Как разобрать дверь пежо 307

Обновлено: 02.07.2024

Всё о кузовном ремонте! Любых автомобилей, обучающие материалы. Свой бизнес, тюнинг, бесплатные уроки. А так же .

Добрый день! В этом видео я рассказываю как легко и без дополнительных растрат сделать ручку дверей, если она у вас .

307 хэтчбек. Разбор передние двери передняя дверь нам надо достать стекло и снять форточку под тонировку с .

Всем привет!
Уже давно, еще со дня покупки, меня беспокоила, вернее не беспокоила пассажирская левая дверь.
При закрытии двери, она как бы отщелкивалась назад. Как это объяснить по другому я не знаю, так что просто присоединю видео. Тут видно сначала как закрывается правая дверь (нормальная), а потом уже непонятная левая.

Последней моей каплей стала гравийка, по которой я проехался. Сзади дверь просто тряслась от неровностей, как будто она открытая! При этом, все датчики показывают, что дверь закрыта и по факту так и есть.

Приехав на дачу решил глянуть что к чему и стал снимать обшивкувку двери, заодно было интересно как оно делается и есть ли там шумка.

откручиваем два болта, один в ручке или как она называется, ну вы поняли, а другой ближе к стойке

Далее вынимаем при помощи сподручных средств (у меня это был скребок). Аккуратно подцепляем и оттаскиваем.

снимаем обшивку поднятием наверх и видим следующую картину

Чтобы подлезть к замку и вообще увидеть всю картину внутри, пришлось немного надорвать шумку аккуратно.

Посмотрел замок без снятия, посмотрел, что все вроде прикручено и решил просто попробовать захлопнуть дверь — получилось также как с правой! Что за?! Ладно, попробовал еще и еще — также. Начал все собирать обратно иии… опять 25, снова отщелкивается, ну йобана. Стал думать дальше, посмотрел на это кольцо, которое прикручено к корпусу кузова и сравнил с другими. В итоге оказалось, что оно сильнее сносилось (ну вот эта черная пластмасска). Решил обильно перемотать его изолентой

Пробую закрыть — звук глухой, ну т.е. какой и должен быть. Ну отлично!
Решил дальше глянуть дверь снаружи и понимаю, что она отходит несколько от кузова

Посмотрел все крепления, вроде крепко сидят, но хз… откручивать не стал.
Что из этого нужно подтянуть чтобы избавиться от люфта?

или быть может что-то другое надо и я просто не понимаю? ))

Замена водительской двери и личинки замка двери.

Дальше сложностей вроде как нет: открутили ограничитель, сняли со штырей стопора, выбили штыри (при этом желательно поддерживать дверь). Верхний выбили — вставили (чтоб дверь не отваливалась) — выбили нижний — вытащили верхний — дверь в руках.
Если вы ЭТО делаете один (как я), то желательно опустить стекло — так проще дверь держать и носить.

Установка — поднесли, вставили один штырь — выровняли — вставили второй — забили — поставили фиксаторы.
Фиксатор прикрутим в последнюю очередь.
Коса (тонкость): сначала одеваем оправку на резиновую гофру, потом в нее защелкиваем разъем (там направляющие). Потом присоединяем разъем к кузовному. Заправляем всё это в кузов, в т.ч. резинку, в последнюю очередь — вытаскиваем гофру из двери и фиксируем.

Теперь фиксатор открывания.
Вуаля!
Фото и личинка — позже. Наверное, личинка — отдельным постом.

По двери: дверь мне пришлось полностью перебрать т.к. обнаружились некоторые различия в косе:

Лишний контакт (левый верхний) у рестайла (левый разъем)

Сдвоенный провод (желтый + зеленый) у дорестайла.

Слева — дорестайл (с двумя разъемами)
Справа — рестайл с 3мя разъемами.

Зеркало, не сняв стеклоподъемник, не снять т.к. цеплялки на разъеме с 2х сторон. Благо, всего 3 шурупа.
Зеркало — тоже 3 шурупа, аккуратно вытаскиваем.

Вот такая она сломанная — защелка осталась в ручке.

Отщелкиваем тяги откуда удобнее, мне оказалось удобнее чтобы они остались на замке:

Тут разъем снят т.к. фото при установке. Иначе из-за разъема и провода тяг не видно.

Винимаем косу ( кроме видимого еще одна клипса крепит внутри двери к направляющей стекла в р-не нижней заклепки — просто тыкаем отверткой со стороны технологического окна).

Всё. Осталось самое интересное — ручка и личинка.

Собирается всё в обратном порядке :-).

ШВИ передних дверей + ТО замков

Предыстория: этим летом собираемся поехать на машине на юга, соответственно потихоньку начал приводить машину в порядок. После того, как поменял гофру, стало заметно тише, но вылезли другие шумы — стрекот клапанов, шум дороги. Решил попробовать зашумить передние двери, а заодно и починить/помазать то, что нужно починить и помазать ). Итак, поехали.
Из материалов было куплено два листа мастичной вибры 3мм и два листа 2 мм. Делать собирался без фанатизма, поэтому прикинул, что должно хватить на две двери.
Снял карту двери, обнаружил, что половина пистонов сломана. Ну что ж, заменим, это не проблема.
Снял направляющую окна, снял черную пластиковую штуку (на левой двери она уже кем-то снималась и как оказалось впоследствии, была поставлена вверх ногами, из-за чего потом мне пришлось опять отдирать вибру и переворачивать эту штуковину).
Снял замок и решил пройтись по нему чем-то типо WD-шки, а потом смазать обычным маслом из масленки. Не знаю, как все это будет вести себя зимой, но надеюсь, что клинить не будет. Потому что этой зимой с замками какая-то беда прям была. Если раньше только водительская дверь глючила, то теперь все по кругу. Видать, стареет машина все-таки. Ну да ладно.
Помазав замок и отложив его в сторонку, начал клеить вибру. План был такой — на внешнюю сторону 3 мм, на внутреннюю — 2 мм. На карту — то что останется.

Нижняя кромка меня неприятно удивила — обнаружил там обилие ржи. На правой двери такого, кстати, нету. Пичаль. Надо что-то делать, иначе двери быстро капец придет.

Также обнаружил, что внутри двери наполовину отошел усилитель (отклеился). Пробовал погреть феном и приляпать обратно, но эта субстанция на нагрев никак не реагировала, поэтому забил. Решил положить на этот усилитель побольше вибры.

С нижней частью двери работать более-менее удобно, со средней средне, а с верхней вообще неудобно. И долго. И руки плохо пролазят. Но кое-как сделал. В итоге на внешнюю сторону аккурат ушел один лист. Размеры не помню, но что-то около 0,75х1,0 м.

Внутренняя сторона оказалась гораздо проще. Как тут советовали — нужно постараться закрыть все отверстия в двери. Что я и сделал. Вот фото.

Напоследок налепил то, что осталось от листа 2 мм на карту. Не очень много конечно, но лучше чем ничего.

Ну вот как-то так. На одну дверь со всеми разборками, сопутствующими работами, смазкой замка, личинки, всех тяг, сборки и т.д. у меня ушло около 6 часов. Все это время на корточках сидел, поэтому коленки разболелись. Вторую дверь в этот день уже решил не начинать и перенес на следующий.
После того, как все собрал, меня ждал неприятный сюрприз — стало очень плохо опускаться/подниматься стекло. Я это списал на то, что не очень удачно поставил на место пластиковую направляющую. Решил, что брызну туда силиконовой смазки и это должно помочь.
Но как оказалось на следующий день, когда я разобрал правую дверь, я неправильно (вверх ногами) прикрутил пластмасску черную, которая внутри двери (с сотами). Фото, к сожалению, не сделал.
Вторая дверь пошла побыстрее, на все про все ушло часа 4. Фото тоже не делал. Правда, потом пришлось лезть опять в левую дверь, отдирать частично внутреннюю вибру и переворачивать пластмасску, но что поделать… Боялся, что придется переклеивать внутреннюю вибру, но удалось отодрать ее с незначительными повреждениями и приляпать ее обратно. Зато стекло стало опять нормально ходить.
И еще один момент. Если штатную шумку, которая приклеена на термоклей аккуратно снять при помощи того же фена, то ее можно потом замечательно приклеить обратно, но уже поверх вибры. Мне показалось, что хуже от этого не будет и я в итоге так и сделал. В конце концов этот вспененный материал будет вместо сплена и теплоизоляции хоть чуть-чуть работать. Фоток итогового вида к сожалению нет, но выглядит прилично.
Как итог — двери стали закрываться с гораздо более приятным звуком, и в салоне тоже стало чуть потише. Жена это сразу заметила. И это хорошо!
Всем добра!
Надеюсь, кому-то этот материал пригодится ).

Шумоизоляция задних дверей пежо 307

Почти год назад сделав шумку передних дверей и установив туда подиумы, наконец-то дошел и до задних. Ибо всё время ездил с ощущением что задняя дверь не закрыта — сквозило, свистело.
Фотоотчёт далее)
А как итог… конечно стало лучше… стало лучше слышно двигатель )))))

Использовал виброизоляцию фирмы Kicx. По сравнению с STP приятнее работать- более удобный размер листов и в целом лучше кроится-режется. Упаковочка в конце концов приятнее. Да и по цене дешевле как то…эдак на 10%

Огромный пардон за качество фото. Фотик держать в гараже грязновато. Фоткал на телефон)

Выкручиваем второй винтик

Аккуратно поддеваем рамочку

Вот такая пенопластинка

Отдираем её не жалея. В отличие от передних дверей, где штатно прилепленая ворсисто-полимерная прокладка, тут голимый тонкий пенопласт.
п.с. Клей (желтая полоска) отлично снимается термофеном

Обшивочка как она есть.

Динамик прикручен 4мя винтами. Ну пусть так. оставим.

Лепим вибру на наружную поверхность (изнутри конечно)))) я использовал Kicx Vibroblock SUPER 2,7 мм Лучше чем СТПшный Голд.

Так вот примерно получается

Закрываем наглухо все технологические отверстия толстой виброй Kicx Vibroblock Expert PRO AL аналог Бимаст Бомб

На всякий случай цельный слой Сплена 4мм. Хотя я сомневаюсь хоть в какой то его эффективности, разве что от пыли, если где то щщЁЁлка)))))

На обшивки толстый Кикс Супер не клеил. Обошелся Kicx Vibroblock Standart 1,8мм

Шумоизоляция водительской двери.

С Рождеством друзья, светлого вам настроения и тепла вашему дому!

1. Скручиваем 3 самореза под звездочку и один саморез в консоли стеклоподъемников, вынимаем консоль и открепляем два коннектора с проводкой, поддеваем серебристую облицовку ручки открытия двери и над ручкой отщелкиваем крышку зеркала, далее снизу поддеваем плоской отверткой карту двери (плавно) а то клипсы сломаете, что я и сделал, благо заказал себе 3 штуки на пробу))) После того как открепили снизу карту, не тяните, отключите коннектор колонки внутри, а после этого можно снимать обшивку, поднимая вверх ее!

2. Что мы видим, заводскую паро изоляцию которую было жалко снимать и резать, но ни чего страшного, у нас же есть ей замена Сплен 5 мм.

3. Зачищаем дверь внутри и снаружи от пыли и грязи растворителем.

4. На 4 и 5 изображении отчетливо видно сквозные отверстия в двери, зачем столько много, но понятно одно что через них сильно сквозит…

8. Вторым внутренним слоем был Сплэн 8 мм тоже по максимуму старался подлезть и проклеить, получилось)))

Комментарии к теме Снятие передней обшивки двери Peugeot 307

хорошее видео СПС даже обидно что про мой тарантас нет таких видео 2111

Как раз сегодня менял ролики на боковой двери. Само собой после замены пришлось регулировать все ответки и направляющие(4 штуки, ммать..). Так вот. Почему мне кажется, что ответная часть замка должна входить точно по центру замка, а не поднимать двери? P.S. И ригель - это скорее поворачивающаяся часть замка, а не ответная часть. P.P.S. А еще на задних распашонках вверху и внизу есть упоры. Как правило пластиковые. Вырезал вместо сточившегося квадрат из боковой части покрышки(R15C). Отлично. Хотя говорят, что лучше из шины большого грузовика.

о боги тишина в салоне) спасибо тебе добрый человек) а то рука уже болит по парпризу .

Karlson355 у жигулей дизельное топливо было? дизель при минусовой температуре меняет свою плотность и превращается в парафин, что усложняет прокачку по топливной системе и в целом запуск от компресии,вот в чем сложность у дизелей

Что у вас за инструмент для установки колец? Самодельный или его где-то можно?

Описывается снятие и установка дверных карт на автомобиле Пежо 307.

Читайте также: