Как снять уплотнитель пежо 308

Обновлено: 02.07.2024

Амгалан написал(а)
первый раз когда менял такую шаровую, без сомнений первым делом нагрел корпус вокруг нее, а затем 2 удара зубилом и она выкручена.

Сабыржан написал(а)
Здраствуйте у меня срв 3 2.4, подскажите єсть такая проблема, тоже вибрация, только не когда газ в пол жать, а когда 1.5-2.0 оборотов, в остальних случаях вибрации нет. При етом вибрация на любой пепедаче в приделах етих же оборотов. Больше газа дал вибрация пропала. Что ето может бить проблема?

Селина написал(а)
Мало знаний. Информация поверхностная. Psf не освещен. Основной критерий жидкости для гур не цвет и характер базы (синь не синь), а вязкостные параметры. Идемицу так совсем не Япония а дерибас подпольный. по присадкам атф к гуру не подходят некоторые, так как в них порой отсутствуют критически важные противопенные. так что. повышайте уровень компетенции, иначе сильно непрофессионально смотритесь.

Paddy написал(а)
Добрый день,молодцы очень понравились сиденья думаю тоже переделать,где можно найти точный чертеж переделок,и примерная цена сидений с разборок.Кстати отдельное спасибо за чертеж проставок на чашки пружин,сделал не 20 мм,а 25 на перед у штоков отбоя нет.

Приват написал(а)
Хонда цивик праворукая шестого поколения. Протек сальник на правом приводе,вытек дикстрон. Ехал не быстро,20-30 км час,потом вообще медленно к дому подъезжал,как в коробке услышал что то вроде треска и машина перестала ехать. Коробка встала в аварийный режим. С деревни тянул на тросу в город обратно. Где то 50-60 км расстояния. Если поменяю сальник и залью дикстрон,какова вероятность что все обойдется лишь этим?

Хаит написал(а)
Пежо портнер стук сильный на станции поменяли сам амортизатор стук не прекратился опора с подшипником вроде и в норме,стучит,советов море разобрали снова поменяли опору с подшипником все в норме.

Чаплин написал(а)
надо было съёмник , точнее прибамбаха для вдавливания. Копейки стоит по сравнению с ремонтом потом суппорта. Прорезанный пыльник это быстрая смерть тормозного поршня. Перебирать суппорт, и чистить поршень от говна накладно однако, если на сервисе делать. А на домкратах тоже машину не будешь сутки держать.

Кирик написал(а)
Bosch 0258986602 Лямбда-зонд универсальный (4-х конт.) устанавливал кто нибудь такой на ep6?

Элементы обивки салона крепятся винтами или различного типа скобами.

Перед снятием элемента обивки интерьера убедитесь, что его не удерживает наложенный на него другой элемент обивки.

В первую очередь выверните видимые винты крепления элемента обивки салона. Если после этого он не снимается, значит, его удерживают скрытые скобы или фиксаторы. Они обычно располагаются по периметру элемента обивки и отсоединяются с помощью широкого плоского лезвия отвертки.

Для установки совместите фиксатор с отверстием и, нажав на панель обивки интерьера, четко зафиксируйте его в отверстии.

Для снятия панели обивки передней стойки:

- снимите уплотнитель проема двери рядом с панелью обивки передней стойки;

- освободите из фиксаторов панель обивки передней стойки изнутри сверху вниз;

Рис. 10.98. Снятие панели обивки (1) передней стойки

- сдвиньте панель обивки вверх и снимите ее (

Рис. 10.99. Расположение фиксаторов (А) и направление снятия панели обивки (1) передних порогов дверей

- приподнимите, затем постепенно сдвиньте панель обивки порога салона 1 (

Рис. 10.100. Снятие панели обивки (1) порога задней двери

- приподнимите, затем освободите в передней части панель обивки 1 (

Рис. 10.101. Снятие нижней обивки средней стойки: 1 - нижняя обивка средней стойки; А - расположение фиксатора передней части панели обивки порога задней двери; В - направление снятия нижней обивки средней стойки; С - расположение фиксаторов нижней обивки средней стойки

- освободите из фиксаторов переднюю часть панели обивки порога задней двери А (

Рис. 10.102. Верхняя обивка средней стойки: 1 - болт; 2 - ремень безопасности; 3 - верхняя обивка средней стойки; 4 - винт; А и В - расположение фиксаторов верхней обивки средней стойки

- выверните болт крепления скобы ремня безопасности 1 (

Рис. 10.103. Нижняя панель обивки задней боковой части кузова: 1 - фиксаторы; 2 - уплотнитель; 3 - плафон; 4 - нижняя панель обивки задней боковой части кузова

- освободите три фиксатора 1 (

Рис. 10.104. Верхняя панель обивки боковой части кузова: 1 - верхняя панель обивки боковой части кузова; 2 - уплотнитель; А и С - фиксаторы; В - направление снятия верхней панель обивки боковой части кузова

- сдвиньте уплотнитель 2 (рис. 10.104);

- освободите из фиксаторов верхнюю панель обивки 1 боковой части кузова в точках А и С;

- снимите верхнюю панель обивки боковой части кузова, потянув ее в направлении В.

Установку всех панелей проводите в последовательности, обратной снятию. После установки проверьте работу электрического оборудования, элементы конструкции и управления которых установлены в соответствующих панелях обивки.

Видео про "Замена панелей обивки салона" для Peugeot 307

Замена салонного фильтра на пежо 307, 308 Заміна фільтра салона у Пежо 307 Как снять дверные обшивки с передней и задней двери. Peugeot 307.

Видео обзор моего Сhrysler 300m 1999, ремонт кузова

Вибрация карданного вала которая связанна с подвесным.

Жабо и как с ним бороться

Фиксаторы жабо к стеклу

8251.L3 это большая и 2 мелких по бокам
8251.V7 — это 2 самых мелких
Еще фотографии сабжа

Правда они предназначены для С4 первого поколения и С5 Х7
Нужен эксперимент - подойдут ли.
Первая стоит дорого, около 2400 руб, вторые так как короче, стоят дешевле - около 300 руб.

На просторах встретилась еще и такая. Длина больше 1го метра.

Оззи писал(а): вчера нашел ещё один косяк российской сборки:

уплотнительная резинка отделяющая пространство моторного отсека со стороны стеклоочистителей оказалась не на месте. чекер, фиксирующий её к перегородке(ровно посередине), слетел с посадочного места и не хочет возвращаться, не держится. К уплотнительной резинке и ширме, на которой она держится, между прочим, укреплен бачок с тормозной жидкостью.

Тоже имею такой косяк,к ОД еще не ездил.Но обязательно укажу на это.

Жабо и как с ним бороться

Оззи писал(а): вчера нашел ещё один косяк российской сборки:

Тоже имею такой косяк,к ОД еще не ездил.Но обязательно укажу на это.

Уж простите за глупые вопросы, но что происходит когда эта резинка не на месте?На своей ничего не видно, не разбирал

Они изначально были или появились в процессе эксплуатации ? Если изначально - то надо было на приемке выносить мозг сотрудникам салона чтобы исправляли . По гарантии пробовали обращаться к ОД ?

изначально не обратил внимание, так как в глаза особо не бросается, к ОД еще не ездил - поеду - спрошу

Жабо и как с ним бороться

Оззи писал(а): вчера нашел ещё один косяк российской сборки:

Тоже имею такой косяк,к ОД еще не ездил.Но обязательно укажу на это.

Ход этой полочки такой большой, что если потянуть на себя, то открывается нижняя кромка лобового стекла.т.е. если не поставить ее на место,нижняя резинка в средней части стекла сходит с оного и вода может попадать на внутреннюю сторону обивки моторного отсека. как-то так

max-fantom писал(а): Приняли машину по гарантии вообще без проблем ? В гарантийном ремонте не пытались отказать ? Заранее записывались ?

Присоединяюсь к вопросу.
Подскажите по "жабо" - там где чекер какой то слетает рядом с уплотнителем капота. Как это места найти, что то снять нужно, чтобы увидеть? ОД это фиксит как то?

Добрый день! Обратил внимание, что уплотнительная резинка лобового стекла съехала, заглянул под резинку и вижу: внизу стекла где должна крепиться направляющая, ее нет, смотрю дальше - а она соскочила со стекла. и живет своей жизнью)) Кому этот "конструктивный просчет" исправляли ОД, и исправляли ли по гарантии (бесплатно) ?

NickRB писал(а): Добрый день! Обратил внимание, что уплотнительная резинка лобового стекла съехала, заглянул под резинку и вижу: внизу стекла где должна крепиться направляющая, ее нет, смотрю дальше - а она соскочила со стекла. и живет своей жизнью)) Кому этот "конструктивный просчет" исправляли ОД, и исправляли ли по гарантии (бесплатно) ?

Я когда купил машину меня сосед по гаражу у него С4хетч. кажется 2008года сразу предупредил об этом косяке. Сказал: "Клеить нельзя стекло трескается". Но у меня с новья всё вроде нормально было планка не двигалась. А вчера мыл машину стеклоочистители поставил в сервисное положение открыл капот и офигел когда увидел нижний край стекла. Планка за год похоже деформировалась и ушла вниз. По опыту соседа воткнул под планку подпорку в виде куска толстого пенопласта, оперев на распределитель впускного воздуха.

Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолёт взлетает против ветра. (Генри Форд).

Фоткать такие приспособления предлагаю - нагляднее будет, + может кому пригодится

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

Разведка боем

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Заказ запчастей

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Установка термостата

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Торжественный пуск двигателя

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Выводы

Читайте также: