Регулировка электроручника на рено
Обновлено: 02.07.2024
Предыстория.
У меня сгнили тросики электроручника. Покупать блок в сборе за 40тр я был не готов и заказал тросики у поляков.
По приходу тросиков отдал их ремонтникам, уж что они там делали я не знаю, но в итоге ручник не ставился. Сказали лезет ошибка, сбросить не можем. Я пытался клипом перенитить ЭБУ, но успеха не поимел. Кнопка работала, тормоза не зажимались. В итоге машина орала, что нет ручника и ехать ну никак нельзя. superbiker сконфигурировал мне ручной тормоз и машина орать перестала.
Все началось с того, что после приобретения авто обнаружил отключенный от разъема электроручник.
Фигня делов, подумалось, щаз разъем накинем и Клипом включим и все.
Не тут то было. после подключения и активации клипом, блок ручника рисовал ошибки:
— ошибка на датчик усилия
— ошибка на мотор привода
Из того, что понравилось:
— сальники-уплотнители на концах троса со стороны крепления к суппорту — очень качественные и попасть воде через них -нереально.
— сами тросы — за десятилетие стояния на машине (не понятно только сколько использовались) — ни разу не поржавели. Даже намека нет.
Что не понравилось:
— промежуточное ухо-направляющая троса на корпусе авто со временем может протереть пластиковую защиту боудена и трос может сгнить посредине.
— замены оригинальному тросу ввиду специфичности креплений — практически нет. Берегите тросы!
Разборка блока весьма проста. Тросы лучше расцепить аварийным разблокированием ручника (боковой тросик) — так легче дальше выкручивать тросы. Прежде чем вытащить плату и двигатель с редуктором — нужно выкрутить винтовую часть троса. Далее можно будет цивильно вытащить редуктор. После разборки обнаружил, что низ блока — там где канал тросов с аварийным разблокированием — имеет следы влаги — ржавое все что железное. Плата не сгнила — залита лаком.
Сама схема работы ручника так же примитивна:
— на блок управления приходит управляющий сигнал
— блок управления подает питание на мотор постоянного тока (направление вращения меняется полярностью)
— мотор через редуктор крутит пару гайка-винт (винт — правый трос, гайка — зацеплена через датчик усилия на левый трос)
— момент затяжки троса определяется по датчику усилия. это примитивный блок с тарированной пружиной и магнитом на конце. Как только пружина сжалась и магнит сдвинулся — срабатывает датчик Холла и блок управления выключает двигатель.
Итак, переходим к ремонту.
1. собственно разобранный корпус пока еще с тросами
2. Мотор с редуктором и платой управления
Обратите внимание на тонкий шлейф. Даже если вы его умудрились порвать или он просто сгнил — его можно восстановить с помощью провода МГТФ самого тонкого диаметра. Он не горючий, гибкий и очень медный :-)
3. плата управления с двигателем
Мелкий синий разъем на переднем плане — разъем для шлейфа датчика усилия.
4. Подшипники редуктора
5. Плата управления с реле полярности
6. Датчик усилия
Как видно — конструкция примитивна до ужаса. Пружина и магнит. сверху на пластиковой крышке — шлейф и датчик Холла.
В моем случае, все что понадобилось — пересадить конденсатор и датчик Холла с донора без шлейфа на мой шлейф. Так же заменил подшипники редуктора 6804Z на любое подходящее под размер — там нагрузки особой нету, ибо корпус и втулки редуктора — пластик.
Место укладки тросов и нижнюю часто редуктора густо забил водооталкивающей смазкой по типу литола с температурой до -40 (мало ли что замерзет зимой). Так же в тросы для смазки с помощью шприца пролил жидкий силикон — он не мерзнет, водой не смывается. Наливал от души — по 100 кубов на трос :-)
Сборка так же проста но требует места — с тросами блок в размахе под 2 метра — как большой паук. Особенно уделите внимание посадке крышки на герметик — лучше взять мягкий типа Victor Reinz — он после застывания формирует резиновую форму — может придется снимать — так хоть не день убьете на разборку и очистку.
После сборки — установка на авто и включение Клипом. Инициализацию блока делать на ровной местности — в нем есть датчик угла наклона (на плате управления). Фото этой части не делал.
крывании двери водителя;
– при выключенном двигателе (напри-
мер, при самопроизвольной остановке
двигателя): при открытии передней
двери.
В этом случае потяните, затем отпустите
выключатель 3, чтобы включить электри-
ческий стояночный тормоз.
Автоматическое выключение
стояночного тормоза
Тормоз выключится после запуска двига-
теля и нажатия на педаль акселератора.
Автоматический режим
на щитке приборов и сиг-
нальной лампы 2 выключателя 3.
После остановки двигателя сигнальная
лампа 2 гаснет через несколько минут
после включения электрического стоя-
ночного тормоза и сигнальная лампа
гаснет при запирании автомобиля.
Перед тем как выйти из ав-
томобиля, проверьте, вклю-
чен ли электрический стоя-
ночный тормоз. сигнальная
Необходимо скомпоновать в целом все ошибки, которые вы видите на приборной панели при заглушенном двигателе.
- Горит Electronic Fault и Service.
- Сигналы поворотника включены, но машина не реагирует на их включение и выключение. Также отсутствует ответ при включении аварийного сигнала.
- Активен индикатор открытых дверей.
- Автоматически включаются дворники на маленькой скорости.
- Отсутствует ответ при нажатии Start или Stop при включении двигателя.
Если вам удалось завести машину, можно наблюдать такие выданные ошибки.
- По-прежнему кнопки Start и Stop не работают.
- Также светится Electronic Fault.
- Дворники не выключаются, но продолжают работать в медленном темпе.
При одновременном включении кода с индикатором ручника, нет смысла проверять тормозные шланги. Виной может стать случайная яма, в результате которой загорелись лампочки. Нужно проверить бачок. Иногда кнопка ручника может свидетельствовать о поломках в проводке от датчика тормозной жидкости. Также сигнал ручника говорит о датчике ABS и его поломке. Также активная кнопка ручника свидетельствует о нарушении в работе концевого выключателя на педали тормоза (лягушки). Здесь нужно менять все детали на сервисе.
Если вы заметили, что Stop включен совместно с ошибкой системы, вероятно неисправность в ручнике и в лампочке стопа. Проверьте на плюсовой клемме аккумуляторные предохранители. Скорее всего, нагревается проводка между решеткой. Это опасно, если во время не устранить проблему.
Основной причиной может послужить ЦЭКБС на Рено Сценик. Проблема заключается либо в плохом контакте на разъеме, либо имеется трещина на плате. В любом случае придется менять центральный электронный коммутативный блок салона. ЦЭКБ расположен под рулем рядом с предохранителями. Его можно поменять на новый, но тогда придется менять и второй. Также можно переписать конфигурацию данных и ключи. При смене блока важно учесть поддержку СВ. Если поддержки нет, карта не будет иметь крупных микросхем, и относится она к блоку №3. После всех замен можно обновить моторный блок новой прошивкой.
После ремонта машина заметно легче станет заводиться в морозы, индикатор Electronic Fault исчезнет с панели, перестанут случаться перебои в питании, перестанут загораться габаритные огни при выключенном свете. Чтобы распознать, в чем же причина поломки, необходимо знать расшифровку высвеченного индикатора. Ниже представлена таблица возможных оповещений бортового компьютера и их определение.
Неисправность работы впрыска
При обнаружении любого вида поломки, необходимо обратиться в сервисный центр. Если бортовой компьютер говорит о нарушениях в системе и говорит кнопка Stop – нужно провести срочный осмотр и ремонт. При загорании кнопки Service – можно ехать на сервис на медленной скорости без ускорения и резкого торможения.
Оповещения бортового компьютера
Читайте также: