Жесткая подвеска форд фокус 2 причина

Обновлено: 13.05.2024

Чот перекапал весь форум и ветки такой даже нет. Как бы ОЧЕНЬ обсуждения выделить именно по агрегатам авто, а то как то сумбур какой-то! Я вот перебрал задние подвески, т.е. заменил все сайлентблоки. Готовился долго и нудно, прям, как на роды ! Родил. Недели две карячился. Разобрал и собрал, как автомат калашникова, все по науке, как в руководстве для СТО, тока медленно. Вроде бы все ни чего, все стало на место, развал развалился, колеса в раскоряк (поеду сводить), но вот смутный вопрос про 113 мм между стаканами (не рюмками ), а именно стаканами пружины, что это за диковенная цифра такая - 113 мм для седана.? Я сначала думал, что некое нейтральное положение авто при средней нагрузке, а когда все сделал и опустил авто на колеса, понял, что совсем не нейтральное, а ближе к максимальной загрузке Форда. Получается, что у Форда в состоянии ТАРА, все сайлентблоки находятся под напряжением. Чот как то не понятно, не вижу логики!

Пы.Сы. Спасибо Белгородским спецам в Фордцентре, больше не ногой туда. Сказали, что половине сайленблоков - КИРДЫК. И я этот КИРДЫК выдирал из части рычагов зубами, ножовками, молотком и такой-то матерью. 5 тыщ. деревянных, две недели вывернутых рук, ушибов, синяков и замороченной головы, я бы на этих резинках еще тыщ 50 проехал бы, не смотря на то, что машина уже 120 прошла. Так, что совет новичкам, чем бежать сломя голову покупать запчасти, сначала изучите старые железки. Судя по всему я уже не новичок!

Судя по смайлам, проделанная работа не ввергла тебя в депрессию, оптимизм остался. Это уже хорошо. Ну и теперь ты точно знаешь, что под маской добродетели может скрываться поганое свиное рыло. Дорогие стеклянные фасады, строгие костюмы, бейджи-совсем не повод для доверия. Увы.

Кстати я находил в нэте статьи про замену сайлентблоков и даже с фотоматериалами, но все тонкости замены там не раскрываются.

Вот моя краткая история замены. Купил полный комплект сайленблоков Febest. Подготовил комплект втулок. При разборке из всех болтов резать пришлось только один. Во всех статьях народ сетует на ржавение болтов и прикипание - ни чего подобного, все болты сидят на анаэробном герметике для фиксации резьбы, так что ржавчина тут не при чем. С поперечными рычагами проблем не было, рычаги "прессовка" и сайлентблоки вынимал и вставлял с помощью втулок, двух толстых шайб около 7мм толщиной, шпильки на 10 мм (можно и на 12) и соответственно двух гаек.
Проблемы начались когда взялся за стальные рычаги (серпы) и продольные рычаги. Из серпов сайленблоки не хотели просто так выходить и пришлось их распелить изнутри, при чем там три втулки и резал и выдирал каждую втулку раздельно и частями. Что бы не резануть сам рычаг при разрезании наружней втулки, я зажал рычаг в тиски так, что бы втулка легла на губки тисков, тем самым предохраняя рычаг от пропила. Запрессовка в серпы тоже поморочала. Сайлентблоки загоняются только с определенной стороны рычага. На стороне входа фаска снята немного глубже, чем с другой стороны, так что нужно обращать внимание. И сам процесс запрессовки шел уже не со шпильками, а со старыми огромными советскими тисками и метровой трубой на рукоятке тисков для увеличения тяги иначе, только промышленный прессстанок. Сначала нужно подзажать сайлентблок с рычагом между втулками (слегка) и потом немного пошевелить рычаг, что бы вся конструкция села нормально по фаскам и соостно и наче можно наделать делов.
С продолных рычагов сайлентблоки выбились в несколько ударов средним молотком и втулками, проблем не было, а вот запрессовка тоже пошла не очень. У новых сайлентблоков толщина стенки втулки оказалась на 0,5 мм толще чем у старого, также у старого сайлента в начале втулки сделано утоньшение стенки и он примерно на 7-8мм в рычаг вставляется руками, а на новом нет ни чего подобного и он в принципе отказывался лезть в гнездо. Пришлось снимать 0,5 мм со стенки сайлента и делать утоньшение, короче подогнал под старый. Слой металла снимался на токарном станке, но не резцом, а напильником. Толщина бортиков сайлента малая да и имеет две проточки (ключи) и зажать в патроне очень проблематично, да и в общем избежать биения тоже. Поэтому напильничком на малых оборотах станка потихоничку сняли слой. И не забыть перед снятием сделать отметки ключей на рычаге. Я не стал извращаться и просто торцом большого напильника, прижав его к плоскости ключа, сделал надпил на торце втулки рычага с одной и с другой стороны. Ставил новые молотком, тиски не катят, нет у меня таких с таким диким вылетом. Аккуратно но с силой, чтобы не порвать сайленблок стучал и загнал.
Сборка подвесок порадовала только пружинами, еще тот танец с бубнами. В руководстве сказано, что сборку и окончательную протяжку сайлентов проводить без пружин и стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Все собрал, все протянул, как положено, но каким образом после всего этого запихивать пружину это для меня так и осталось загадкой. В руководстве написано про какой то сказочный фордовский съемник, но и эта информация показалась мне сомнительной. Что бы сделать полностью по технологии нужно пружину сжимать виток к витку, дикость какая то. Максимум, чего я добился, так сказать чтобы технологию соблюсти и сильно не заморачиваться это сжать до 19 см, вложить в стаканы, а только потом все протягивал. Болты все посадил опять же на анаэробный герметик для фиксации резьбы и протянул все болты на 115 динключем. Болты оставил все старые, помыл, почистил и собрал. Как пишут, что гайки срезают, ну некоторые можно срезать, а к некоторым вообще ни чем не подлезешь, особенно к серпам. Так, что болты не менял.
После всех манипуляций колеса подраскорячились. Прийдется ехать на развал.
В общем то и все. Этих тонкостей я не видел не в одном описании, так что если кому то поможет моя писанина, то значит не зря строчил. Единственное остался нерешенным вопрос про 113 мм для седана, везде пишут, что должно быть, а почему ни где ни слова не написано, прям тайна века!

С тормозами тоже особых проблем не наблюдается. Но если задние тормозные диски выдерживают около 100 тыс. км, то передние сдаются раньше — уже при 60. Тормозные колодки ходят в среднем около 30 тысяч, а в условиях мегаполиса и того меньше.

Еще один немаловажный нюанс фордовских моторов: у них нет отдельного топливного фильтра. В данном случае он вмонтирован в бензонасос, к которому можно подобраться путем снятия бензобака. При условии использования качественного топлива он прослужит не менее 150 тыс. км.

Привод замка капота ломается в основном после ДТП. Фото: Ford и Mazda

Задняя многорычажка на наших дорогах неплохо себя зарекомендовала. Фото: Ford и Mazda

Фото: Ford и Mazda

В задних рычагах первыми сдаются передние сайлентблоки. Фото: Ford и Mazda

Передняя подвеска должна отходить минимум 80 тыс. км. Фото: Ford и Mazda

Внешняя гидроопора изнашивается вдвое быстрее двух обычных. Фото: Ford и Mazda

Mazda 3, так же, как и Focus, построена на глобальной платформе C1, хотя некоторые элементы подвески не взаимозаменяемы

В томительном ожидании заказанных комплектов решил заодно подумать о снижении шума в салоне, издаваемой ходовой частью (гул от колёс известная проблема фокусов, но как оказалось решаемая). Изучив темы ford focus club, решил заморочится с демпферами от мазды3, тем более можно было совместить непростую процедуру их установки с заменой подвески. Но цена полного нового комплекта состоящего из 5-ти элементов оказалась очень кусачей… Решить данную проблему помог VanekFF за что ему огромное спасибо! С его помощью мне удалось связаться с нужным человеком и заказать полный набор демпферов за очень вкусную стоимость с маздовской разборки. Демпферы с Питера пришли быстро, не смотря на то, что заказывались уже после того как пришли пружины, и в тот момент я переживал что установка подвески может отложиться из-за отсутствия демпферов (к слову пришли они даже быстрее стоек, которые тоже высылались из Питера и были оплачены раньше на целую неделю). Однако не обошлось без загвоздки: к сожалению демпферов стоек в нормальном состоянии не оказалось, а т.к. по описанным выше причинам ждать их я не мог, пришлось довольствоваться демпферами передних рычагов, заднего подрамника и частично возвращёнными деньгами… Также, с целью снижения шума, были заказаны резиновые проставки под пружины передних стоек. А бонусом я обнаружил, что на задние пружины комплекта Eibach Pro Kit надеты резиновые шланги, что тоже является одним из методов снижения шума. Приятно, что производитель пружин учёл этот момент.

В итоге получился такой набор:

Ford Focus Sedan 2.0 › Бортжурнал › Итоги и сравнения по установленной подвеске (FoMoCo+H&R+LESJÖFERS)

Хочу сравнить эту подвеску с Моторкафт и САКС. Ощущения о подвеске не совсем будут верны, так как у нас зима 0 … + 5, грязь, слякоть, а я на зимней шипованной резине!))
В конце будет сравнительная таблица, а пока в общих чертах.
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ!
Минусы:
1. Повысился центр тяжести машины, что губительно сказывается на скоростных затяжных виражах и энергичных перестроениях.
2. ВАЛКОСТЬ! У пружины H&R слишком много витков с коротким шагом, хотелось бы 2 из них убрать — и скорее всего, это было бы идеально для седана, т.к. на скоростях от 40-70 машина повторяет профиль дороги мелкими амплитудами колебаний с высокой частотой, на более высокой все хорошо.
3. КРЕНЫ! Нужна нагрузка — машина маневрирует по разному, к примеру если идет маневр с ускорением, то маневр будет четким, без ускорения — валким (на скоростях 40-70)
4. ОСТРОТА РУЛЯ. Может дело все в зимней шипованной резине и слякоти на улице в Ростове-на-Дону, но рулежка САКС подобна БМВ, а тут масло-масляное.

Нужно иметь ввиду, что у меня стоят стабилизаторы МПС, а они улучшают ездовые качества автомобиля. Кто рискнет повторить и не будет их иметь, может получить другой результат.

В общем итог такой: считаю конструктивной проблемой большое число частых витков и высокий клиренс. Если убрать 2 из 6 верхних витков у H&R + взяв чуть пониже передние пружины, то все проблемы, кроме остроты руля или уйдут или станут менее заметны.(РЕЗАТЬ ПРУЖИНЫ СТЕСТВЕННО НЕ СОБИРАЮСЬ)
Думаю, это хороший вариант на зиму! Клиренс вырос, комфорт добавился. На лето хорошо было бы Ейбах!)))

Жесткость подвески

Полностью с Вами соглашусь, т.к. испытываю те же ощущения, при езде по трассе и по месту, в прошлом году мотались на юга (украина) еще не на замененной рейке, настроение было на позитиве, дорога местами не очень, дык вот как ни пытался прислушиваться, стука от рейки практически не было, да и от подвески в целом, домой приехал все снова стал слышать.

Мое имхо, все зависит от настроения и внутреннего состояния, если настроение хорошее, авто вымыт, в салоне чисто, то и авто едет и ни чего не гремит, если настроение хреновое ( устал, болен, кто то тебе подпортил настроение), то и авто как шарабан.

КАК СМЯГЧИТЬ ПОДВЕСКУ В АВТОМОБИЛЕ?

Во время выбора и покупки автомобиля, редкие автолюбители обращают внимание на тип его подвески.

Мягкая или жесткая подвеска у машины в основном интересует профессионалов или людей, которые ранее сталкивались с неудобствами, владея автомобилем, с явно неудовлетворяющим их типом подвески.

Но основная масса покупателей привыкла к тому, что автопроизводитель уже позаботился о том, какие параметры необходимы для различных систем машины, в том числе и для подвески.

Сегодня все конвеерные автомобили, за исключением внедорожников, как правило, обладают мягкой подвеской. Однако не следует забывать, что у каждой модели своя подвеска определенного типа. Производители балансируют подвески специально под каждую модель, чтобы они работали с учетом всех характеристик и параметров того или иного автомобиля.

Каким образом подвеска влияет на движение авто?

Уже доказано, что подвеска, равно как и в целом весь автомобиль отражает характер его владельца.

Форма и силуэт машины, мощность двигателя, цвет кузова – все это в какой-то степени определяет выбор машины, в зависимости от характера и предпочтений покупателя.

И подвеска не остается в стороне. Дело в том, что выбор автомобиля с жесткой подвеской, или, наоборот, с мягкой – это подсознательный выбор стиля вождения.

Но если вы сделали изначально неправильный выбор или вас перестала устраивать подвеска, можно провести тюнинг, и сделать ее более жесткой или мягкой.

Несмотря на то, что автомобиль с мягкой подвеской обеспечивает пассажирам и водителю желаемую плавность хода, он во многом теряет в управляемости и отзывчивости. Разумеется, не до такой степени, что вам становится трудно контролировать автомобиль, но, например, при выполнении поворота на достаточно большой скорости, вы однозначно почувствуете крен кузова и сложность в управлении.

Жесткая подвеска предполагает более агрессивный, спортивный стиль езды. Такая машина имеет лучшую маневренность и управляемость. Но огромным минусом жесткой подвески является ее негативное воздействие на организм человека.

Очевидно, что жесткий автомобиль не обеспечивает плавность хода автомобиля, а если к этому добавить ухабы, выбоины и ямы на наших отечественных дорогах, то о спокойном движении можно забыть. Вы почувствуете каждый камешек или ямку всем своим телом. А уж подремать на пассажирском сидении в дальней дороге и вовсе не придется.

В принципе у производителей есть, что предложить автовладельцам. Они продают автомобили, оснащенные пневматической подвеской.

Такой тип подвески автоматически регулирует свои параметры в зависимости от качества дорожного покрытия, веса и скорости автомобиля. Но, разумеется, для серийных автомобилей пневматическая подвеска – это достаточно дорогое удовольствие.

Как сделать подвеску мягче?

Если вы неудовлетворенны типом подвески своей машины и считаете, что вам нужна более мягкая машина, то изменить ее не составит большого труда.

Сделать подвеску мягче можно просто заменив основные ее детали: пружины, амортизаторы, шины и диски.

Разумеется, все это нужно менять одновременно, только так вы почувствуете изменения в движении автомобиля.

1. Пружины подвески нужно заменить пружинами, которые обладают переменным шагом витков. Подобрать и купить их сегодня не составляет никакого труда, были бы средства.

2. Вместо штатных амортизаторов необходимо установить газо-масляные двойного действия.

3. Стандартные шины необходимо заменить покрышками с мягкой боковиной. Это позволит не чувствовать неровности дорожного покрытия. Но важно помнить, что попадание в яму на солидной скорости чревато разрывом таких шин. Как вариант: поставьте высокопрофильную резину меньшего радиуса.

4. Родные диски замените легкосплавными с большим вылетом. Однако и это имеет свои недостатки: такой тип дисков повышает управляемость, но одновременно увеличивает нагрузку на колесные подшипники, сокращая срок их службы.

Что касается замены подвески автомобиля на пневматическую, то этот вариант не стоит даже рассматривать, поскольку обойдется он вам ох как недешево.

После того как вы проделаете все эти операции, вы реально почувствуете, что ваш автомобиль приобрел плавность и мягкость движения. Вам останется лишь привыкнуть к новому характеру своего железного друга и можно отправляться в путь.

Соглашусь wraith и понимаю о чем он пишет, что у форда фокуса довольно жесткая подвеска. Являюсь обладателем фф2, 1.8 бензин. трещины, стыки, рельсы, бугры, ямы. Подвеска отробатывет очень громко, бУхает. Ездил на фф2 с двигателем 1.6 там подвеска мягкая. Мне вообще кажется что подвеска разная. В каталоге несколько вариантов пружин.

Кто то писал про Boge, советую почитать отзывы. Себе поставил Boge automatic, не доволен.

Точно пишешь. Пусть она будет жесткая, прям такая как есть, но должна работать без грохоту, тихо. Чего и хочется от нового авто.

Привет Всем! Прочитал много мнений и хотел бы добавить немного своего. Не в коем случае не буду пытаться лукавить чтобы успокоить себя что мол такая работа подвески и так и должно быть.

Пять основных способов сделать мягче подвеску автомобиля

Приобретая автомобиль, водитель рассчитывает, что он сможет в нем с комфортом проводить время, направляясь на работу, за город и просто в магазин за покупками. Как известно, качество дорог в России оставляет желать лучшего, но далеко не все производители машин обращают на это внимание. Некоторые компании специально адаптируют подвеску под российские реалии, делая ее мягче, чтобы можно было с комфортом преодолевать неровности, колдобины, бездорожье и другие участки дорог низкого качества.

По дорогам России можно передвигаться на автомобиле с жесткой подвеской, но водитель и пассажиры будут чувствовать буквально каждую неровность дороги. При длительных поездках на машинах с жесткой системой подрессоривания по плохим дорогам водитель очень быстро устает, и со временем у него начинает болеть позвоночник. Если приобретена машина с жесткой подвеской, можно попробовать ее смягчить. В рамках данной статьи приведены основные способы, как сделать мягче подвеску автомобиля.

НАСТРОИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ШИНЫ

Самый простой способ сделать подвеску мягче – это поработать с шинами, которые частично амортизируют неровности дороги. Варианта может быть два – настройка шин или их замена.

Первый способ не требует от водителя никаких затрат, но он менее эффективный и более опасный. Намерено снизив давление в шинах, можно добиться более мягкой отработки неровностей дороги со стороны подвески, поскольку на нее будет поступать меньшее качение. При этом стоит помнить о последствиях низкого давления в шинах:

Ухудшение управляемости автомобиля;

Повышение расхода топлива;

Ускорение износа поверхности шин;

Увеличение тормозного пути.

Если с некоторыми экономическими потерями, которые возникают из-за принудительного понижения давления в шинах, можно смириться, то с точки зрения безопасности подобное решение проблемы с жесткой подвеской смотрится не лучшим образом.

Второй способ – это покупка более мягких шин. Чтобы их выбрать, перед отправкой в магазин рекомендуется прочитать отзывы о различных моделях покрышек и определить, какие из них наиболее мягкие. Если рассматривать общую картину на рынке шин, можно сделать вывод, что наиболее мягкие варианты покрышек представлены у компаний Michelin и Pirelli.

ПОДРЕЗАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ПРУЖИНЫ АМОРТИЗАТОРОВ

Одну из первостепенных ролей в работе подвески играют пружины амортизаторов. Если они жесткие и большие, от этого повышается радиус качения автомобиля при преодолении препятствий, соответственно, для уменьшения неприятных ощущений от работы жесткой подвески их можно сделать меньше или купить более мягкий вариант.

Специалисты на сервисе или в гараже могут за определенную плату срезать часть пружин амортизаторов. Это не сделает подвеску мягче, но несколько уменьшит радиус качения, и преодолевать препятствия станет проще (но не во всех случаях). Вместе с тем водитель рискует получить массу проблем, связанных с занижением машины:

Отработка неровностей на обрезанных пружинах может привести к быстрому выходу из строя амортизаторов;

Занижение автомобиля уменьшает его грузоподъемность;

Преодоление ям на большой скорости может привести к повреждению важных элементов автомобиля: ходовой системы, двигателя и так далее.

Еще одним способом решения проблемы с жесткой подвеской автомобиля является покупка более мягких пружин. В продаже можно найти различные варианты пружин для амортизаторов, и продавцы в крупных автомобильных магазинах смогут посоветовать наилучшие варианты для смягчения подвески.

УСТАНОВКА МЯГКИХ АМОРТИЗАТОРОВ

Амортизаторы в автомобиле предназначены для гашения колебаний, и от них напрямую зависит мягкость подвески и другие ее характеристики. С неисправными амортизаторами автомобиль плохо разгоняется, медленно тормозит, имеет проблемы с маневренностью, плавностью хода и другими параметрами. Основная задача амортизаторов – это удерживать постоянный контакт колеса машины с дорогой. Некоторые амортизаторы выполняются излишне жесткими, что приводит к соответствующим проблемам.

Сделать мягче подвеску можно заменив амортизаторы. Наиболее удачными для этого вариантами считаются масляные или газомасляные амортизаторы. Если хочется получить максимальную мягкость подвески, лучше выбрать полностью масляный вариант.

ЗАМЕНА ПОДВЕСКИ НА ПНЕВМАТИЧЕСКУЮ

Самый дорогой вариант решения проблемы – это полная замена подвески автомобиля на пневматическую. Владельцы автомобилей с подобным типом подвески имеют возможность регулировки ходовых качеств машины, за счет выбора давления в подушках, на которых стоит подвеска. Ее установка позволит не только увеличить плавность хода, но и при необходимости менять клиренс в широком диапазоне.

Главный минус перехода на пневматическую подвеску – это необходимость затратить на модификацию машины десятки тысяч рублей. В зависимости от модели машины, стоимость пневматической подвески и ее установки будет разниться. Также среди важных минусов стоит отметить плохую проходимость автомобиля на пневматической подвеске (особенно низкого качества) по бездорожью.

УСТАНОВКА ЛЕГКОСПЛАВНЫХ ДИСКОВ

Легкосплавные диски, они же литые, являются относительно недорогим способом повысить комфорт от поездок на автомобиле с жесткой подвеской. Литые диски отличаются от стальных своим малым весов и хорошим внешним видом. Если брать средние значения, можно сказать, что литые диски примерно на 40% легче стальных. За счет этого удается снизить нагрузку на подвеску и повысить управляемость машины.

Главным минусом установки литых дисков является высокий шанс их повреждения. В отличие от стальных дисков, литые не гнутся при столкновении с препятствием, а трескаются. Это приводит к тому, что восстановить легкосплавные диски после повреждения гораздо сложнее, а в растрескавшемся состоянии они теряют свои свойства.

Ford Focus Sedan 2.0 › Бортжурнал › Ремонт задней подвески (Часть 1) — переход со стандартной на улучшенную (Коды)

Приведу финс коды для установки стабилизаторов усиленных (перед):
1) Передний стабилизатор Мазда 3 МПС (26 мм) — B37F34151 — 1шт — ( на разборках в ср.4000 р)
2) Втулка переднего стабилизатора МПС (26 мм) — B37F34156B — 2 шт — ( 2 по 500 р.)
3) Кронштейн втулки переднего стабилизатора — B37F34155 — 2шт — (2 по 800, но обычно идут с б/у стабом)
(зад):
4) Задний стабилизатор Мазда 3 МПС (25 мм) — B37F28151 — 1 шт — ( на разборках в ср.4000 р)
5) Втулка заднего стабилизатора МПС (25 мм) — B34S28156A — 2 шт — ( 2 по 500 р.)
6) Кронштейн втулки заднего стабилизатора — B37F34155 — 1 шт (2 по 800, но обычно идут с б/у стабом)

Тут есть два нюанса:
а) Судя по постам других, лучше брать втулки оригинальные от Мазды.
б) Если стабы имеют выроботку в местах крпеления к втулкам — то их лучше покрасить порошком, иначе не слишком плотно буду сидеть.

Но чтобы поставить данные стабилизаторы, нужны другие подпружинные рычаги — гнутые.
опишу коды и прямых и гнутых:
Гнутые:
1) SH Auto Parts SH-31096 — это рычаги на ФФ2 и ФФ2СТ, единственный НЕ оригинал с хорошими отзывами.
2) Ford 1 548 460 — тоже что и выше только оригинал.
3) Mazda BBP328300C /BBP328300A / BP4K28300E.
4) Volvo 31277584

А теперь самое интересное:
5) Ford 1894048/ 1948762/ 1931562/ 1876434/ 1949978/ 1719007/ 1744422/ 1787961 — это гнутые рычаги от ФФ3 от обычной подвески.
6) Volvo 31317265, 31387063 — тоже.
7) Ford 1743600 — скорее всего от электрофокуса, чем отличаются — не знаю.
8) Ford 1894049/1931272 (1939321) — это гнутые рычаги от ФФ3 с улучшенной подвеской и от ФФ3СТ, они почти такие же как у ФФ2СТ, только посадочно место под пружину слегка другое и более глубокое.

Теперь расскажу конкретно о переходе с прямых рычагов на гнутые от улучшенной подвески Форд Фокус 3.
Разъясню, что за рычаги улучшенные и стандартные в фф3:

Содержание

При этом Ford Focus II можно было собрать под любые запросы:

Опасность №1: скрученный пробег

Бывает, конечно, и такое, что человек стабильно проезжает на семейном хэтчбеке по 4 800 км в год, но, скорее, в качестве исключения — обычно все-таки накатывает среднестатистические 15-20 тыс. км.

Но уже на старте подбора машины стоит держать в уме, что Focus II — не авто выходного дня, а зачастую первый и единственный в семье. Поэтому 10-летний вариант с пробегом меньше 200 тыс. км — уже подозрительно.

Особенно, если учесть, как массово такие машины ездили в такси…

Опасность №2: печка и кондиционер

Неприятностей можно ждать и со стороны кондиционера, особенно от его радиатора. Сначала он просто забивается грязью и пылью в ходе эксплуатации, а потом и вовсе корродирует, теряя герметичность. Если это произошло, восстановление кустарями поможет едва ли — надежнее сразу поменять (2800-10000 рублей).

Опасность №3: дизели

Известны случаи, когда запчасти для переборки мотора приходилось заказывать из Европы в твердой валюте, и ценник за восстановление получался как половина нового бэушного Focus II.

Поэтому заманчиво, конечно, ездить по трассе с расходом 4 л/100 км, но возможные трудности с обслуживанием этого совершенно не стоят.

Опасность №4: МКПП на базовых версиях

Ее больные места:

слабые синхронизаторы (от 2 000 рублей);
подшипник первичного вала (от 2 600 рублей);
ось сателлитов (от 3 100 рублей).

Механика MTX75, которая шла в паре с самым мощным мотором объёмом 2,0 л, тоже небезгрешна: нередки случаи износа валов и шестерен из-за низкого уровня масла (да, за ним надо следить и его надо менять даже в МКПП).

А вот автоматы-четырехступки при умеренной жесткости эксплуатации без капремонтов ходят до сих пор.

Опасность №5: замок капота

Опасность №6: рейка, подвеска и другое – по мелочи

Подвеска Ford Focus II — это инженерный шедевр. Главное — на фоне конкурентов с балкой она более продвинутая и дает совершенно другой ездовой опыт и по части комфорта, и в плане управляемости. За последнее оды многорычажке Control blade можно петь даже в наши дни. Вместе с тем, узел получился довольно надежным, и 150-200 тысяч ходит без особых нареканий.

Регулярного внимания потребуют разве что:

стойки стабилизатора сзади — 220-770 руб./шт.;
опоры передних стоек — 430-630 руб./шт.;
подшипники ступиц спереди (вместе со ступицей) — 2700-3000 руб./шт.

Небезгрешны рулевые рейки. Причем обоих видов — и с гидравлическим усилителем, и с электрическим. В первом случае могут быть сезонные глюки, связанные со скоплением конденсата (весна, перепады температур); во втором — глюки, связанные с электроникой.

Опасность №7: проблемная история

Проверка показала дубликат ПТС, выданный уже при четырех владельцах.

Есть расчет ремонтных работ. Под замену пошел задний бампер и смежные детали. По всей видимости, машина пережила ДТП.

Плюс есть ограничения на регистрацию автомобиля в ГИБДД.

Если найдете ухоженный и аккуратно обслуженный Focus II, даже в 2020 году это будет прекрасный, сбалансированный автомобиль С-класса. Где, как не у классика, все в гармонии: и простор, и динамика, и шумоизоляция?

Автор: Владимир Андрианов

С какими неприятными сюрпризами столкнулись вы после того, как купили автомобиль? Расскажите о них в комментариях.

Читайте также: