

    Ресурс

    Сколько ходит сцепление на Форд Фокус 2? Как долго? На этот вопрос нет определенного ответа. Все зависит от качества и состояния дороги, манеры вождения и обслуживания автомобиля. Если стиль вождения аккуратный, а дорога вполне пригодна для нормальной езды, то ресурс сцепления, в среднем, составляет 250-300 тыс. км.

    Возможно, в процессе эксплуатации на таком пробеге возникнут незначительные проблемы в виде замены подшипника и пружин на диске сцепления. При щадящей эксплуатации автомобиля узлы сцепления могут прослужить до полумиллиона километров.

    Самостоятельная прокачка

    Если быть точным, то прокачка сцепления Форд Фокус 2 — это удаление воздушных образований из системы управления. Обычно воздух попадает из-за изношенных труб или недостаточной затяжки соединений.

    Для этого мероприятия понадобятся:

    • Набор инструментов, который есть в любом гараже;
    • Упаковка тормозной жидкости (ТЖ);
    • Пустая тара для слива отработанной ТЖ;
    • Шланг с нужным диаметром под сливной штуцер;
    • Помощники или упор под педаль сцепления (если процесс будет выполняться самостоятельно)

    Перед тем, как начать процесс, нужно отрегулировать систему. Ход педали должен быть свободным, пружины должны быть отрегулированы. Если вы не знаете, как прокачать сцепление на Форде Фокусе 2, то, желательно, не рисковать, воспользоваться услугами профессионалов.

    Система сцепления — процесс прокачки своими руками:

    1. Первое, что нужно сделать — это долить тормозной жидкости в бочок цилиндра до уровня 1-2 см от его верхнего края. Желательно наполнять жидкость через фильтр, дабы предотвратить попадание нежелательных включений (грязь, пыль, примеси) в систему.
    2. С верхушки ПГУ снимаем резиновую крышечку с клапаном и фиксируем отливной шланг. Другой конец помещаем в подготовленный сосуд (1 л), который уже наполненный тормозной жидкостью (300 мл)
    3. Откручиваем припускной клапан на 1-2 оборота и нажимаем (помощник) несколько раз на педаль. Это нужно для того, чтобы попавший воздух вышел из системы.
    4. При необходимости параллельно нужно доливать тормозную жидкость в бачок, чтобы уровень ее не падал до 1-2 см от верхушки.
    5. После того, как весь воздух вышел, а педаль продолжает быть нажатой до упора, плотно закручиваем клапан.
    6. Убираем шланг, фиксируем колпачок и, при необходимости, доливаем ТЖ в систему.

    Важно запомнить! Прокачка системы должна осуществляться только качественно тормозной жидкостью. Если этим моментом пренебречь, то в процессе резиновые сальники и колпачки системы могут разбухнуть, а это приведет к очередной неисправности.

    Читайте также: